Englisches Reisekleid aus den 1900er Jahren. Aus der Modegeschichte im zaristischen Russland
Das 20. Jahrhundert kam und das 20. Jahrhundert begann. Noch hatte nichts die Schrecken und Katastrophen des neuen Jahrhunderts, die Tragödien zweier Weltkriege, vorhergesehen. Die Porzellangesichter von Schönheiten lächelten aus Zeitschriften und Fotos, unter denen man die Gibson-Mädchen sehen konnte, und neben ihnen erschienen neue Schönheiten – Trendsetter in Schönheit und Mode. Zu ihnen gehörte Lina Cavalieri – eine unvergleichliche Opernsängerin, die alle Fashionistas in allem nachahmen wollten, das Publikum der Hauptstadt applaudierte der französischen Tänzerin Cleo de Merode, alles schien ewig zu sein …
Die 1900er Jahre sind eine Fortsetzung des Jugendstilstils, der im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts existierte und entweder einen Schinkenärmel oder eine S-förmige Figur mit einem müden, krummen Gang bot, und am Ende seiner Existenz kam er völlig zum Erliegen zur Verbannung von Korsetts. Der Jugendstil wurde in Frankreich „Art Nouveau“, in Deutschland „Jugendstil“ und in Italien „Liberty“ genannt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirkten Damenkorsetts immer noch einengend. In dieser hellen, wenn auch kurzen Ära des Jugendstils nahm das Korsett einen grundlegenden Platz in der Damentracht ein. Ende des 19. Jahrhunderts war die S-förmige Krümmung der Karosserie kaum wahrnehmbar, doch im 20. Jahrhundert war sie bereits gravierend. Das Jugendstil-Korsett ist zu einem der perfektesten Beispiele angewandter Kunst geworden. Alle seine Teile sind nicht nur hinsichtlich ihres Zwecks einzigartig, sondern auch an sich schön.
Das Korsett, eine Kreation aus den 1900er Jahren, verdient besondere Aufmerksamkeit und das Studium jedes einzelnen Elements, seiner Funktionalität, Lage und Kombination miteinander. Die Blütezeit des Jugendstils war die letzte Periode der Existenz des Korsetts, das den oberen Teil der Figur nach vorne und den unteren Teil nach hinten gebogen hielt. Die Brüste wirkten üppig und voluminös, etwas nach unten verschoben und die Taillenweite war minimal.
Das Korsett straffte den Bauch und verlängerte den vorderen Teil des Rumpfes, sodass die Taille vorne niedriger und hinten höher war als die natürliche Linie. Daher wirkte die S-Form noch ausdrucksvoller. Für diejenigen, die rubensische Formen hatten, war es einfacher, während andere auf List und Erfindungsreichtum zurückgreifen mussten, um zwei „Hügel“ auf ihrer Figur schwerer zu machen – vorne und hinten. Manchmal waren diese „Hügel“ so hoch, dass ihre Besitzer Gefahr liefen, das Gleichgewicht zu verlieren.
Zu dieser Zeit erschienen in Zeitschriften mehr als einmal Anzeigen über künstliche Büsten, deren Volumen auf Wunsch vergrößert werden konnte. Um den Hüften Fülle zu verleihen, wurden spezielle Polster verwendet, die am Korsett befestigt wurden. Generell verdient das gesamte Design des damaligen Korsetts Bewunderung.
Durch die Verlängerung des Rumpfes wird es möglich, viele Overlay-Elemente auf dem Mieder zu platzieren: üppige Jabots, Miedervorhänge, Spitzenpassen, Rüschen, Rüschen usw. Der Rock sitzt eng an der Hüfte und ist am Saum fächerförmig. Hohe Stehkragen wurden durch Zelluloidplatten gehalten oder in Form zahlreicher Rüschen gefertigt.
Abendkleider hatten einen tiefen Ausschnitt – einen Ausschnitt, und solche Kleider wurden normalerweise mit Verzierung getragen – einem „Kragen“, zum Beispiel könnten es Perlen in mehreren Reihen sein. Stehkragen und die Form des Halsschmucks betonten den langen „Schwanen“-Hals, auf dem ein Kopf mit prächtiger Frisur ruhte, manchmal nicht aus dem eigenen Haar, sondern mit Polsterung.
Um all diese Strukturen auf dem Kopf zu halten, waren alle Arten von Kämmen, Haarnadeln und Haarnadeln erforderlich. Dieser Haarschmuck bestand aus Schildpatt, Perlmutt und durchbrochenem, abgeflachtem Horn, und viele beschränkten sich auf Zelluloidkämme, die Schildpatt imitierten.
Unverzichtbare Accessoires waren Seidenstrümpfe, über die man nur raten konnte, und schmale Handschuhe, die nicht einmal einen dünnen Streifen bloßer Hände freiließen. Die Jugendstildame war so sorgfältig geschnürt und drapiert, dass ein kleiner Teil ihres nackten Arms oder Halses die Bewunderung der Männer erregte und sie dazu veranlasste, die Geheimnisse dieser Person zu lüften.
Die ganze Dame in ihrer vollen Kleidung war etwas Unglaubliches, bestehend aus dünnen, fließenden Stoffen mit Perlenmustern, Kaskaden aus Spitze und Straußenfedern, kostbaren Pelzen und Seide mit schimmernden Fäden. Die S-förmige Figur musste durch große Hüte ausgeglichen werden, die mit Federn, Bändern und Schleifen verziert waren. Diese Art von Hüten existierte fast bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Und Straußenfedern waren die teuerste Dekoration und sogar ein Symbol für einen hohen Status in der Gesellschaft.
Zu den Winteroutfits gehörten Pelzmützen und Hüte; in Russland trug man „Bojaren“-Mützen. Riesige Hüte, Boas, Muffs, der Duft von Parfüm, Rüschen, Spitzen, Fächer, luftig-elegante Dessous – all das hatte eine Anziehungskraft und rief bewundernde Blicke hervor, denn um die Jahrhundertwende waren sie Mittel der Verführung. Übrigens erforderte Unterwäsche, die nur wenige zu sehen bekamen, in dieser Zeit besondere Aufmerksamkeit. Dies wurde durch zahlreiche in Paris erscheinende Zeitschriften erleichtert, die sich mit Mode zu diesem Thema befassten.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann der Osten in die Damengarderobe einzudringen – Roben und Morgenumhänge im Kimono-Stil, Wickelblusen, Sonnenschirme aus chinesischer Seide und Frisuren im Geisha-Stil erschienen. Aber satte und klare Farben gab es im Osten noch nicht; Pastellfarben dominierten. Denn seit dem Auftritt des Russischen Balletts in Paris, als seine erste Tournee ein sensationeller Erfolg war, öffnete sich der Osten mit seiner Pracht an leuchtenden Farben und Mustern für Fashionistas.
Allmählich begannen geschwungene Formen anmutigen und dünnen zu weichen. In dieser Zeit wurde in Zeitschriften viel über die Reform der Kleidung geschrieben, die bequem und geräumig sein sollte, die Bewegung und Atmung nicht einschränken sollte, und Korsetts sollten vollständig aus der Damengarderobe verbannt werden.
Es erschienen einfache Kleider, die „Reform“-Kleider genannt wurden. Sie fielen von der Schulter, waren recht geräumig und hatten eine kaum betonte hohe Taille. Einige Damen erlaubten sich zunächst, solche Kleider zu Hause zu tragen und empfingen darin nur enge Freunde und Verwandte.
Ein weiteres Beispiel für ein Damenoutfit aus den „Reformen“ war eine weiße „amerikanische“ Bluse mit Stehkragen, darüber eine Krawatte und ein Rock, der unten breiter und an Taille und Bauch schmaler war. Es war ein Tagesoutfit – ein Zweiteiler. Es gab auch ein dreiteiliges Outfit, bei dem der Zweiteiler durch eine taillierte Jacke ergänzt wurde. Die Ärmel waren an der Schulter gerafft, aber das waren die Überreste der früheren Größe des Ärmels – der Schinken, knapp über dem Ellenbogen bis zur Hand war der Ärmel schmaler und endete an den Fingern, weil eine anständige Dame drapiert werden sollte Ohren bis Zehen.
Dreiteiliger Anzug namens Traber. Dazu gab es einen Stockschirm, von dem sich viele Damen nicht trennten. Solche Kostüme trugen sie gern im Frühling und Herbst. Im Winter trugen sie Sackmäntel, Mantoes, Rotunden mit Pelz, Pelzmäntel und Samtmäntel.
Mit Stickereien bestickte Umhänge waren in Mode. Umhänge wurden meist in Kombination mit einem breitkrempigen Hut getragen.
Schuhe häufiger hatten sie einen „französischen Absatz“; sie wurden aus dem weichsten Chevro-Leder gefertigt – Lammfell von besonders feiner Verarbeitung. Alle Schuhmodelle hatten verlängerte Zehen, waren mit Schnallen verziert oder hatten einen geschlossenen Spann – „Zunge“; Stiefeletten und Schnürschuhe waren im Trend. Am „Französischen Absatz“ war ein Metallpolster angebracht – ein „Pompadour“ aus graviertem Stahl.
Doch im selben Jahrzehnt, als die Damen bis über die Ohren zugeschnürt wirkten, nahte die Ära der Emanzipation, die Ära einer neuen Frau, unter deren hellem Kleid sich statt eines prachtvollen Korsetts, ja eines Meisterwerks des Designs, eine schlanke Figur verbarg Gedanke.
In dieser für viele europäische Länder schwierigen Zeit kam es zu großen Veränderungen in Mode und Stil. Mit Ausbruch des Krieges wurden viele Modehäuser geschlossen, die meisten Frauen wurden allein gelassen und mussten die volle Verantwortung für die Familie übernehmen.
Viele von ihnen übernahmen die Jobs ihrer Ehemänner in Büros, in der Industrie und natürlich in Krankenhäusern. Auf die eine oder andere Weise mussten sie einen maskulinen Lebensstil führen und trugen daher entsprechende Kleidung und sogar Uniformen.
Die Kleidung wurde so verändert, dass sie den nötigen Komfort bei der Arbeit bot, sie wurde geräumiger, viele mussten ihren Schmuck, Hüte, Korsetts ablegen, ihre üppigen Frisuren zu einem einfach am Hinterkopf gebundenen Dutt ändern, ...
Wenn sich die Schneider vor dem Krieg sorgfältig mit der idealen Passform aller Kleidungsstücke und der Kleidung selbst im Allgemeinen beschäftigten, dann machte es in Kriegszeiten für viele keinen Sinn, wie „eine Bluse oder ein Rock sitzt“, wie „der Kragen gesetzt wird“. daran interessiert mich nicht. Der Krieg zwang Frauen dazu, den Komfort der Kleidung zu überdenken.
Kurz vor dem Krieg blieb die in Sommermodezeitschriften eingeführte Silhouette eines schmal zulaufenden Rocks noch einige Zeit in Kraft, doch nach und nach wurden Kleider und Anzüge auf eine neue Art und Weise umgestaltet, das Gleiche gilt für Oberbekleidung.
Ein Schnitt mit einteiligen Ärmeln wurde eher bevorzugt. Dieses Kleidungsdesign erinnerte an einen japanischen Kimono. Der Kimonoärmel wurde einst von Paul Poiret eingeführt und vor und während des Krieges blieb dieser Schnitt der erfolgreichste unter den Damen der High Society.
Damals wurden Outfits für jeden Zweck im Kimono-Stil geschnitten, da sie beim Nähen keine besonderen technologischen Techniken erforderten und darüber hinaus den Eindruck von Nachlässigkeit erweckten. Und so entstand die Mode der Nachlässigkeit.
„Die Bluse sah aus wie eine Tasche, eine Seite war in tiefen Falten gerafft, die andere war glatt.“ Es stellte sich heraus, dass das Nähen eines Anzugs zu dieser Zeit keine schwierige Aufgabe war. Sorgfältiges Bügeln nützt nichts, Schneiden auch nicht. Je lässiger ein Anzug oder Kleid wirkt, desto besser ist der Eindruck, den es hinterlässt.
Der Stoff kann einfach auf die Figur geworfen, irgendwo gesammelt, irgendwo vernäht werden und schon erhält man die gewünschte taschenartige Silhouette.
Der Erste Weltkrieg bereicherte Frauen erheblich mit Kleidung im Militärstil – Trenchcoats, Marine-Peacoats, Offiziersmäntel, Metallknöpfe, Khaki-Farbe, aufgesetzte Taschen, Baskenmützen, Mützen.
Kleine Kopfbedeckungen, die an Pilotenhelme erinnern, grobe Träger, Paspeln und Stehkragen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Und Modemagazine bieten Schnitt- und Nähtechnik für selbstgemachte Kleidung. Sie bieten Anzugsmodelle mit abgeschnittener Taille und Schößchen, Schultergurten und Kordelbesatz.
Zeitschriften veröffentlichen Trauerstile, bei denen alles schwarz, geschlossen ist, Hüte mit Trauerschleier. Jetzt wird der spitz zulaufende Saum des Rocks komplett verworfen. Wer soll eilen, wenn Sie zum Arbeitsplatz Ihres Mannes oder ins Krankenhaus eilen müssen?
Die Kleidung dehnte sich nach unten aus, die Taille, die sich unter der Brust befand, fiel an ihren Platz und sogar noch tiefer. Die Silhouette veränderte sich in nur einem Jahr von spindelförmig zu trapezförmig. Um das Ganze abzurunden, begannen Frauen, sich die Haare zu schneiden. Erstens war es bequemer, in Eile zur Arbeit zu kommen, zweitens kam es wie immer im Krieg zu unhygienischen Bedingungen und drittens wollten sie einfach alles Unnötige loswerden .
Die Männer waren schockiert über das neue Aussehen ihrer einst schönen Begleiterin und Freundin. Jean Renoir (der Sohn des Künstlers) beschreibt seinen Schock, als er seine Verwandte sah: „...Das neue, nie zuvor gesehene Aussehen von Vera beeindruckte mich so sehr... Wir erinnerten uns an die Mädchen mit langen Haaren... und plötzlich... . unsere Hälfte wurde uns ebenbürtig, unser Kamerad.
Es stellte sich heraus, dass eine vorübergehende Mode ausreichte – ein paar Scherenbewegungen und vor allem die Entdeckung, dass eine Frau die Geschäfte eines Herrn und Meisters erledigen konnte – das von Männern über Jahrtausende geduldig errichtete soziale Gebäude wurde für immer zerstört. ”
In den ersten Kriegsjahren wurden alte Röcke abgenutzt und neue weit angefertigt. So wurden in dieser Zeit drei Arten von Röcken identifiziert: ein Faltenrock – plissiert oder gewellt, ein ausgestellter Rock ab der Taille, ein Rock aus zwei ausgestellten Volants, die wie ein zweistufiger Rock aussahen.
Der Schnitt des Oberteils wurde von einem einteiligen Ärmel dominiert, oft waren Raglanärmel zu finden, die Unterseite des Oberteils war mit weichen Falten verziert, die ein Gefühl der Bewegungsfreiheit ermöglichten.
Diese Zeit hatte einen großen Einfluss auf Mode und Stil und gilt als Übergangszeit in der Modegeschichte. In der Zeit von 1914 bis 1918 erschienen viele Innovationen. Es scheint, dass in einer Zeit so grandioser Weltereignisse keine Zeit für Mode war, aber trotzdem entwickelte sie sich.
Weder geschlossene Modehäuser noch der Krieg hielten Frauen davon ab, selbst etwas zu erfinden und zu entwickeln, denn das Leben ging weiter. Die Situation war nicht in allen Ländern und nicht in allen Bereichen der Gesellschaft gleich. Wie dem auch sei, eine Frau bleibt eine Frau. Und im Krieg gab es Momente, in denen ich mich schmücken wollte, wenn auch nicht mit Schmuck, aber mit der gleichen Kleidung.
Trotz der traurigen Nachrichten von der Front wurde das Leben im Hinterland besser, denn nicht jeder erlitt ein bitteres Schicksal, und deshalb möchte man das Leben in vollen Zügen genießen und Spaß haben. Gegen Ende des Krieges wurden wieder Bälle organisiert und es kam zu einem reichhaltigen Kleidungsschmuck.
Kurze Röcke, die unmittelbar nach Kriegsbeginn entstanden sind (knapp unterhalb der Knie), werden verlängert. Es treten, wenn auch nur für sehr kurze Zeit, nach unten spitz zulaufende Röcke auf. Von 1917 bis 1918 gelang es den Modedesignern irgendwie, ihren Einfluss auf die sich bis dahin spontan verändernde Mode wiederherzustellen. Doch in Wirklichkeit gab es einen Moment, in dem die Suche nach einem neuen Stil begann.
Viele Modehäuser versuchten, sich der spontan entstandenen Mode anzupassen. Modehäuser beginnen zu eröffnen und Kunsthandwerker nehmen ihre Tätigkeit wieder auf. Menschen wie Jeanne Paquin, Madeleine Vionnet, Edouard Monet und die Callot-Schwestern beginnen wieder zu arbeiten.
Unterdessen beginnt Mademoiselle Chanel, das Bild einer neuen Frau zu schaffen. Einer der herausragenden Meister dieser Zeit dürfte Erte () heißen, der bereits vor dem Krieg Originalskizzen für Paul Poiret anfertigte. Bis zum Ende des Krieges war er ein weltbekannter Künstler und Meister des Kostümdesigns geworden.
Erte arbeitete mit vielen Modemagazinen zusammen, insbesondere mit der amerikanischen Ausgabe von Harper's Bazaar. Seine wunderschönen Skizzen von Abendkleidern bis hin zu einfachen Anzügen repräsentieren makellose und einzigartige Designs. Eines von Ertes vielen Themen war das Thema einer Frau in Hosen. In seinen Skizzen schlägt er mit meisterhaftem Geschick die Idee vor, ein Outfit zu kreieren, bei dem er Details hervorhebt, die an Reithosen, Reithosen und Hosen erinnern.
Der französische Schriftsteller Romain Rolland sagte einmal, er würde gerne hundert Jahre nach seinem Tod sehen, wie sich die Gesellschaft verändern werde, aber nicht in den Abhandlungen von Wissenschaftlern, sondern in einem Modemagazin. Der Autor war zuversichtlich, dass die Mode ihm die wahre Geschichte des gesellschaftlichen Wandels erzählen würde als Philosophen und Historiker zusammen.
Und hier ist das Ergebnis der sich spontan entwickelnden Mode:
Schneider, die aus dem Krieg zurückkehrten und ihre früheren Rechte wieder geltend machen wollten, waren gezwungen, die neue Mode zu akzeptieren, die die Frauen selbst geschaffen hatten. Krinolinen, Korsetts und „Tight Fashion“ wurden besiegt.
Auch in der Mode nahm die Armee eigene Veränderungen vor. Die Militäruniform erwies sich als so bequem, dass sie im zivilen Leben weiterhin nachgeahmt wurde.
Neben Militäreinsätzen in Europa kam es auch zu Kolonialkriegen. Von hier stammen gemusterte Stoffe aus Tunesien und Marokko, Tücher und Schals. Mit dem Aufkommen einfach geschnittener Kleidung tauchten auch Kleidungsstücke mit einer Fülle exotischer Muster in der Damengarderobe auf und die Liebe zum Stricken, für Applikationen, Stickereien, Fransen und Perlen nahm zu.
Der Krieg hatte Auswirkungen auf die Emanzipation der Frau. Im Kampf um Gleichberechtigung erzielten Frauen in dieser Zeit deutlich größere Erfolge als in vielen Jahren zuvor.
Wie in einer Zeitmaschine kehren wir immer wieder zu den bedeutendsten Jahrzehnten der Modegeschichte des 20. Jahrhunderts zurück – und als nächstes kommen die Jahre 1910–1919. In dieser Zeit erlag die europäische Mode einem kolossalen Einfluss von außen: Dies war die weit verbreitete Popularisierung des Sports und die Ausbreitung östlicher und dann nationaler russischer Stile (zusammen mit Diaghilews „Russischen Jahreszeiten“) und natürlich der Erste Weltkrieg , die das Jahrzehnt in zwei Perioden teilte und die Menschen zu einem neuen Blick auf die Mode und das gesamte Bekleidungsgeschäft im Allgemeinen veranlasste.
1910–1913: sportlicher Stil und neue Farben
Die wichtigste Entdeckung für die Modegeschichte der Vorkriegszeit war die neue Farbgebung. 1905 wurden auf einer Ausstellung in Paris leuchtende, mehrfarbige Gemälde der Fauves (Matisse, Derain und andere) gezeigt; 1911 inszenierte Sergei Diaghilew im Rahmen der Balletttournee „Russische Jahreszeiten“ die Ballette „Scheherazade“. und „Cleopatra“ in London mit farbenfrohen Kostümen von Leon Bakst im orientalischen Stil. Der Orientalismus mit seinen leuchtenden Farben und reichen Dekorationen wurde zum neuen Modetrend der frühen 1910er Jahre und brachte statt Pastelltönen leuchtende Farben von Gewürzen und exotischen Pflanzen auf die Laufstege. Auch der berühmte französische Couturier Paul Poiret galt als Trendsetter des Orientalismus. Er wurde zum Innovator dieser Ära: Poiret befreite Frauen von Korsetts und betonte eine neue Silhouette mit geraden vertikalen Linien und einer hohen Taille. Er vereinfachte auch den Schnitt des Kleides, machte die Silhouette weich und natürlich und fügte helle Farben und Dekor im Ethno-Stil hinzu.
Gleichzeitig sind die ersten Jahre des neuen Jahrzehnts von den 1900er Jahren inspiriert, die nicht weit von der Modegeschichte entfernt sind. Für die Damen von Beau Monde umfasst der Tagesablauf immer noch vier Abwechslungen am Tag: Morgen, Mittag, Tee und Abendessen. Mädchen bereiten sich auf die in dieser Zeit obligatorische Ehe vor, indem sie im Voraus eine Mitgift sammeln. Es umfasste mindestens zwölf Abendkleider, zwei oder drei Abendkleider, vier Straßenkleider, zwei Mäntel, zwölf Hüte, zehn Teekleider und Dutzende Paar Schuhe und Strümpfe.
Im Jahr 1913 wurde die bereits umfangreiche Garderobe der Dame um Sportbekleidung erweitert. Die Leidenschaft für den Sport breitet sich von England aus in ganz Europa aus, wo Reiten und Radfahren äußerst beliebt sind. Damen beginnen, Golf, Krocket und Tennis, Eislaufen, Reiten und offene Autos statt Pferdekutschen zu spielen – all diese aktiven Aktivitäten erforderten die Abschaffung des Korsetts mit Metallstangen und den Verzicht auf übermäßig flauschige Kleider mit langen Röcken zugunsten leichter Kleider mit gerader, leicht taillierter Silhouette und knöchellangem Rock.
Während des traditionellen Fünf-Uhr-Festes in England darf eine Dame ihr Korsett ausziehen: „Tee“-Kleider hatten eine Spitzenhemdfront mit hohem Kragen, bauschige Puffärmel und einen langen Rock mit Blumenmuster, der frei von der Brust floss heute würde uns an die Nachthemden unserer Großmütter erinnern. Aber die Kleiderordnung am Abend war immer noch streng: Damen konkurrierten mit dem Luxus ihrer Hüte, und Seidenkleider glitzerten mit teurer Spitze, Stickerei oder Pelzbesatz ...
1914–1919: Militär der neuen Zeit
Im August 1914 erklärt Deutschland Frankreich den Krieg. Im Land beginnt die allgemeine Mobilisierung, und die Couture tritt in den Hintergrund: Die gesamte Leichtindustrie wird in die Bedürfnisse der Front geworfen. Abendkleider verschwinden praktisch aus den saisonalen Kollektionen (nur die Vereinigten Staaten bleiben während des Krieges ihr Hauptabnehmer), und Damen müssen sich nicht mehr wie zuvor viermal am Tag umziehen. Dunkle Farben, die bisher nur für Oberbekleidung verwendet wurden, kommen in Mode: Schwarz, Grau, Dunkelblau und Khaki.
Seit 1914 wird die Damenbekleidung vom Militärstil beeinflusst: Die Silhouette der Tageskleider wird minimalistisch, die Länge der Röcke wird fast bis zur Mitte der Wade verkürzt und es erscheinen Taschen auf ihnen. Ein Arbeitsanzug für Damen besteht aus dem wichtigsten Must-have dieser Zeit – einer länglichen, taillierten Jacke mit großen Knöpfen – und einem schmalen langen Humpelrock, der zur „Großmutter“ des modernen Bleistiftrocks geworden ist. Die englischen Marken Burberry und Aquascutum haben sich in diesen Jahren einen Namen gemacht, indem sie den Military-Trenchcoat in die Damengarderobe eingeführt haben.
Mit der Änderung der Rocklänge wird die Rolle der Schuhe immer wichtiger – in dieser Zeit sind Lederschuhe mit Knöchelriemen und Stiefeletten mit Knöpfen oder Schnürsenkeln im Trend, allerdings immer aus Leder in zwei Farben.
Während der Kriegsjahre erlebte Coco Chanel ihre schönste Stunde: Nachdem Chanel 1913 ihr erstes Geschäft in Deauville eröffnet hatte, warb sie aktiv um Kunden. Ihre schlichten, aber eleganten Jersey-Anzüge, bestehend aus einer weißen Bluse mit V-Ausschnitt, einem lockeren Pullover mit Gürtel und Umlegekragen (Coco hat es sich von den Matrosen ausgeliehen) und einem wadenlangen Rock erfreuten sich großer Beliebtheit und ermöglichte Chanel bereits im 1916-Jahr, sich den Reihen der Couturiers anzuschließen und seine erste Haute-Couture-Kollektion vorzuführen.
Der Krieg gibt der Entwicklung der Konfektionsindustrie enorme Impulse – Unternehmen, die während des Krieges für den Bedarf der Front arbeiteten und Militäruniformen herstellten, beginnen bereits in Friedenszeiten, auf die Produktion von Konfektionskleidung umzusteigen Kleidung und Schuhe für den Alltag.
Bloggerin Donna Julietta schreibt: „Heute habe ich mir verschiedene Retro-Fotografien angeschaut, die die Lebensgeschichte der Menschen zeigten, und dann dachte ich, es wäre schön, sich Fotos anzuschauen, die mit Mode zu tun haben, um zu sehen, wie sie sich verändert hat, wie interessant sich Fashionistas damals kleideten.“ . Und ich beschloss, warum nicht einen Überblick über die Mode nach Jahrzehnten zu geben. Lassen Sie mich gleich einen Vorbehalt machen, dass ich keine Beispiele von Frauen nennen werde, die zu einer bestimmten Zeit beliebt waren; es ist besser, ihnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Lasst uns einfach über Mode diskutieren.“
(Insgesamt 43 Fotos)
Beitragssponsor: Für jeden Geschmack. Riesige Sammlung.
Quelle: Zhzhurnal/ Mach deinen Stil
Beginnen wir mit den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts.
1. Korsetts halten Frauen seit Jahren zurück, machen ihre Figuren viel schöner und anmutiger und machen das Leben schwerer. Die Unfähigkeit, wieder ein- und auszuatmen, ständige Krankheiten aufgrund zu fest angezogener „Muscheln“ – all dies machte das Korsett, obwohl ein bedeutender Gegenstand der Zeit, sehr unangenehm.
Daher atmeten Frauen auf der ganzen Welt im Jahr 1906 buchstäblich aus – ein Couturier namens Paul Poiret schlug erstmals vor, Kleider mit einfachem Schnitt und ohne Korsetts zu tragen. Sehr bald kamen solche Kleider in Mode – deshalb werden die zehnten Lebensjahre als die Jahre der „Befreiung“ der Frauen von der Unterdrückung eines der unbequemsten Kleidungsstücke in Erinnerung gerufen, und Paul Poiret wurde zu einem echten Retter für Damen aus der Oberschicht Gesellschaft.
2. In den Zehnerjahren war russischer Chic in Mode – die „Russischen Jahreszeiten“, die der berühmte Sergei Diaghilev nach Paris brachte, waren ein großer Erfolg. Ballett, Oper, Kunst, Ausstellungen – all das wurde von einer Vielzahl von Empfängen begleitet bei dem unsere Damen die Kunst der Haute Couture unter Pariser Frauen übernehmen konnten.
3. Zu diesem Zeitpunkt kamen alle heute bekannten Attribute des „schicken Lebens“ in der Garderobe in Mode – Frauen entblößten ihre Schultern, trugen Toiletten im Boudoir-Stil und schmückten sie mit einer großen Anzahl wertvoller Federfächer Schmuck und glänzende Accessoires.
Wir gehen nahtlos in die Mode der 20er Jahre über
4. In dieser Zeit kamen Sportler und männliche Sportler mit selbstbewussten Schritten in die Mode, während weibliche Formen allmählich an Bedeutung und Popularität verloren. Das Ideal ist eine dünne Frau mit schmalen Hüften, ohne die geringste Spur einer Oberweite oder anderer Rundungen. Die berühmte Gabrielle Chanel kann als Modereformerin und Revolutionärin dieser Zeit bezeichnet werden. Zusammen mit ihr wurden modische Kleidung in Modehäusern wie Nina Ricci, Chanel, Madame Paquin, Jean Patou, Madeleine Vionnet, Jacques Doucet, Jacques Heim, Lucille, dem Pelzmodehaus „Jacques Heim“ und anderen hergestellt.
5. Ägyptische Motive kamen in den 20er Jahren in Mode. Die Modelle der Designer waren dekorativ, mit einer Fülle von Verzierungen und Stickereien im Zick-Zack-Stil. Dieser Stil wurde „Art Deco“ genannt und leitet sich vom Namen der Ausstellung moderner dekorativer und industrieller Kunst in Paris im Jahr 1925 ab.
6. Es war ein Stil, Dinge zu dekorieren und zu schmücken. Dekorative Elemente befanden sich auf Möbeln, Küchenutensilien und Damenkleidern.
7. Mit Stickereien oder Applikationen besetzte Schuhe kamen in Mode, verziert nach dem Geschmack der damals beliebten Couturiers. „Art Deco“ ist ein eklektischer Stil, in dem afrikanische abstrakte Exotik mit den geometrischen Formen des Kubismus vermischt wird; Nicht-traditionelle, preiswerte und einfache Materialien werden mit teuren, traditionellen Materialien von guter Qualität gemischt.
8. Eine solche Kombination unvereinbarer Dinge, gemischt in einem Stil.
9. Daraus ergeben sich die Modemerkmale der 20er Jahre:
— Die Hauptbestandteile der Kleidung sind natürlich Kleider und gerade geschnittene Anzüge.
- Falten liegen im Trend;
- ein modischer, gerade geschnittener Mantel, der sich nach unten verjüngt und einen Pelzkragen hat;
— Pyjamahosen und Pyjamas liegen im Trend, die damals am Strand getragen wurden;
- die ersten Badeanzüge für Damen erschienen – eine Revolution in der Strandmode;
- Kleidung wurde aus günstigeren Stoffen hergestellt und Strickwaren wurden zu einer Entdeckung;
— Sportlicher Stil liegt im Trend, nicht nur Hosen, sondern auch Shorts kommen auf den Markt;
- das Aussehen des klassischen kleinen schwarzen Kleides von Chanel;
Mode der 30er Jahre
10. In diesen Zeiten ist das Zuschneiden von Kleidung komplexer geworden. Die Qualität massenhaft hergestellter Konfektionskleidung hat sich deutlich verbessert. Hollywood ist Trendsetter in den USA. Aber auch hier entstanden Unternehmen, die mit per Post verschickten Katalogen handelten. Diese Unternehmen verteilten neue Modemodelle in Millionenauflagen.
11. Lange Röcke wurden in den Krisenzeiten der dreißiger Jahre zum Modestandard. Im Jahr 1929 war Jean Patou der erste, der lange Kleider und Röcke anbot, deren Taille fest war. Nach dieser Neuerung verlängerten alle Modehäuser ihre Modelle in zwei Schritten. Die Länge der Kleider und Röcke reichte zunächst bis zur Wadenmitte, wenig später sank sie fast bis zum Knöchel. Damen, die Modetrends folgen, verlängern selbstständig ihre Kleidung. Sie haben Keile und verschiedene Rüschen angenäht.
12. Ein sehr beliebtes Kleidungsstück in den 1930er Jahren war der Straßenanzug für Damen, den es in den unterschiedlichsten Variationen gab. Oberbekleidung – Mäntel und Jacken – zeichneten sich durch außergewöhnliche Eleganz und Stilvielfalt aus.
13. Jede Art von Kleidung, einschließlich eines Anzugs, zeichnete sich durch eine große Vielfalt an Formlinien und Ausführungen aus. Der Schnitt der Anzüge wurde komplexer und begann, sich auf die Geometrie zu verlassen, um der Silhouette Klarheit zu verleihen.
14. Dekorative Details und Dekorationen wurden häufig in der Tracht verwendet. Hut, Handtasche, Handschuhe und Schuhe – das hätte im gleichen Farbschema sein sollen. Die Accessoires wurden sehr streng ausgewählt. In der Regel waren sie schwarz oder braun, im Sommer waren sie weiß.
15. Auf diese Weise ausgewählte Accessoires passten problemlos zu jedem Kleid oder Anzug, was während der Krise relevant war. In der Mode der 30er Jahre spielten Accessoires eine große Rolle. Schließlich konnten sich die meisten Frauen jener Jahre außer einem Hut oder einer Handtasche nichts anderes leisten.
Mode der 40er Jahre
16. Der vorherrschende Modetrend der frühen 40er Jahre waren mehrlagige lange Röcke, riesige Schleifen an der Kleidung, manchmal mit zusätzlichen vertikalen Streifen, und Puffärmel. Es ist erwähnenswert, dass zu dieser Zeit gestreifte Kleidung am beliebtesten war. Als der Krieg ausbrach und die Welt militarisiert wurde, erlebte die Mode in den 1940er Jahren erhebliche Veränderungen. Frauen haben keine Zeit mehr, über Make-up und das Auffüllen ihrer Garderobe nachzudenken.
17. In dieser Zeit wurde das Erscheinungsbild von Outfits in allen Bereichen deutlich vereinfacht, hin zum Minimalismus. Naturstoffe werden nicht mehr für zivile Zwecke verwendet. Es begann, Kleidung für Frauen aus Acetatseide und Viskose herzustellen und zu nähen.
18. Blumenmuster kommen wieder in Mode: Ornamente und kleine Blumen sind zur Hauptdekoration von Stoffen und Kleidern aus diesem Material geworden. Es wurde unmöglich, Blusen und Hemden aus weißem Stoff zu nähen, daher wurden Manschetten und Kragen in die Mode eingeführt. Der bis heute beliebte Militärstil wurde zu einer Entdeckung der Kriegszeit.
19. Gleichzeitig kam ein neues Schuhmodell auf den Markt: Schuhe mit Stiletto-Absatz.
20. Neu war auch die Herstellung von Rollkragenblusen; diese Modelle mit hohem Rollkragen erhielten verdientermaßen Anerkennung von den Fashionistas jener Zeit.
Mode der 50er Jahre
22. In den Nachkriegsjahren verschärften sich die sozialen Unterschiede spürbar. Ehefrauen wurden wieder zu einem Symbol für das Wohlergehen ihrer Ehepartner, als eine Art Schaufenster für andere. Ein obligatorisches Ritual für jede Frau ist der Besuch eines Friseursalons und das Auftragen von Make-up. Die ideale Frau, auch wenn sie nirgendwo arbeitete und Hausfrau war, musste schon früh am Morgen bestens vorbereitet sein: mit perfekter Frisur, in High Heels und Make-up, am Herd stehen oder den Teppich saugen.
23. Selbst in der Sowjetunion, wo sich der Lebensstil deutlich vom westlichen unterschied, war es üblich, sich mindestens einmal pro Woche die Haare beim Friseur frisieren zu lassen oder sich eine Dauerwelle machen zu lassen, was ebenfalls besonders schnell in Mode kam.
24. Der 50er-Jahre-Stil kontrastierte die Sanduhr-Silhouette mit der knackigen, schulter ausgestellten Silhouette, die in den Kriegsjahren beliebt war. Daher wurden besondere Anforderungen an die Figur gestellt: abfallende Schultern, dünne Taille, abgerundete weibliche Hüften und üppige Brüste.
25. Um diese Standards zu erfüllen, trugen Frauen Engkorsetts, steckten Stoff oder Watte in ihre BHs und strafften ihre Bäuche. Die Schönheitsbilder dieser Zeit waren: Elizabeth Taylor, Lyubov Orlova, Sophia Loren, Klara Luchko, Marilyn Monroe.
26. Unter der jungen Bevölkerung waren Lyudmila Gurchenko und andere die Maßstäbe. Eine modische und stilvolle Frau im 50er-Jahre-Stil ähnelte in ihrer Silhouette einer Blume: ein flauschiger bodenlanger Rock, unter dem sie einen mehrlagigen Petticoat und hohe Stilettos trugen , Nylonstrümpfe mit Naht. Strümpfe waren ein unverzichtbares Accessoire zur Vervollständigung des Looks und extrem teuer. Aber Frauen gaben sich große Mühe, attraktiv auszusehen und sich wie Schönheiten zu fühlen, die Modetrends folgen. Damals war es schwierig, Stoffe zu kaufen, pro Person wurde nur eine bestimmte Menge davon verkauft, die den damaligen Normen entsprach. Um einen Rock passend zur „neuen Silhouette“ zu nähen, brauchte man zwischen neun und vierzig Meter Stoff!
Mode der 60er Jahre
Die legendären 60er Jahre sind das hellste Jahrzehnt in der Geschichte der Weltmode, frei und ausdrucksstark, eine Zeit des feierlichen Aufschwungs der sogenannten Jugendmode. Der neue Stil erforderte neue Frisuren. Und wieder war London in Bezug auf innovative Ideen vor Paris. 1959 erschien der französische Film „Babette zieht in den Krieg“ mit Brigitte Bardot in der Titelrolle. Eine lässig zerzauste Frisur mit einem Toupier erfreut sich immer größerer Beliebtheit, auch wenn Fashionistas viel Zeit dafür benötigen.
27. Accessoires erfreuten sich großer Beliebtheit: Halsketten aus großen Perlen, voluminöser Schmuck, „Makro“-Brillen, die die Hälfte des Gesichts bedeckten.
28. Das skandalöseste Kleidungsstück der sechziger Jahre wurde in London geboren – der Minirock, ein Symbol der Emanzipation und der sexuellen Revolution. Im Jahr 1962 zeigte die legendäre Mary Quant ihre erste Kollektion von Artikeln in Minilänge. Der neue Stil, „London-Stil“ genannt, eroberte sehr schnell junge Menschen auf der ganzen Welt.
29. Die 60er Jahre – die Ära der Kunststoffe und alles Künstlichen. Synthetische Stoffe sind in der Massenmode weit verbreitet – sie gelten als die bequemsten und praktischsten, da sie nicht knittern und leicht zu waschen sind; außerdem sind sie günstig.
30. Die damalige Mode bevorzugte das Unnatürliche – falsche Wimpern, Perücken, Haarteile, Modeschmuck. Hohe Damenstiefel mit niedrigem Absatz, mit schmaler oder breiter abgerundeter Spitze aus Leder oder Synthetikmaterial, Go-Go genannt, erfreuen sich großer Beliebtheit. Stiefel verbreiteten sich mit dem Aufkommen der Mode für Minilängen und des gleichnamigen Tanzstils.
Die Mode der späten 1960er Jahre wurde von der Hippie-Bewegung beeinflusst. Junge Menschen widersetzten sich sozialen und Klassenunterschieden, Rassendiskriminierung und Krieg. Hippies betonten mit ihrem Auftreten ihre Ablehnung der Normen der offiziellen Kultur. Ihre Kleidung ist bewusst lässig und sogar schlampig – zerrissene Jeans, Perlenarmbänder, Stoffbeutel über den Schultern. Die Geschlechtslosigkeit des Erscheinungsbildes wird betont, langes Haar symbolisiert Freiheit.
Mode der 70er Jahre
31. In den 1970er Jahren wurde die Mode noch demokratischer. Und trotz der Tatsache, dass viele die 70er Jahre als die Ära des schlechten Geschmacks bezeichnen, kann man sagen, dass die Menschen in diesen Jahren mehr Möglichkeiten hatten, sich durch Mode auszudrücken. Es gab keine einheitliche Stilrichtung; alles war modisch: Ethno, Disco, Hippie, Minimalismus, Retro, Sportstil.
32. Das Motto der 70er Jahre war der Ausdruck „Alles ist möglich!“ Die Couturiers stellten progressiven und aktiven jungen Menschen verschiedene Stile zur Auswahl, von denen keiner als dominant bezeichnet werden konnte. Das modischste Element der Garderobe waren Jeans, die zunächst nur von Cowboys, dann von Hippies und Studenten getragen wurden.
33. Auch in der Garderobe der Fashionistas dieser Zeit befanden sich A-Linien-Röcke, Schlaghosen, Tuniken, Overalls, Blusen mit großen hellen Drucken, Rollkragenpullover, A-Linien-Kleider und Hemdkleider.
34. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Kleidung bequemer und praktischer geworden ist. Es hat sich das Konzept einer Basic-Garderobe herausgebildet, die aus der erforderlichen Anzahl an miteinander kombinierbaren Dingen besteht. Bei den Schuhen erfreuen sich Plateauschuhe zunehmender Beliebtheit.
35. Unter den Designern der 70er Jahre wurde Sonia Rykiel hervorgehoben, die als der neue Chanel bezeichnet wurde. Sonia Rykiel kreierte bequeme, bequeme Kleidung: Pullover, Strickjacken, Kleider aus Wollstrick und Mohair.
80er-Jahre-Mode
36. Die Mode der 80er Jahre verflochten Retro-Bilder, die von Designern neu gedacht wurden, aber auch solche, die aus jugendlichen Subkulturen, Musik- und Tanztrends und dem anhaltenden Boom des Sports entstanden waren.
37. Hip-Hop, Gothic, Post-Punk, Rave, House, Techno, Breakdance, Snowboarden, Skateboarden, Rollerbladen, Step-Aerobic – all diese Phänomene beeinflussten den Stil des Jahrzehnts.
38. Die Liste der ikonischen Gegenstände des Jahrzehnts der stilistischen Ausschweifung ist beeindruckend – gepolsterte Schultern, Bananenhosen, Kleidung im Militär- und Safari-Stil, Kimono-, Batman- und Raglanärmel, Leggings mit hellen Mustern, schwarze Netzstrumpfhosen, getragene Jeans usw Varenka, schwarze Lederjacken, Lurex, massiver Schmuck, Schmuckknöpfe an Jacken, voluminöse Frisuren oder Styling mit der Wirkung von „nassem Haar“, kaskadierende Haarschnitte, Spiraldauerwelle, Haare in dekorativen Farben wie „Aubergine“, Federhervorhebung. Viele Kosmetika wurden in bewussten Farbtönen mit Glitzer und Perlmutt verwendet.
Die Massivität der 1980er Jahre kann als Exzess bezeichnet werden. Alles ist sozusagen „zu“ – zu schmal, zu voluminös, zu auffällig, zu grell. In den 80er Jahren hatten Designer Erfolg, die über den Tellerrand hinausschauten und außergewöhnliche Kleidung mit originellen Dekorationselementen kreierten: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.
90er-Jahre-Mode
39. Der universell gewordene Kleidungsstil der 90er Jahre sollte besser nicht als Stil, sondern als neuer Ansatz bei der Auswahl von Kleidung bezeichnet werden. Denn in der Mode der 90er-Jahre verändert sich das Prinzip der Imagegestaltung und auch das Prinzip der Kostümgestaltung: „Sei, wer du bist!“ Damals wurde Jeanskleidung eine besondere Bedeutung beigemessen – nur die Faulen trugen sie nicht. Begeisterten Fashionistas gelang es, Jeans mit Jeanshemden, Taschen und Stiefeln zu tragen. Der Stil der 90er Jahre kann also getrost als „Denim“ bezeichnet werden, da jeder Mensch mehr als ein Exemplar einer ähnlichen Sache besaß.
40. In den Neunzigerjahren verbreitete sich Unisex-Mode auf der ganzen Welt: Jeans mit T-Shirt oder locker sitzende Hosen mit Pullover, ergänzt durch bequeme Schuhe.
41. Die Neunziger waren die Zeit der Sneakers und Flats. Dieser Unisex-Stil ist bei großen italienischen und amerikanischen Unternehmen wie Banana Republic, Benetton und Marko Polo sehr beliebt. Kostüme streben nach Einfachheit und Funktionalität, was jedoch die Traditionen der Partnerkunst wiederbelebt, wenn das Kostüm neben strenger Askese bewusste Theatralik mit einer hellen Farbpalette beinhaltet. Die Mode ändert sich je nach sozialer Orientierung und Territorialität, daher bevorzugen Bohemiens in Europa konzeptionelle Designerkleidung.
42. Das Hauptaugenmerk der Mode der neunziger Jahre liegt nicht auf der Kleidung, sondern auf ihrem Besitzer. Ein modischer Look entsteht durch eine schlanke Figur mit gebräunter oder milchig-weißer Haut. Die Körperkultur blüht wie zu Zeiten des antiken Griechenlands. Fashionistas und Fashionistas besuchen nicht nur Sportvereine, sondern auch Schönheitssalons und nehmen sogar die Dienste der plastischen Chirurgie in Anspruch. Supermodels von Mode-Laufstegen werden zu Vorbildern; Fernsehen und Modemagazine haben dazu maßgeblich beigetragen.
43. Na dann. Damit ist die Überprüfung abgeschlossen. Ich möchte sagen, dass meine Vorlieben ausgerechnet eher in den 30er, 50er und 70er Jahren liegen. Im Allgemeinen ist alles Neue längst vergessenes Altes.
Entwicklung der Damentracht, Stiländerungen 1900-1920.
GESCHICHTE der Mode zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Mode 1900-1907 völlig anders als die Mode der folgenden fünfzig Jahre und ist sozusagen eine Fortsetzung der Formen des späten 19. Jahrhunderts.Diese Zeit ist vor allem durch eine beispiellose Pracht des Dekors, eine Fülle von Modeschmuck, Pelzen, Federn, prächtigen, luxuriösen Stoffen, die Liebe zum Imposanten und den Wunsch, den Reichtum und die Vielfalt der Kleidung hervorzuheben, gekennzeichnet.
Modemagazin „The Delineator“, 1900-1903
Um das perfekte Outfit zu kreieren, griffen die Künstler auf Dekorationen aus teuren Steinen und Elementen zurück, die den Reichtum des Kostüms betonten – Applikationen, Pelzbesatz.
Der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts populär werdende Jugendstil beeinflusste viele Lebensbereiche, darunter auch die Kleidungsvorlieben. Flexible Linien, Spitze, zahlreiche Verzierungen und große Kopfbedeckungen – all diese Merkmale, die den Outfits des frühen Jahrhunderts innewohnen, verdanken ihre Popularität dem Jugendstil.
Die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts
wurde zu einer Zeit des unvermeidlichen Wandels, die den Beginn der heutigen Modebranche markierte.Die Zeit zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und dem Beginn des Ersten Weltkriegs wird in Frankreich üblicherweise als Belle Epoque („Belle Epoque“) bezeichnet.
Die Dekadenz der Jugendstil-Ära, die die Kunst dominierte, diktierte ihre eigene, etwas perverse Ästhetik und verwandelte eine Frau in ein überirdisches Wesen. Die Atmosphäre des Übergangs schien der Damenmode neues Leben einzuhauchen.
Die für das 19. Jahrhundert so charakteristische künstliche Silhouette (sie wurde durch Strukturunterwäsche geformt) wich neuen Formen des 20. Jahrhunderts, die den Kurven des weiblichen Körpers folgten und versuchten, seine Einzigartigkeit zu betonen.
Marcel Proust stellte in seinen „Erinnerungen an eine verlorene Zeit“ richtig fest, dass sich die Struktur der Frauenkleidung zu Beginn des 20. Jahrhunderts völlig veränderte.
Bis zum Ersten Weltkrieg blieben Frauen geheimnisvoll und weibliche Nacktheit war nicht in Mode.
Die Taille befand sich an einer natürlichen Stelle und war vorne nur leicht abgesenkt.
Von dem großen Hut hing ein unter dem Kinn gebundener Schleier, in den ein schaumiger Jabot eingearbeitet war, der bis zur Taille reichte und den Eindruck einer vollen Oberweite erweckte.
In der zweiten Phase, die etwas länger dauerte, von 1901 bis 1905, wurden die Schultern normal breit, der erweiterte Teil des Ärmels wanderte nach unten und bildete beim Beugen der Arme Puffs.
Eine der für diese Zeit charakteristischen Innovationen war das Erscheinungsbild der S-förmigen Silhouette, die sich dadurch auszeichnet, dass sie die Taille betont, indem sie eine voluminöse, hervorstehende Brust und eine flauschige Rückseite des Kleides bildet.gleichzeitig wurde die Bauchwölbung zerstörtDessous-Unternehmen boten Damen verschiedene Korsettoptionen an, um ihnen zu helfen, die anmutige, dünne Taille zu erreichen, die die Mode verlangte (im Extremfall bis zu 37 cm!)
Veränderungen in Form und Größe von Damenkorsetts im Laufe von 16 Jahren, Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts.
Die Mode von 1900 bis 1907 nahm viele Formen vergangener Epochen auf. Kostüme aus der Zeit Ludwigs XIII. spiegelten sich in breiten Kragen, kurzen Boleros und gerafften Blusen wider.Die Zeit Ludwigs XIV. manifestierte sich in gemäßigten Jacken namens Vestons Louis XIII, die zu dieser Zeit mit Miniaturboleros zu konkurrieren begannen.
Hauskleider hatten Empire-Merkmale und Falten à la Watteau.
Die Damenmode am Ende der Belle Epoque (1908-1914) unterschied sich von der Vorperiode durch eine neue Silhouette mit hoher Taille und geradem Rock.Jeanne Paquin schuf 1905 eine Kollektion mit hochtaillierten Kleidern, was eine ernsthafte Abkehr von der Tradition darstellte.
1906 erschien ihre Kollektion im japanischen Stil.
Die dritte, kürzere Etappe dauerte von 1905 bis 1907.Ärmel in der gleichen Form wie 1900, mit verbreiterten Puffschultern; anschließend begannen sie, die phantastischsten Formen anzunehmen. Die Taille wurde weiterhin so straff wie möglich gezogen, die Wölbung der Hüfte wurde moderater.
Der Rock wurde gekürzt, um die Spitze des Stiefels freizulegen, und der Saum des Rocks wurde weniger verziert. Darüber hinaus kehrte die Silhouette nach und nach in ihre vertikale Position zurück.
Im Jahr 1906, während der Edwardianischen Ära, nahm die Mode den Geschmack der damaligen englischen Aristokratie auf und erhielt eine geradlinigere, neoklassizistische Silhouette.
Es war im Vergleich zum französischen Jugendstil respektabler und sein schwarz-weißes und gestreiftes Farbschema betonte Längung und Geometrie.
In den Vorkriegsjahren blühte die Kleidung in neuen Farben auf, was durch die Ausstellung, die das französische Publikum erhielt, erheblich erleichtert wurde, das nicht nur vom Ballett, sondern auch von der atemberaubenden Kulisse und den Kostümen der Tänzer beeindruckte, auf denen der Künstler Leon Bakst, Alexandre Benois und Nicholas Roerich arbeiteten.
Paul Poiret reagierte als erster Modedesigner des Jahrzehnts auf die neue Leidenschaft des Publikums.
