Hallo zusammen! Ich beginne mit einem kleinen Hintergrund. Irgendwie früher habe ich für meine Bildungseinrichtung an einem Projekt namens „Automatic Bell“ gearbeitet. Im letzten Moment, als die Arbeiten fast abgeschlossen waren, habe ich das Gerät kalibriert und die Pfosten korrigiert. Am Ende hat einer meiner Fehler den Chip im Programmierer zerstört. Das war natürlich etwas enttäuschend, da ich nur einen Programmierer hatte und das Projekt schneller abgeschlossen werden musste.

In diesem Moment hatte ich einen Ersatz-SMD-Chip für den Programmierer, aber man konnte ihn nicht mit einem Lötkolben auslöten. Und ich begann über die Anschaffung einer Lötstation mit Heißluftpistole nachzudenken. Ich ging in den Online-Shop, sah die Preise für Lötstationen und war erstaunt ... Die ärmste und günstigste Station kostete damals etwa 2800 UAH (mehr als 80-100 $). Und gute Markenartikel sind noch teurer! Und von diesem Moment an beschloss ich, das nächste Projekt in Angriff zu nehmen und meine eigene Lötstation von Grund auf zu bauen.

Für mein Projekt wurde der Mikrocontroller der AVRATMega8A-Familie als Basis genommen. Warum reines Atmegu und nicht Arduino? „Mega“ selbst ist sehr günstig (1 $), aber ArduinoNano und Uno werden viel teurer sein, und ich habe mit „Mega“ angefangen, auf MK zu programmieren.

Okay, genug Geschichte. Kommen wir zur Sache!

Um eine Lötstation zu bauen, brauchte ich als Erstes den Lötkolben selbst, die Heißluftpistole, das Gehäuse und so weiter:

Ich kaufte den einfachsten Lötkolben YIHUA – 907A (6 $), der über eine Keramikheizung und ein Thermoelement zur Temperaturregelung verfügt;

Lötpistole der gleichen Firma YIHUA (17 $) mit eingebauter Turbine;

„Case N11AWBlack“ (2 $) wurde gekauft;

LCD-Display WH1602 zur Anzeige von Temperatur- und Statusanzeigen (2 $);

MK ATMega8A (1 $);

Ein Paar Mikro-Kippschalter (0,43 $);

Ein Encoder mit eingebauter Uhrtaste – den habe ich mir irgendwo ausgesucht;

Operationsverstärker LM358N (0,2 $);

Zwei Optokoppler: PC818 und MOC3063 (0,21 + 0,47);

Und der Rest der verschiedenen losen Sachen, die ich herumliegen hatte.

Und insgesamt hat mich die Station etwa 30 Dollar gekostet, was um ein Vielfaches günstiger ist.

Der Lötkolben und der Haartrockner haben folgende Eigenschaften:

*Lötkolben: Versorgungsspannung 24V, Leistung 50W;

*Löt-Haartrockner: Spirale 220 V, Turbine 24 V, Leistung 700 W, Temperatur bis zu 480 °C;

Es wurde auch ein nicht allzu ausgefeilter, aber meiner Meinung nach recht guter und funktionsfähiger Schaltplan entwickelt.

Schematische Darstellung der Lötstation

Stationsstromversorgungen

Als Quelle für den Lötkolben wurde ein 60-W-Abwärtstransformator (220 V-22 V) verwendet.

Und für den Steuerkreis wurde eine separate Stromquelle genutzt: ein Ladegerät von einem Smartphone. Dieses Netzteil wurde leicht modifiziert und liefert nun 9V. Als nächstes senken wir mit dem Abwärtsspannungsstabilisator EH7805 die Spannung auf 5 V und versorgen den Steuerkreis mit dieser Spannung.

Management und Kontrolle

Um die Temperatur des Lötkolbens und des Haartrockners zu steuern, müssen wir zunächst Daten von den Temperatursensoren erfassen. Dabei hilft uns ein Operationsverstärker L.M.358 .Weil Die EMF des TCK-Thermoelements ist sehr klein (mehrere Millivolt), dann entfernt der Operationsverstärker diese EMF vom Thermoelement und erhöht sie um das Hundertfache, um den ADC des ATMega8-Mikrocontrollers wahrzunehmen.

Durch Ändern des Widerstandswerts der Trimmwiderstände R7 und R11 können Sie außerdem die Verstärkung der Rückkopplungsschleife ändern, wodurch Sie wiederum die Temperatur des Lötkolbens einfach kalibrieren können.

Seit Sucht Optokopplerspannung aus Temperatur des Lötkolbens u=f(t) annähernd linear ist, dann kann die Kalibrierung ganz einfach durchgeführt werden: Lötkolbenspitzen auf das Thermoelement des Multimeters stecken, Multimeter auf den Modus „Temperaturmessung“ stellen, Temperatur an der Station auf 350℃ einstellen , warten Sie ein paar Minuten, bis sich der Lötkolben erwärmt, und beginnen Sie, die Temperatur am Multimeter mit der eingestellten Temperatur zu vergleichen. Wenn die Temperaturwerte voneinander abweichen, beginnen wir, die Verstärkung am Feedback zu ändern (mit den Widerständen R7 und R11). ) nach oben oder unten.

Zur Steuerung des Leistungs-Feldeffekttransistors VT2 verwenden wir einen Lötkolben IRFZ44 und Optokoppler U3 PC818 (um eine galvanische Trennung herzustellen). Der Lötkolben wird von einem 60-W-Transformator über eine 4-A-Diodenbrücke VD1 und einen Filterkondensator mit C4 = 1000 μF und C5 = 100 nF mit Strom versorgt.

Da der Haartrockner mit einer Wechselspannung von 220 V versorgt wird, werden wir den Haartrockner mit Triac VS1 steuern BT138-600 und Optokoppler U2 M.O.S3063.

Sie müssen unbedingt Snubber installieren!!! Bestehend aus einem Widerstand R 20 220 Ohm/2W und Keramikkondensator C 16 bei 220nF/250V. Der Snubber verhindert Fehlöffnungen des Triacs BT 138-600.

Im gleichen Steuerkreis sind die LEDs HL1 und HL2 verbaut, die den Betrieb des Lötkolbens oder Lötföns signalisieren. Wenn die LED konstant leuchtet, erfolgt eine Erwärmung, und wenn sie blinkt, wird die eingestellte Temperatur gehalten.

Prinzip der Temperaturstabilisierung

Ich möchte Sie auf die Methode zur Temperatureinstellung von Lötkolben und Haartrockner aufmerksam machen. Ursprünglich wollte ich eine PID-Regelung (Proportional-Integral-Derivative-Regler) implementieren, erkannte jedoch, dass dies zu kompliziert und nicht kosteneffektiv war, und entschied mich einfach für die Proportionalregelung mit PWM-Modulation.

Der Kern der Regelung ist wie folgt: Wenn Sie den Lötkolben einschalten, wird dem Lötkolben die maximale Leistung zugeführt, bei Annäherung an die eingestellte Temperatur beginnt die Leistung proportional zu sinken und wenn die Differenz zwischen der aktuellen und der eingestellten Temperatur abnimmt minimal ist, wird die dem Lötkolben oder Haartrockner zugeführte Leistung auf ein Minimum beschränkt. Auf diese Weise halten wir die eingestellte Temperatur aufrecht und beseitigen die Trägheit einer Überhitzung.

Der Proportionalitätsfaktor kann im Programmcode eingestellt werden. Der Standardwert ist „#define K_TERM_SOLDER 20“

„#define K_TERM_FEN 25“

Entwicklung von Leiterplatten

und Erscheinungsbild des Bahnhofs

Für die Lötstation wurde im Sprint-Layout-Programm eine kleine Leiterplatte entwickelt und mit der LUT-Technologie gefertigt.

Leider habe ich nichts verzinnt, ich hatte Angst, dass die Leiterbahnen überhitzen und sich von der Platine lösen würden

Zuerst habe ich die Jumper und SMD-Widerstände gelötet und dann alles andere. Am Ende stellte sich heraus, dass es ungefähr so ​​war:

Ich war mit dem Ergebnis zufrieden!!!

Als nächstes begann ich mit der Arbeit am Körper. Ich bestellte mir ein kleines schwarzes Gehäuse und fing an, mir über die Frontplatte der Station den Kopf zu zerbrechen. Und nach einem erfolglosen Versuch gelang es mir endlich, gerade Löcher zu bohren, die Bedienelemente einzusetzen und zu befestigen. Es stellte sich ungefähr so ​​heraus, einfach und prägnant.

Als nächstes wurden an der Rückseite ein Kabelanschluss, ein Schalter und eine Sicherung installiert.

Im Gehäuse befand sich ein Transformator für einen Lötkolben, seitlich davon befand sich eine Stromquelle für den Steuerkreis und in der Mitte ein Kühler mit einem Transistor VT1 (KT819), der die Turbine am Haartrockner steuert. Es empfiehlt sich, einen größeren Kühler als meinen einzubauen!!! Denn der Transistor wird durch den Spannungsabfall sehr heiß.

Nachdem alles zusammengetragen war, erhielt der Sender dieses interne Erscheinungsbild:

Aus PCB-Resten wurden Ständer für Lötkolben und Haartrockner hergestellt.

Letzte Ansicht der Station

Nachdem ich von meiner 40-W-Lötstation unbekannter Herkunft völlig erschöpft war, beschloss ich, mit meinen eigenen Händen eine Lötstation auf Profi-Niveau auf dem ATMega8 zu bauen.

Der Markt bietet preiswerte Produkte verschiedener Hersteller (z. B. AIOU / YOUYUE usw.). Meist weisen sie jedoch einen erheblichen Mangel oder ein umstrittenes Design auf.

Ich warne Sie: Diese digitale Lötstation wird nur zum Löten benötigt, ohne unnötige Dekorationen wie AMOLED-Displays, Touchpanels, 50 Betriebsarten und Internetsteuerung.

Aber es wird immer noch einige Funktionen haben, die für Sie nützlich sein werden:

• Inaktiver Modus (hält eine Temperatur von 100–150 °C aufrecht, wenn der Lötkolben auf dem Ständer steht).
• Automatischer Abschalttimer, um zu verhindern, dass Vergesslichkeit einen Brand verursacht.
• UART zum Debuggen (nur für diesen Build).
• Zusätzliche Anschlüsse auf der Platine zum Anschluss eines zweiten Lötkolbens oder Haartrockners.

Die Benutzeroberfläche ist recht einfach: Ich habe zwei Tasten, einen Drehknopf und ein 16x2 LCD-Display (HD44780) erstellt.

Warum selbst eine Station bauen?

Vor ein paar Jahren habe ich online eine Lötstation gekauft, und obwohl sie immer noch gut funktioniert, hatte ich aufgrund des dummen Designs (kurzes Netzkabel, Luftstrom ohne Kompressor und kurzes, nicht abnehmbares Spitzenkabel) die Arbeit damit satt. Aufgrund von Konstruktionsmängeln ist es unbequem, diese Station auch auf dem Tisch neu anzuordnen; der Körper dreht sich nach dem Stich. Das Innere wurde mit Heißkleber gefüllt; eine Woche lang wurde nur die Reinigung der Komponenten und die Beseitigung kleinerer und größerer Mängel aufgewendet.

Die Befestigung des Kabels des Lötkolbenständers wurde auf Bewährung gehalten, die Isolierung wurde ständig zerstört, was zu einem Kabelbruch und einem möglichen Brand führen würde.

Schritt 1: Benötigte Materialien

Liste der Materialien und Komponenten:

• Konverter 24 V 50-60 W. Mein Transformator verfügt über eine 9-V-Sekundärleitung, die zu den Logikgattern führt, während die Primärleitung zum Lötkolben führt. Sie können auch einen 5-V-Abwärtswandler für die Elemente und separat den internen Inhalt des 24-V-Netzteils für den Lötkolben verwenden.
• Mikrocontroller ATMega8.
• Rahmen. Jede Box aus festem Material, vorzugsweise Metall, reicht aus; Sie können das Gehäuse aus dem Netzteil nehmen. Sie können einen solchen Koffer bestellen.
• Doppelseitige Kupferplatte 100x150 mm.
• Drehregler von einem alten Kassettenrekorder. Funktioniert super, es muss nur die Reglerkappe ausgetauscht werden.
• LCD-Display HD44780 16x2.
• Funkkomponenten (Widerstände, Kondensatoren usw.).
• Spannungsstabilisator LM7805 oder ähnlich.
• Der Kühler ist nicht größer als das TO-220-Gehäuse.
• Ersatzspitze HAKKO 907.
• MOSFET-Transistor IRF540N.
• Operationsverstärker LM358N.
• Brückengleichrichter, zweiteilig.
• 5-polige Buchse und Stecker daran.
• Schalten.
• Stecker nach Wahl, ich habe einen Stecker von einem alten Computer verwendet.
• 5A-Sicherung und Sicherungshalter.

Die Montagezeit beträgt ca. 4-5 Tage.

Was die Stromversorgung betrifft, kann man durchaus brauchbare Varianten/Ergänzungen vornehmen. Sie können beispielsweise ein 24-V-3-A-Netzteil erhalten, indem Sie LM317 und LM7805 verwenden, um die Spannung auf zurückzusetzen.
Alle Teile aus dieser Liste können auf chinesischen Online-Sites bestellt werden.

Schritt 2: Tag eins – Den Stromkreis durchdenken

Der Lötkolben HAKKO 907 hat viele Nachbauten, und es gibt noch zwei Arten von Originalspitzen (mit Keramikheizelementen A1321 und A1322).

Billige Klone sind Beispiele für frühe Kopien, die ein CA-Thermoelement und eine Keramikheizung der schlechtesten Qualität oder sogar eine Nichromspule verwenden.

Etwas teurere Klone sind fast identisch mit dem Original HAKKO 907. Die Originalität können Sie anhand des Vorhandenseins oder Fehlens von Markierungen auf dem Drahtgeflecht der Marke HAKKO und der Modellnummer auf dem Heizelement erkennen.

Sie können die Echtheit des Produkts auch feststellen, indem Sie den Widerstand zwischen den Elektroden oder Drähten des Heizelements des Lötkolbens messen.

Original oder hochwertiger Klon:

• Widerstand des Heizelements – 3-4 Ohm
• Thermistor – 50–55 Ohm bei Raumtemperatur
• zwischen Spitze und ESD-Erdung – weniger als 2 Ohm

Schlechte Klone:

• Am Heizelement - 0-2 Ohm für eine Nichromspule, mehr als 10 Ohm für billige Keramik
• am Thermoelement – ​​0-10 Ohm
• zwischen Spitze und ESD-Erdung – weniger als 2 Ohm

Wenn der Widerstand des Heizelements zu hoch ist, ist es höchstwahrscheinlich beschädigt. Es ist besser, es gegen ein anderes auszutauschen (wenn möglich) oder ein neues Keramikelement A1321 zu kaufen.

Ernährung
Um Verwirrung im Diagramm zu vermeiden, ist der Wandler als zwei Wandler dargestellt. Der Rest des Diagramms ist recht einfach und Sie sollten keine Schwierigkeiten beim Lesen haben.

1. Am Ausgang jeder Sekundärspannungsleitung installieren wir einen Brückengleichrichter. Ich habe einige hochwertige 1000V 2A-Gleichrichter gekauft. Der Konverter an einer 24-V-Leitung erzeugt maximal 2 A und der Lötkolben benötigt eine Leistung von 50 W, sodass die gesamte berechnete Leistung etwa 48 W beträgt.
2. An die 24-V-Ausgangsleitung ist ein Glättungskondensator mit 2200 uF und 35 V angeschlossen. Es scheint möglich zu sein, einen Kondensator mit geringerer Kapazität zu verwenden, aber ich habe vor, zusätzliche Geräte an eine selbstgebaute Station anzuschließen.
3. Um die Versorgungsspannung des Bedienfelds von 9 V auf 5 V zu reduzieren, habe ich einen Spannungsregler LM7805T mit mehreren Kondensatoren verwendet.

PWM-Steuerung

1. Das zweite Diagramm zeigt die Steuerung eines Keramikheizelements: Das Signal vom ATMega-Mikrocontroller geht über den Optokoppler PC817 an den MOS-Transistor IRF540N.
2. Die Widerstandswerte im Diagramm sind bedingt und können bei der Endmontage geändert werden.
3. Die Pins 1 und 2 entsprechen den Heizelementdrähten.
4. Die Pins 4 und 5 (Thermistor) sind mit dem Anschluss verbunden, an den wir den Operationsverstärker LM358 anschließen.
5. Pin 3 ist mit der ESD-Erdung des Lötkolbens verbunden.

Verbindungen zur Controllerplatine

Die Basis der Lötstation ist der Mikrocontroller ATMega8. Dieser Mikrocontroller verfügt über genügend Anschlüsse, um Schieberegister für E/A überflüssig zu machen und das Design des Geräts erheblich zu vereinfachen.

Drei OS-Pins für PWM bieten genügend Kanäle für zukünftige Ergänzungen (z. B. einen zweiten Lötkolben) und die Anzahl der ADC-Kanäle ermöglicht die Steuerung der Heiztemperatur. Das Diagramm zeigt, dass ich für die Zukunft einen zusätzlichen Kanal für PWM und Anschlüsse für einen Temperatursensor hinzugefügt habe.

In der oberen rechten Ecke befinden sich Anschlüsse für den Drehregler (A und B für Richtungen, dazu ein Schaltknopf).
Der Anschluss für das LCD-Display ist in zwei Teile unterteilt: 8 Pins für Strom und Daten (Pin 8), 4 Pins für Kontrast-/Hint(Pin 4).

Wir beziehen den ISP-Stecker nicht in die Schaltung ein. Um den Mikrocontroller anzuschließen und jederzeit neu zu programmieren, habe ich einen DIP-28-Stecker verbaut.

R4 und R8 steuern die Verstärkung der entsprechenden Schaltkreise (maximal bis zum Hundertfachen).
Bei der Montage werden einige Details geändert, im Großen und Ganzen bleibt das Schema jedoch gleich.

Schritt 3: Tag 2 – Vorbereitungsarbeiten

Das von mir bestellte Gehäuse war für mein Projekt zu klein oder die Komponenten waren zu groß, sodass ich es durch ein größeres ersetzte. Der Nachteil war, dass die Größe der Lötstation entsprechend zunahm. Es wurde jedoch möglich, zusätzliche Geräte hinzuzufügen - eine Diodenlampe für komfortables Arbeiten, einen zweiten Lötkolben, einen Anschluss für eine Lötspitze oder einen Rauchabzug usw.

Beide Bretter wurden zu einem Block zusammengefügt.

Vorbereitung

Wenn Sie das Glück haben, eine passende Fassung für Ihren HAKKO-Lötkolben zu ergattern, überspringen Sie zwei Absätze.
Zuerst habe ich den Originalstecker am Lötkolben durch einen neuen ersetzt. Es besteht vollständig aus Metall und verfügt über eine Sicherungsmutter, sodass es immer an Ort und Stelle bleibt und praktisch ewig hält. Ich habe einfach den alten 5-Pin-Stecker abgeschnitten und an seiner Stelle einen neuen angelötet.

Bohren Sie für den Anschluss ein Loch in die Gehäusewand. Überprüfen Sie, ob der Stecker in das Loch passt, und lassen Sie ihn dort. Die restlichen Frontplattenkomponenten werden wir später installieren.

Löten Sie 5 Drähte an den Stecker und montieren Sie einen 5-poligen Stecker, der zur Platine führt. Anschließend Löcher für das LCD-Display, den Drehregler und 2 Tasten ausschneiden. Wenn Sie den Netzschalter auf der Frontplatte anzeigen möchten, müssen Sie auch ein Loch dafür schneiden.

Das letzte Foto zeigt, dass ich zum Anschluss des Displays ein Kabel von einem alten Diskettenlaufwerk verwendet habe. Dies ist eine großartige Option. Sie können auch ein IDE-Kabel (von der Festplatte) verwenden.

Verbinden Sie dann den 4-poligen Stecker mit dem Drehgeber und wenn Sie Tasten installiert haben, schließen Sie diese ebenfalls an.
In den Ecken der Aussparung für das Display wäre es sinnvoll, 4 Löcher für kleine Befestigungsschrauben zu bohren, sonst hält das Display nicht an Ort und Stelle. Auf der Rückseite habe ich einen Anschluss für das Netzkabel und einen Schalter angebracht.

Schritt 4: Tag 2 – Herstellung der Leiterplatte

Sie können meine Zeichnung für eine Leiterplatte verwenden oder Ihre eigene Zeichnung entsprechend Ihren Anforderungen und Spezifikationen erstellen.

Schritt 5: Tag 3 – Abschluss der Montage und Codierung

Zu diesem Zeitpunkt ist es unbedingt erforderlich, die Spannung an wichtigen Punkten Ihres Geräts (5-V-Gleichstrom-, 24-V-Gleichstrom-Klemmen usw.) zu überprüfen. Der LM7805-Regler, der IRF540-MOSFET sowie alle aktiven und passiven Komponenten sollten zu diesem Zeitpunkt nicht heiß werden.

Wenn nichts heiß wird oder Feuer fängt, können Sie alle Komponenten wieder einsetzen. Wenn Ihre Frontplatte bereits zusammengebaut ist, müssen Sie nur noch den Konverter, die Sicherung, den Stromanschluss und die Schalterkabel anlöten.

Schritt 6: Tage 4–13 – Firmware

Da ich derzeit eine grobe und ungetestete Firmware verwende, habe ich beschlossen, mit der Veröffentlichung so lange zu warten, bis ich eine Selbstdiagnose-Debugging-Routine schreiben kann. Ich möchte nicht, dass Ihr Haus oder Ihre Werkstatt durch einen Brand beschädigt wird. Warten Sie daher bitte auf den letzten Beitrag.

Guten Tag an alle, liebe Funkamateure! Ich biete jedem ein einfaches Diagramm einer Lötstation mit Haartrockner. Ich hatte schon lange die Idee, eine Lötstation mit meinen eigenen Händen zu bauen. Es war für mich nicht ratsam, in einem Geschäft einzukaufen, da ich mit dem Preis, der Qualität, dem Management und der Zuverlässigkeit nicht zufrieden war. Nach langer Suche im Internet habe ich meiner Meinung nach die beste und einzigartige Schaltung mit einem atmega8-Mikrocontroller und einem zweizeiligen LCD-Display WH1602 mit Encodersteuerung gefunden. Das Projekt ist neu und kein Klon derselben „abgenutzten“ Schemata; im Allgemeinen gibt es keine Analogien.

Gerätefunktionen

Die Station hat folgende Vorteile:

1. Einstellungsmenü.
2. Zwei „Memory“-Tasten, also zwei voreingestellte Temperaturmodi für einen Lötkolben und einen Haartrockner.
3. Sleep-Timer, Sie können den Timer in den Einstellungen einstellen.
4. In den Einstellungen findet sich auch die digitale Kalibrierung des Lötkolbens.
5. Basierend auf preisgünstigen Komponenten.
6. Die Leiterplatte für das PC-Gehäuse habe ich aus dem Netzteil entworfen, sodass es auch mit dem Gehäuse keine Probleme geben wird.
7. Um die Station mit Strom zu versorgen, können Sie die gleiche Platine der PC-Einheit verwenden und diese leicht auf die erforderlichen 20-24 V (je nach Transformator) umstellen, glücklicherweise erlauben die Abmessungen des Gehäuses dies. Wir können die Strahler etwas kürzen, da wir zur Stromversorgung nur 24V und 2-3 Ampere benötigen und es zu keiner starken Erwärmung der Leistungstransistoren und der Diodenbaugruppe kommt.
8. Die Firmware enthält einen „Pi“-Algorithmus zur Regulierung der Erwärmung des Haartrockners, der für eine gleichmäßige Erwärmung der Haartrocknerspule sorgt und die IR-Strahlung abschaltet, wenn der Haartrockner eingeschaltet ist. Im Allgemeinen wird bei geschicktem Umgang mit einem Haartrockner kein einziges Teil vorzeitig „frittiert“.

Schematische Darstellung

In der Version des Autors wurde die Schaltung zunächst vollständig auf SMD-Komponenten (einschließlich atmega8) und auf einer doppelseitigen Platine hergestellt. Es ist mir und, glaube ich, den meisten Funkamateuren nicht möglich, das zu wiederholen. Daher habe ich die Schaltung übersetzt und eine Platine auf Basis von DIP-Komponenten entwickelt. Das Design erfolgt auf zwei Leiterplatten: Der Hochspannungsteil ist auf einer separaten Platine untergebracht, um Störungen und Interferenzen zu vermeiden. Der Lötkolben wird mit einem Thermoelement, 24 V, 50 W, von der Station „Baku“ verwendet.

Der Haartrockner ist von der gleichen Firma, mit einem Thermoelement als Temperatursensor. Es verfügt über eine Nichrom-Heizung mit einem Widerstand von etwa 70 Ohm und eine 24-V-Turbine. Auf dem Bildschirm werden die eingestellte und tatsächliche Temperatur des Haartrockners und des Lötkolbens sowie die Stärke des Luftstroms des Haartrockners angezeigt (angezeigt als horizontale Skala in der unteren Zeile des Bildschirms).

Um die Temperatur und den Luftstrom der Turbine zu erhöhen oder zu verringern: Bewegen Sie den Cursor durch kurzes Drücken des Encoders und stellen Sie durch Drehen nach links oder rechts den gewünschten Wert ein. Durch Gedrückthalten der ersten oder zweiten Speichertaste können Sie sich die für Sie angenehme Temperatur merken und bei der nächsten Verwendung durch Drücken der Speichertaste sofort auf die im Speicher eingestellten Werte aufheizen. Der Haartrockner wird durch Drücken der Taste „Fen ON“ gestartet, die sich auf der Frontplatte befindet. Sie können dies jedoch am Griff des Haartrockners anzeigen, indem Sie die Verkabelung zum Reed-Schalter verwenden, da diese hier nicht verwendet wird Bahnhof. Um den Haartrockner in den Schlafmodus zu schalten, müssen Sie außerdem die Taste „Fen ON“ drücken. Dadurch wird die Erwärmung des Haartrockners gestoppt und die Turbine des Haartrockners kühlt ihn auf die eingestellte Temperatur (von 5 bis 200 Grad) ab kann in den Einstellungen eingestellt werden.

Stationsmontage

1. Wir machen das Hauptbrett nach dem Volksrezept „“
2. Wir bohren und verzinnen den fertigen Schal.
3. Wir löten den 7805-Stabilisator, Shunt-Kondensatoren, einen Jumper unter der Buchse für den MK und die restlichen Jumper, die Buchse und Shunt-Kondensatoren in der Nähe der Buchse ein.
4. Wir schließen das 24V-Netzteil an, überprüfen die Spannung nach 7805 und an der MK-Buchse. Wir stellen sicher, dass an den Pins 7 und 20 +5 V und an den Pins 8 und 22 minus 5 V anliegen, also GND.
5. Wir löten die direkte Verbindung zwischen MK und LCD 1602, die für den ersten Start der Schaltung notwendig ist. Und das sind: R1, R2, Trimmer (zur Einstellung des Bildschirmkontrasts, auf der Leiterplatte verfügbar), Encoder mit Tasten S1 und S2 (diese Komponenten sind auf der Gleisseite verlötet).
6. Wir löten die Drähte an den Schirm, insgesamt 10 Drähte. Die Kontakte auf dem Bildschirm selbst: VSS, K, RW – müssen über Drähte miteinander verbunden werden.
7. Atmega8 blinkt. Konfigurationsbytes: 0xE4 – LOW, 0xD9 – HIGH
8. Wir schließen den Strom an, der Stromkreis befindet sich im Schlafmodus. Wenn Sie kurz auf den Encoder drücken, sollte die Hintergrundbeleuchtung aufleuchten und eine Begrüßungsnachricht erscheinen. Wenn dies nicht der Fall ist: Schauen Sie sich das 2. Bein des MK an. Nach dem Einschalten sollten stabile +5 V anliegen. Wenn nicht, schauen Sie sich den Kabelbaum und die Sicherungen des atmega8 an. Wenn +5 V vorhanden sind, verkabeln Sie die Anzeige. Wenn eine Hintergrundbeleuchtung, aber keine Zeichen vorhanden sind, drehen Sie den Bildschirmkontrastregler, bis diese angezeigt werden.
9. Nach erfolgreichem Testlauf: Wir löten alles bis auf den Hochspannungsteil auf einer separaten Platine.
10. Wir starten die Station mit angeschlossenem Lötkolben und bewundern das Ergebnis.
11. Wir fertigen einen Schal für den Hochspannungsteil des Stromkreises. Wir löten die Teile.

Starten der Lötstation

Beginnen Sie zunächst mit dem Hochspannungsteil:

1. Wir verbinden das Thermoelement des Haartrockners und das Laufrad mit der Hauptplatine.
2. Anstelle einer Fönheizung schließen wir eine 220-V-Glühlampe an eine Hochspannungssteckdose an.
3. Schalten Sie die Station ein, starten Sie den Haartrockner mit der „Fen ON“-Taste – die Lampe sollte aufleuchten. Schalte es aus.
4. Wenn es nicht „knallt“ und der Triac nicht heiß ist (es empfiehlt sich, ihn am Heizkörper anzubringen), schließen Sie die Heizung des Haartrockners an.
5. Wir führen eine Haartrockner-Station ein. Wir bewundern die Arbeit des Haartrockners. Wenn im Triac-Bereich ein Fremdgeräusch (Quietschen, Knirschen) zu hören ist, wählen Sie den Kondensator C3 im Triac-Dämpfer zwischen 10 und 100 Nanofarad. Aber ich bin ehrlich und sage gleich: Wette 100n.
6. Wenn es einen Unterschied in den Temperaturmesswerten des Haartrockners gibt, können Sie diesen mit dem Widerstand R14 im Operationsverstärker-Kabelbaum korrigieren.

Teile austauschen

Einige Ersatzstoffe für aktive und weniger aktive Inhaltsstoffe:

• Operationsverstärker – Lm358, Lm2904, Ha17358.
• Feldeffekttransistoren - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 und dergleichen, geeignet für Spannung und Strom.
• Bipolartransistor T1 - C9014, C5551, BC546 und dergleichen.
• Optokoppler MOC3021 - MOC3023, MOC3052 ohne Nulldurchgang (ohne Nulldurchgang laut Datenblatt).
• Optokoppler PC817 - PC818, PC123
• Zenerdiode ZD1 – beliebig zur Stabilisierungsspannung von 4,3 – 5,1 V.
• Ich habe einen Encoder mit einem Knopf von einem Autoradio verwendet.
• Der Kondensator im Triac-Snubber ist für 400V und 100N erforderlich!
• LCD WH1602 – achten Sie beim Anschluss an die Hauptplatine sorgfältig auf die Position der Kontakte; sie kann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
• Für die Stromversorgung wäre die beste Option ein stabilisiertes 24V 2-4A Netzteil aus einem großen Ostmarkt oder ein umgebautes ATX-Netzteil. Obwohl ich 24V 1,2A vom Drucker verwendet habe, wird es bei Verwendung eines Lötkolbens etwas warm, aber für mich reicht es. Im schlimmsten Fall ein Transformator mit Diodenbrücke, aber ich empfehle ihn nicht.

Stationskörper

Ich habe ein PC-Gehäuse mit Netzteil. Die Platte besteht aus Plexiglas; beim Lackieren ist es notwendig, durch Aufkleben von Kreppband auf beiden Seiten ein Fenster für den Bildschirm zu lassen. Die Karosserie ist mit einer Schicht Grundierung und zwei Schichten mattschwarzem Sprühlack lackiert. Der Lötkolben verwendet einen sowjetischen fünfpoligen Stecker eines Tonbandgeräts. Der Haartrockner ist nicht abgeklemmt; er ist über Stifte direkt mit der Hauptplatine verbunden. An der Rückwand des Gehäuses befinden sich die Lötkolbenbuchse, das Fönkabel und das Netzkabel. Die Frontplatte enthält lediglich Bedienelemente, einen Bildschirm, einen Netzschalter und eine Anzeige für den Haartrockner. Mein erster Entwurf bestand aus einer Tafel aus Textolit mit eingeätzten Inschriften, aber leider gibt es keine Fotos mehr. Das Archiv enthält Zeichnungen von Leiterplatten, eine Zeichnung eines Panels, ein Diagramm in Splan und Firmware.

Video

P.S. Der Bahnhof heißt „ Didav" ist das Pseudonym der Person, die die Schaltung und Firmware für dieses Gerät erstellt hat. Viel Spaß beim Löten an alle ohne „Rotz“. Ergänzung zur Schaltung und Firmware. Speziell für die Seite - Akplex.

Besprechen Sie den Artikel HEISSLUFTLÖTSTATION „DIDAV“

DIY digitale Lötstation (ATmega8, C). DIY-Lötstation mit Haartrockner für atmega8

LÖTSTATIONSDIAGRAMM

Ich habe schon lange von einer Lötstation geträumt, ich wollte sie kaufen, aber irgendwie konnte ich sie mir nicht leisten. Und ich beschloss, es selbst zu tun, mit meinen eigenen Händen. Ich kaufte einen Haartrockner von Luckey-702 und begann, ihn gemäß der folgenden Abbildung langsam zusammenzubauen. Warum haben Sie sich für diesen speziellen Stromkreis entschieden? Weil ich Fotos von fertigen Stationen gesehen habe, die es verwenden, und bin zu dem Schluss gekommen, dass es zu 100 % funktioniert.

Schematische Darstellung einer selbstgebauten Lötstation

Die Schaltung ist einfach und funktioniert recht gut, es gibt jedoch einen Vorbehalt: Sie ist sehr empfindlich gegenüber Störungen. Daher ist es ratsam, dem Stromkreis des Mikrocontrollers mehr Keramik hinzuzufügen. Und wenn möglich, erstellen Sie eine Platine mit einem Triac und einem Optokoppler auf einer separaten Leiterplatte. Aber ich habe das nicht getan, um Glasfaser zu sparen. Die Schaltung selbst, Firmware und Siegel sind im Archiv beigefügt, nur die Firmware für den Indikator mit gemeinsamer Kathode. Sicherungen für MK Atmega8 im Foto unten.

Zerlegen Sie zunächst Ihren Haartrockner und ermitteln Sie, auf welche Spannung Ihr Motor eingestellt ist. Schließen Sie dann alle Kabel mit Ausnahme der Heizung an die Platine an (die Polarität des Thermoelements kann durch Anschließen eines Testers ermittelt werden). Die ungefähre Pinbelegung der Drähte des Haartrockners Luckey 702 ist auf dem Foto unten zu sehen, aber ich empfehle, Ihren Haartrockner zu zerlegen und zu sehen, was wohin gehört, wissen Sie – die Chinesen sind so!

Legen Sie dann Strom an die Platine an und passen Sie die Anzeigewerte mit dem variablen Widerstand R5 an die Raumtemperatur an, löten Sie dann den Widerstand an R35 ab und stellen Sie die Motorversorgungsspannung mit dem Trimmer R34 ein. Und wenn Sie 24 Volt haben, dann passen Sie die 24 Volt an. Und danach messen Sie die Spannung am 28. Zweig des MK - es sollten 0,9 Volt sein, wenn dies nicht der Fall ist, berechnen Sie den Teiler R37/R36 neu (für einen 24-Volt-Motor beträgt das Widerstandsverhältnis 25/1, ich habe 1 kOhm und 25 kOhm), die Spannung beträgt 28 Bein 0,4 Volt - minimale Geschwindigkeit, 0,9 Volt maximale Geschwindigkeit. Anschließend können Sie die Heizung anschließen und bei Bedarf die Temperatur mit dem R5-Trimmer anpassen.

Ein wenig über Management. Es gibt drei Tasten zur Steuerung: T+, T-, M. Die ersten beiden ändern die Temperatur, wenn Sie die Taste einmal drücken, ändert sich der Wert um 1 Grad; Mit der M-Memory-Taste können Sie sich drei Temperaturwerte merken, standardmäßig sind dies 200, 250 und 300 Grad, Sie können diese jedoch nach Belieben ändern. Drücken Sie dazu die M-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie das Piepsersignal zweimal hintereinander hören. Anschließend können Sie mit den Tasten T+ und T- die Temperatur ändern.

Die Firmware verfügt über eine Kühlfunktion für den Haartrockner; wenn Sie den Haartrockner auf den Ständer stellen, beginnt er, ihn durch den Motor zu kühlen, während die Heizung abschaltet und der Motor erst abschaltet, wenn er auf 50 Grad abgekühlt ist. Wenn der Haartrockner auf dem Ständer steht, wenn er kalt ist oder die Motordrehzahl unter dem Normalwert liegt (weniger als 0,4 Volt am 28. Bein), werden auf dem Display drei Striche angezeigt.

Der Ständer sollte über einen Magneten verfügen, vorzugsweise einen stärkeren oder Neodym (von einer Festplatte). Denn der Haartrockner verfügt über einen Reed-Schalter, der den Haartrockner in den Kühlmodus schaltet, wenn er auf dem Ständer steht. Ich habe noch nicht Stellung bezogen.

Der Haartrockner kann auf zwei Arten gestoppt werden – indem man ihn auf den Ständer stellt oder indem man die Motordrehzahl auf Null stellt. Unten ist ein Foto meiner fertigen Lötstation.

Video zum Betrieb der Lötstation

Im Allgemeinen ist das Schema erwartungsgemäß durchaus sinnvoll – Sie können es getrost wiederholen. Mit freundlichen Grüßen, AVG.

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Digitale Lötstation (DIY) Digitale DIY-Lötstation

Ich hatte noch nie eine Lötstation. Und ich sah keinen dringenden Bedarf dafür. Doch als ich winzige Leiterbahnen für TQFP 32 löten musste, wurde mir klar, dass ich ohne solche Ausrüstung nicht auskommen würde. Nachdem ich viele Diagramme im Internet durchgesehen hatte, fiel meine Aufmerksamkeit auf das Diagramm auf dieser Website. Dafür gab es mehrere Gründe: 1. Die Lötstation erfreut sich großer Beliebtheit, wie ein riesiger Forenthread zeigt, in dem fast alle Probleme diskutiert werden, die bei der Entwicklung des Geräts auftreten könnten. 2. Funktionalität. Neben der Temperaturanpassung wollte ich auch die Feinabstimmung des Lötkolbens, der automatischen Abschaltung und des Standby-Modus vornehmen. 3. Einfachheit des Schemas. Wenn Sie sich jeden Knoten ansehen, können Sie sehen, dass das Diagramm nichts Kompliziertes enthält. Alle Artikel sind in Geschäften üblich und leicht zugänglich. 4. Informationsinhalt der Anzeige. Keine Beleidigung für andere Entwickler, aber ich wollte auf dem Display nicht nur die Temperatur des Lötkolbens sehen, sondern auch andere Daten, wie die eingestellte Temperatur, die verbleibende Zeit bis zum Umschalten in den Standby-Modus und andere. 5. Kosten. Ich habe die Kosten des Projekts nicht mit anderen Lötstationen verglichen, aber für mich ging es vor allem darum, einen bestimmten Betrag nicht zu überschreiten. Ich tat es. Die Station kostet im Allgemeinen nicht mehr als 35 Dollar. USA. Die teuersten Teile waren Lötkolben, Transformator, Mikrocontroller, Relais und Gehäuse. Und wenn Sie bereits einige Teile haben, ist es noch günstiger.

Bevor Sie die Lötstation zusammenbauen, müssen Sie alle Elemente der Schaltung verstehen. Liste der Elemente für die Schaltung in der Anwendung. Nachdem alle Elemente zusammengebaut waren, begann ich mit dem Entwurf der Leiterplatte. Auf den Forenseiten wurden auf fast 300 Seiten mehrere Versionen entwickelt. Ich bevorzuge die Version des Benutzers Volly, Version 3.0.

Leider gab es keine PCB-Version für Teile im DIP-Gehäuse, sondern nur für SMD. Ich löte nicht gern so kleine Teile, aber nachdem ich das Forum gelesen hatte, wurde mir klar, dass es manchmal Probleme mit solchen Teilen gibt (Kontakt - kein Kontakt, Kurzschluss, Überhitzung usw.), und ich hatte kein Löten Als Lötkolben verwende ich immer noch einen normalen 25-W-Lötkolben aus dem 220-V-Netz. Ich habe eine Leiterplatte von einem Benutzer gefunden, diese aber für mich selbst um mehr als 50 % umgestaltet. Auf einer Platine habe ich einen Operationsverstärker und die Steuerschaltung selbst mit einem Mikrocontroller platziert.

Den Leistungsteil habe ich auf einer separaten Platine belassen: einen Feldeffekttransistor, eine Diodenbrücke und ein Relais. Wenn es sich vollständig um Feng Shui handelt, müssen Sie alle Spannungsquellen auf einer separaten Platine unterbringen, um Störungen und Interferenzen zu vermeiden. Das heißt, +5V, -5,6V werden bereits an die Steuerplatine geliefert. Aber schon so wie es ist und nach einem Monat Nutzung habe ich keine Probleme bemerkt. Ich habe das Display bei Aliexpress bestellt. Dies ist ein normales 2-zeiliges Display, ich habe 3 Stück mit blauer Hintergrundbeleuchtung bestellt.

Die Pinbelegung dieses Displays stellte sich wie folgt heraus:

Ich habe zu lange auf das Display gewartet und wollte keine Zeit verschwenden, also habe ich die Platine geroutet und geätzt. Und als ich das Display anschließen musste, wurde mir klar, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Das Display ist chinesisch und die Pinbelegung unterscheidet sich geringfügig von dem, was ich entworfen habe. Ich musste mehrere Drähte tauschen. Aber ich wollte die Platine nicht mehr neu machen, sondern habe sie so gelötet, wie sie ist. Alles funktioniert perfekt. Auch die Änderungen im Schema sind nicht groß. Der Mikrocontroller verwendete Atmega8L-8. Es muss gleich gesagt werden, dass es egal ist, wie groß der Mikrocontroller ist, Hauptsache er hat den Buchstaben L! Ich habe es mit einem normalen USB-Programmierer geflasht, den ich ebenfalls bei Aliexpress gekauft habe. Anleitungen zum Flashen eines Mikrocontrollers gibt es im Internet genügend. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich die Pinbelegung des Programmiergeräts ansehen. Da die Pinbelegung des Programmiergeräts selbst und das Kabel dafür unterschiedlich sind. Sehen Sie sich die Fotos an. Für die Firmware habe ich das Programm avrdude verwendet. Alle Hex-, EEPROM- und Fuse-Firmwaredateien befinden sich im Archiv. Lieber Volly hat mehrere Firmware für die Station entwickelt und man muss anerkennen, dass die gesamte Firmware gut gemacht ist und bisher ohne Störungen funktioniert. Ich habe einen Operationsverstärker für einen Thermistor. Ich habe einen HAKKO 907 ESD-Lötkolben mit Thermistor gekauft. Wenn Sie einen anderen Lötkolben haben, müssen Sie nichts radikal ändern. Es ist notwendig, einen Operationsverstärker speziell für das Thermoelement herzustellen. Auf dem Diagramm ist alles sichtbar. Der Operationsverstärker basiert auf einer OP07-Mikroschaltung. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Leistungsschalter auf Basis eines Feldeffekttransistors. Die Originalschaltung enthält IRFZ46N. Dies ist ein gewöhnlicher, ziemlich leistungsfähiger Außendienstmitarbeiter. Das Problem für solche Außendienstmitarbeiter besteht jedoch darin, dass sich das Tor nicht vollständig öffnet und sehr heiß wird, wenn zu wenig Spannung an das Tor angelegt wird, was nicht gut ist. In meinem Fall wurden 3,5-4 V an das Gate des Feldschalters angelegt, dies erwies sich als nicht ausreichend und es erwärmte sich nicht nur, sondern kochte. Deshalb habe ich den Transistor auf IRLZ44N umgestellt. Und meine 3,5 V erwiesen sich als genau richtig. Der Transistor erwärmt sich nicht und funktioniert einwandfrei.

Ich habe das Relais eingebaut, das ich auf dem Markt gefunden habe. Das Relais ist für 12 V ausgelegt und hält maximal 5 A und 250 V stand. Um das Relais zu steuern, war im Diagramm ein Transistor BC879 angegeben, aber ich konnte keinen finden, also habe ich BC547 installiert. Um jedoch zu wissen, welcher Transistor eingebaut werden kann, müssen Sie die Relaisparameter kennen. Messen oder schauen Sie im Datenblatt den Widerstand der Relaiswicklung, in meinem Fall 190 Ohm, die Relaiswicklung ist für eine Spannung von 12 V ausgelegt, bzw. nach dem Ohmschen Gesetz 12V/190 Ohm = 0,063 A. Das heißt, Sie brauchen nur einen n-p-n-Transistor mit einem zulässigen Strom von mindestens 63 mA auszuwählen. Auf der Leiterplatte müssen die Leiterbahnen für das Relais nach Ihren Angaben berechnet werden, die Ihnen vorliegen. Daher die Leistungsplatine (im Relaisteil müssen Sie sie nach Ihren Wünschen anpassen)

Lötkolbenanschluss. Dabei handelt es sich um einen 5-poligen Anschluss, der ein wenig an die Anschlüsse alter sowjetischer Tonbandgeräte erinnert. In manchen Fällen funktionieren sie, bei mir jedoch nicht. Nach langem Suchen kam ich zu dem Schluss, dass ich den Stecker austauschen musste. Habe es durch Folgendes ersetzt:

Ich habe es bei Aliexpress für etwa 1 US-Dollar gekauft.

Achten Sie bei der Auswahl eines Lötkolbens bitte auf dessen Anschluss.

Der Transformator ist ein Ringkerntransformator mit zwei Sekundärwicklungen: die erste ist 24 V, 3 A, die zweite ist 10 V, 0,7 A. auch gekauft. Ich wollte meine nicht schütteln. Es ist unwahrscheinlich, dass es billiger geworden wäre, und es gibt definitiv mehr Aufwand. Als alle Teile fertig und verlötet waren, überprüfte ich als erstes die Platine auf Rotz, Kurzschlüsse und Unterlötung. Dann habe ich es ans Netzwerk angeschlossen (ohne Mikrocontroller) und die Spannungsquellen überprüft: +5V und -5,6V. Dann habe ich den Operationsverstärker überprüft. Am Verstärkerausgang selbst sollte die Spannung etwa 2,5 V nicht überschreiten, vielleicht auch weniger. Anstelle eines Lötkolbens habe ich einen variablen Widerstand angeschlossen und überprüft, wie sich die Spannung je nach Position des Widerstands ändert.

Nach all den Manövern habe ich den Mikrocontroller in das Panel eingesetzt und das Netzwerk eingeschaltet. Es hat alles auf Anhieb funktioniert und die Anzeige sah so aus:

Es war Firmware 3.0.7. Danach habe ich 3.0.12b geflasht. Die Unterschiede bestehen darin, dass letzteres über einen Timer für die automatische Abschaltung verfügt und die Messwerte angezeigt werden. Darüber hinaus wurden einige interne Verbesserungen und das Menü verbessert. Dies scheint die aktuellste Firmware für heute zu sein. Ich habe das alles in den Koffer gelegt. Das Z1W-Gehäuse ist schwarz. Es ist groß genug und man könnte zum Beispiel einen Z1AW oder noch kleiner kaufen. Aber ich habe beschlossen, die Bretter „aufzustellen“ und nicht seitlich zu platzieren. Die Frontplatte wurde im Front Designer 3.0 gezeichnet. Die Datei befindet sich auch im Archiv. Ich habe es auf selbstklebendes Fotopapier gedruckt, auf die Frontplatte geklebt und oben mit breitem Klebeband versiegelt.

So sieht der Bahnhof in der finalen Version aus.

Ich bin mehr als zufrieden damit. Alle Anforderungen, über die ich vor der Entwicklung nachgedacht habe, wurden erfüllt. Es funktioniert jetzt seit über einem Monat.

Zu beachten ist auch, dass die Station über den gelben Knopf auf der Frontplatte eingeschaltet wird. Aber es lässt sich mit einem Schalter auf der Rückseite ausschalten. Da die Station über eine Funktion zur vollständigen automatischen Abschaltung vom Netzwerk verfügt, passt diese Anordnung vorerst zu mir. Aber das ist es für jetzt. Ich denke, in Zukunft werde ich in der Nähe des gelben Knopfes auf der Vorderseite den gleichen Knopf zum Ausschalten anbringen, wie in der Schaltung vorgesehen.

Es gibt auch ein Kabel, das zum Lötkolbenständer führt. Es ist erforderlich, den Countdown-Timer für den Ruhemodus oder die Trennung vom Netzwerk zurückzusetzen. Wenn Sie beispielsweise einen Timer auf 5 Minuten einstellen und nicht mit dem Lötkolben arbeiten (Sie nehmen ihn nicht vom Ständer ab oder stellen ihn nicht darauf), geht die Station in den Standby-Modus. Sobald Sie den Lötkolben vom Ständer nehmen, wird der Timer sofort auf die von Ihnen eingestellten 5 Minuten zurückgesetzt und beginnt erneut herunterzuzählen. Für mich ist das eine sehr nützliche Funktion. Der Lötkolben heizt die ganze Nacht nicht auf, wenn man ihn plötzlich vergisst.

Das Archiv enthält alle Dateien, Fotos, Leiterplatten, Firmware, Diagramme, Teilelisten und Anweisungen. Die Station ist recht einfach zu wiederholen. Die Hauptsache ist, vorsichtig zu sein und nichts zu verwechseln.

tarasprindyn.blogspot.com

DIY Heißluftlötstation

Ich habe einmal darüber nachgedacht, mir eine Lötstation anzuschaffen. Das Ding ist natürlich in der Arbeit notwendig. Ich habe ein wenig im Internet gesucht und festgestellt, dass sie, gelinde gesagt, nicht sehr billig sind. Also beschloss ich, mein eigenes zu machen. Ich habe mir schon früher einen Lötkolben mit Temperaturregelung gekauft. Nun, es war notwendig, eine thermische Entlüftung zu machen. Nun, ich beschloss, mich nicht um das Design der Waffe selbst zu kümmern, und kaufte eine fertige Waffe von einer Lötstation auf Aliexpress. Damals hat es mich etwa 8 Dollar gekostet. Außerdem verfügt es über 4 Aufsätze.

Sobald es ankam, zerlegte ich es und fand im Inneren eine Turbine, ein Heizelement, ein Thermoelement und einen Reed-Schalter (um den Heißluftstrom abzuschalten, wenn er auf dem Originalständer installiert wurde, der über einen Magneten verfügt). Anstelle eines Reed-Schalters habe ich einen Taster eingebaut, da das für mich bequemer ist.

Als nächstes musste eine Steuereinheit hergestellt werden. Es waren ein ATMega8 Typ MK, ein 7-Segment-4-Zeichen-Display, 3 Tasten, ein Operationsverstärker (jeder mit einer 5-V-Stromversorgung), ein BT136-Triac mit einem MOC3021-Treiber und Verkabelungskomponenten (Widerstände, Kondensatoren) erforderlich. Das Diagramm und die Firmware mit Quellen finden Sie unten. Die Firmware ist noch nicht sehr weit entwickelt, aber sie funktioniert, ich werde sie eines Tages wiederholen.

Nach der Montage und Firmware muss der Lötkolben kalibriert werden. Wir installieren das Thermoelement vom Multimeter so nah wie möglich an der Heißluftaustrittsdüse, schalten den Lötkolben ein und halten alle drei Tasten gedrückt, bis das Wort CALL erscheint. Dann beginnt die Kalibrierung an acht Punkten (50.100.150.200.250.300.350.400 Grad). Die +-Tasten schalten das Heizelement ein/aus. Sobald die Messwerte des Multimeters mit der kalibrierten Temperatur übereinstimmen, drücken Sie die Enter-Taste und kalibrieren Sie auch den nächsten Punkt. Nach der Kalibrierung werden alle Werte im Eeprom-Speicher des Controllers gespeichert. Die Verwendung eines Haartrockners ist ganz einfach: Schalten Sie ihn ein, drücken Sie die Eingabetaste, stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, drücken Sie erneut die Eingabetaste und warten Sie, bis der Lötkolben die Temperatur erreicht hat. In diesem Fall erscheint „Ok“ auf dem Display. Mit dem Knopf am Griff lässt sich der Lötkolben ein- und ausschalten.

QUELLE FÜR CVAVR UND SCHEMA. HERUNTERLADEN.

elschemo.ru

DIY-Lötstationen – eine praktische Anleitung mit Diagrammen und einer Liste der benötigten Teile

Jeder Funkamateur, der sich selbst und seine Arbeit respektiert, ist bestrebt, alle notwendigen Werkzeuge zur Hand zu haben. Auf einen Lötkolben kann man natürlich nicht verzichten. Heutzutage sind Funkelemente und Teile, die am häufigsten gewartet, repariert, ausgetauscht und daher gelötet werden müssen, nicht mehr die massiven Platinen, die sie einmal waren. Die Spuren und Schlussfolgerungen werden dünner, die Elemente selbst werden sensibler. Sie benötigen nicht nur einen Lötkolben, sondern eine ganze Lötstation. Die Fähigkeit zur Überwachung und Regelung von Temperatur und anderen Prozessparametern ist erforderlich. Andernfalls drohen schwere Sachschäden.

Ein hochwertiger Lötkolben ist nicht das billigste Vergnügen, geschweige denn eine Station. Daher interessieren sich viele Bastler dafür, wie man Lötstationen mit eigenen Händen herstellt. Für manche geht es sogar nicht nur um Geld, sondern auch um ihren Stolz, ihr Niveau und ihr Können. Was ist das für ein Funkamateur, der das Nötigste – eine Lötstation – nicht umsetzen kann?

Heutzutage sind viele Optionen für Schaltkreise und Teile, die zum Bau einer Lötstation mit eigenen Händen erforderlich sind, weit verbreitet. Die Lötstation erweist sich letztendlich als digital, da die Schaltkreise das Vorhandensein eines digital programmierbaren Mikrocontrollers vorsehen.

Unten finden Sie ein Diagramm, das bei Funkamateuren beliebt ist. Dieses Schema gilt als eines der am einfachsten zu implementierenden und gleichzeitig zuverlässigsten.

Diagramm einer DIY-Lötstation. Elementbasis

Das Hauptarbeitsgerät einer Lötstation ist natürlich ein Lötkolben. Wenn Sie für andere Teile nicht einmal neue Teile kaufen müssen, sondern passende aus Ihrem Arsenal verwenden, dann benötigen Sie einen guten Lötkolben. Beim Vergleich von Preisen und Eigenschaften heben sich viele Lötkolben von Solomon, ZD (929/937), Luckey hervor. Hier sollten Sie nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen auswählen.

Typischerweise sind solche Lötkolben mit einer Keramikheizung und einem eingebauten Thermoelement ausgestattet, was die Implementierung eines Thermostats erheblich vereinfacht. Lötkolben dieser Hersteller sind außerdem mit einem Stecker ausgestattet, der zum Anschluss an die Station geeignet ist. Somit ist keine Neuanfertigung des Steckers erforderlich.

Bei der Auswahl eines Lötkolbens für eine Lötstation werden aufgrund seiner Leistung und Versorgungsspannung Folgendes ausgewählt: eine geeignete Diodenbrücke für die Schaltung und ein Transformator. Um eine Spannung von +5 V zu erhalten, benötigen Sie einen Linearstabilisator mit einem guten Kühlkörper. Oder optional ein Transformator mit einer Spannung von 8-9 V mit separater Wicklung zur Stromversorgung des digitalen Teils der Schaltung. Die optimale Mikrocontroller-Option zum Aufbau einer Lötstation ist ATmega8. Es verfügt über einen integrierten programmierbaren Speicher, einen ADC und einen kalibrierten RC-Oszillator.

Am PWM-Ausgang hat sich der IRLU024N als guter Feldeffekttransistor erwiesen. Oder Sie nehmen ein anderes geeignetes Analogon. Der angegebene Transistor benötigt keinen Kühler.

Zu Hause ist es als notwendiges Element einer Lötstation durchaus möglich, mit eigenen Händen einen Lötkolben herzustellen, der das Hauptelement einer Lötstation darstellt.

Tipps zum richtigen Löten von Kupfer- und anderen Drähten, Mikroschaltungen und Funkelementen erhalten Sie hier.

Das Diagramm zeigt 2 LEDs zur Anzeige der Betriebsarten. Sie können sie durch eine zweifarbige ersetzen. Je nach Ihren eigenen Vorlieben können Sie außerdem Tonanzeigen installieren oder nicht installieren, die beim Drücken von Tasten ertönen. Die Funktionalität der Lötstation und die Erfüllung ihrer Hauptaufgaben werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Beim Aufbau solcher Schaltkreise können veraltete, aber brauchbare Radioelemente sowjetischer Produktion erfolgreich eingesetzt werden.

Einige von ihnen müssen möglicherweise modernisiert werden, um sie mit anderen Komponenten zu synchronisieren und anzupassen. Aber das einzige Kriterium, nach dem Sie wählen sollten, ist, ob die Nennwerte den notwendigen Anforderungen der Schaltung entsprechen. Somit können Transformatoren vom Typ TS-40-3 verwendet werden, die bisher in Plattenspielern für Schallplatten verbaut wurden.

Zweck der Schaltflächen. Firmware-Optionen

Die Tasten der Lötstation haben folgende Funktionen:

• U6.1 und U7 sind für die Temperaturänderung verantwortlich: U6.1 reduziert jeweils den eingestellten Wert um 10 Grad und U7 erhöht ihn;
• U4.1 ist für die Programmierung der Temperaturmodi P1, P2, P3 verantwortlich;
• Die Tasten U5, U8 und U3.1 sind jeweils für die einzelnen Modi zuständig: P1, P2 und P3.

Anstelle von Tasten kann auch ein externer Programmierer angeschlossen werden, um die Controller-Firmware zu flashen. Oder es wird eine In-Circuit-Firmware durchgeführt. Das Einstellen der Temperatureinstellungen ist einfach. Sie können das EEPROM nicht flashen, sondern einfach die Station mit gedrückter U5-Taste verbinden, wodurch die Werte aller Modi gleich Null sind. Als nächstes werden die Einstellungen über Tasten vorgenommen. Beim Flashen der Firmware können Sie verschiedene Temperaturkontrollwerte einstellen. Der Schritt kann je nach Bedarf 10 Grad oder 1 Grad betragen.

Temperaturregler für Niederspannungslötkolben

Für Einsteiger in die Elektrotechnik kann der Aufbau einer etwas vereinfachten Schaltung als eine Art Training dienen.

Tatsächlich handelt es sich auch hier um eine selbstgebaute Do-it-yourself-Lötstation, allerdings mit etwas eingeschränkten Möglichkeiten, da hier ein anderer Mikrocontroller zum Einsatz kommt. Eine solche Station kann sowohl Standard-Niederspannungslötkolben mit einer Spannung von 12 V als auch handgefertigte Kopien, beispielsweise auf Widerstandsbasis zusammengebaute Mikrolötkolben, bedienen. Die Schaltung einer selbstgebauten Lötstation basiert auf dem Reglersystem eines Netzwerklötkolbens.

Das Funktionsprinzip besteht darin, die Eingangsleistungswerte durch Überspringen von Zeiträumen anzupassen. Das System basiert auf einem hexadezimalen Zahlensystem und verfügt dementsprechend über 16 Regulierungsstufen.

Alles wird über eine „+/-“-Taste gesteuert. Je nachdem, wie oft Sie drücken und welches Vorzeichen, nimmt das Überspringen von Punkten am Lötkolben ab oder zu und die Messwerte erhöhen oder verringern sich entsprechend. Die gleiche Taste dient zum Ausschalten des Geräts. Es ist notwendig, „+“ und „-“ gleichzeitig gedrückt zu halten, dann blinkt die Anzeige, der Regler schaltet sich aus und der Lötkolben kühlt ab. Das Gerät schaltet sich auf die gleiche Weise ein. Gleichzeitig „erinnert“ er sich an die Phase, in der die Abschaltung erfolgte. Jeden Heimwerker oder Elektrikeranfänger interessiert die Frage: Welcher Anschlussplan für einen Drehstromzähler passt am besten in seine Wohnung oder sein Haus? Zusätzlich zu diesem Thema können Sie sich hier ausführlich mit dem Funktionsprinzip eines RCD befassen und in diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Kondensator mit einem Multimeter genau überprüfen. Sie können den Controller-Mikrocontroller mit dem Programm PICPgm ProgrammerIC-Prog flashen, indem Sie die Sicherungen in letzterem einstellen: WDT, PWRT, BODEN.

Video zum Bau einer Lötstation mit eigenen Händen:

elektrik24.net

DIY-Lötstation. Es könnte nicht einfacher sein

Grüße, Samodelkins! In diesem Artikel werden wir eine sehr einfache und ziemlich zuverlässige Lötstation zusammenbauen.
Es gibt auf YouTube bereits viele Videos zu Lötstationen, es gibt durchaus interessante Beispiele, aber sie sind alle schwierig herzustellen und zu konfigurieren. Bei der hier vorgestellten Station ist alles so einfach, dass jeder, auch ein Unerfahrener, damit umgehen kann. Der Autor hat die Idee in einem der Foren der Soldering Iron-Website (forum.cxem.net) gefunden, sie jedoch etwas vereinfacht. Diese Station kann mit jedem 24-Volt-Lötkolben betrieben werden, der über ein eingebautes Thermoelement verfügt.
Schauen wir uns nun das Gerätediagramm an. Herkömmlicherweise hat der Autor es in zwei Teile unterteilt. Das erste ist ein Netzteil, das auf dem IR2153-Chip basiert.
Darüber wurde bereits viel gesagt und wir gehen nicht weiter darauf ein; Beispiele finden Sie in der Beschreibung unter dem Video des Autors (Link am Ende des Artikels). Wer sich nicht um die Stromversorgung kümmern möchte, kann darauf auch ganz verzichten und ein fertiges Exemplar für 24 Volt und eine Stromstärke von 3-4 Ampere kaufen.

Der zweite Teil ist das eigentliche Gehirn der Station. Wie oben erwähnt, ist die Schaltung sehr einfach und auf einem einzigen Chip auf einem dualen Operationsverstärker LM358 aufgebaut.

Ein Operationsverstärker fungiert als Thermoelementverstärker und der zweite als Komparator.

Ein paar Worte zur Funktionsweise der Schaltung. Im ersten Moment ist der Lötkolben kalt, daher ist die Spannung am Thermoelement minimal, was bedeutet, dass am invertierenden Eingang des Komparators keine Spannung anliegt. Der Ausgang des Komparators ist plus. Der Transistor öffnet und die Spule erwärmt sich.

Dadurch erhöht sich wiederum die Thermoelementspannung. Und sobald die Spannung am invertierenden Eingang gleich der nichtinvertierenden ist, wird der Komparatorausgang auf 0 gesetzt. Folglich schaltet der Transistor ab und die Erwärmung stoppt. Sobald die Temperatur um den Bruchteil eines Grads sinkt, wiederholt sich der Zyklus. Der Kreislauf ist außerdem mit einer Temperaturanzeige ausgestattet.
Dies ist ein gewöhnliches digitales chinesisches Voltmeter, das die verstärkte Spannung eines Thermoelements misst. Zur Kalibrierung ist ein Trimmwiderstand eingebaut.
Die Kalibrierung kann mit einem Multimeter-Thermoelement oder bei Raumtemperatur erfolgen.
Der Autor wird dies beim Zusammenbau demonstrieren. Wir haben die Schaltkreise sortiert, jetzt müssen wir Leiterplatten herstellen. Dazu nutzen wir das Programm Sprint Layout und zeichnen Leiterplatten.

In Ihrem Fall müssen Sie nur das Archiv herunterladen (der Autor hat alle Links unter dem Video hinterlassen). Beginnen wir nun mit der Erstellung eines Prototyps. Wir drucken die Zeichnung der Gleise aus.
Als nächstes bereiten wir die Oberfläche der Leiterplatte vor. Zuerst reinigen wir das Kupfer mit Schleifpapier und entfetten dann die Oberfläche mit Alkohol, um das Motiv besser übertragen zu können.

Wenn die Platine fertig ist, platzieren wir die Platinenzeichnung darauf. Wir stellen das Bügeleisen auf die maximale Temperatur und lassen es über die gesamte Oberfläche des Papiers laufen.

Das war's, Sie können mit dem Ätzen beginnen. Bereiten Sie dazu eine Lösung im Verhältnis 100 ml Wasserstoffperoxid, 30 g Zitronensäure und 5 g Speisesalz vor.

Wir legen das Brett hinein. Und um das Ätzen zu beschleunigen, nutzte der Autor sein spezielles Gerät, das er zuvor selbst zusammengebaut hatte.
Jetzt muss die resultierende Platine vom Toner gereinigt und Löcher für die Komponenten gebohrt werden. Die Herstellung der Platine ist abgeschlossen, Sie können mit dem Versiegeln der Ersatzteile beginnen. Jetzt haben wir die Reglerplatine abgewaschen Daran kann man einen Lötkolben anschließen. Aber wie geht das, wenn wir nicht wissen, wo der Ausgang ist? Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie den Lötkolben zerlegen.

Als nächstes beginnen wir zu suchen, welcher Draht wohin führt, und notieren ihn gleichzeitig auf Papier, um Fehler zu vermeiden. Außerdem fällt auf, dass die Montage des Lötkolbens offensichtlich ungeschickt durchgeführt wurde. Das Flussmittel wurde nicht abgewaschen und dies muss korrigiert werden. Das lässt sich ganz einfach, nichts Neues, mit Alkohol und einer Zahnbürste beheben.

Als wir die Pinbelegung herausgefunden haben, nehmen wir diesen Stecker:

Als nächstes löten wir es mit Drähten an die Platine und löten auch andere Elemente: ein Voltmeter, einen Regler, alles wie im Diagramm.

Bezüglich des Lötens des Voltmeters. Es verfügt über 3 Ausgänge: Der erste und der zweite dienen der Stromversorgung und der dritte dient der Messung.

Oft sind Testkabel und Stromkabel in einem verlötet. Wir müssen es trennen, um die Niederspannung vom Thermoelement zu messen.

Sie können den Punkt auf dem Voltmeter auch übermalen, damit er uns nicht verwirrt. Dazu verwenden wir einen schwarzen Marker.

Danach können Sie es einschalten. Der Autor bezieht sein Essen aus der Laboreinheit.

Wenn das Voltmeter 0 anzeigt und die Schaltung nicht funktioniert, haben Sie möglicherweise das Thermoelement falsch angeschlossen. Die ohne Pfosten aufgebaute Schaltung beginnt sofort zu arbeiten. Überprüfung der Heizung.
Alles ist in Ordnung, jetzt können Sie den Temperatursensor kalibrieren. Um den Temperatursensor zu kalibrieren, müssen Sie die Heizung ausschalten und warten, bis der Lötkolben auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
Anschließend stellen wir durch Drehen des Potentiometers mit einem Schraubendreher die vorbekannte Raumtemperatur ein. Schalten Sie dann die Heizung für eine Weile ein und lassen Sie sie abkühlen. Aus Gründen der Genauigkeit ist es besser, ein paar Mal zu kalibrieren.

Kommen wir nun zum Thema Stromversorgung. Das fertige Brett sieht so aus:

Es ist auch notwendig, einen Impulstransformator darauf zu wickeln.
Wie man es aufzieht, können Sie in einem der vorherigen Videos des Autors sehen. Unten sehen Sie einen Screenshot der Windungsberechnungen, er könnte für jemanden nützlich sein.
Am Ausgang des Blocks erhalten wir 22-24 Volt. Das Gleiche haben wir aus dem Laborblock mitgenommen.
Gehäuse für die Lötstation Wenn die Schals fertig sind, können Sie mit dem Erstellen des Gehäuses beginnen. An der Basis wird es so eine ordentliche Kiste geben.

Zunächst muss dafür eine Frontplatte gezeichnet werden, um ihm sozusagen ein marktfähiges Aussehen zu verleihen. Dies kann einfach und unkompliziert im FrontDesigner erfolgen.

Als nächstes müssen Sie die Schablone ausdrucken und sie mit doppelseitigem Klebeband am Ende befestigen und Löcher für Ersatzteile bohren. Das Gehäuse ist fertig, jetzt müssen nur noch alle Komponenten im Gehäuse untergebracht werden. Der Autor hat sie auf Heißkleber aufgetragen, da diese elektronischen Komponenten praktisch keinerlei Erwärmung aufweisen, sodass sie nirgendwo hingehen und perfekt am Heißkleber haften. An diesem Punkt ist die Produktion abgeschlossen. Sie können mit dem Testen beginnen. Wie Sie sehen, leistet der Lötkolben hervorragende Arbeit beim Verzinnen großer Drähte und beim Löten großer Arrays. Im Allgemeinen schneidet die Station gut ab.

Warum nicht einfach die Station kaufen? Zunächst einmal ist es günstiger, es selbst zusammenzubauen. Für den Autor kostete die Herstellung dieser Lötstation 300 Griwna. Zweitens können Sie im Falle einer Panne eine solche selbstgebaute Lötstation problemlos reparieren.

Nach der Verwendung dieser Station bemerkte der Autor den Unterschied zwischen dem HAKKO T12 praktisch nicht mehr. Es fehlt nur noch ein Encoder. Aber das sind bereits Pläne für die Zukunft.

Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder!

usamodelkina.ru

DIY digitale Lötstation

Zusammensetzung: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, Brücke, 13 Widerstände, ein Potentiometer, 2 Elektrolyte, 4 Kondensatoren, dreistellige LED-Anzeige mit sieben Segmenten, fünf Tasten. Alles wird auf zwei Brettern mit den Maßen 60x70mm und 60x50mm im 90-Grad-Winkel platziert.

Ich habe den Lötkolben von den Lötstationen ZD-929, ZD-937 gekauft.

Der Lötkolben verfügt über eine Keramikheizung und ein eingebautes Thermoelement. Pinbelegung des Lötkolbensteckers für ZD-929:

Funktionalität: Temperatur von 50 bis 500 Grad (Aufheizen auf 260 Grad in ca. 30 Sekunden), zwei Tasten +10 Grad und -10 Grad Temperatur, drei Speichertasten – langes Drücken (bis blinken) – Speichern der eingestellten Temperatur (EE), Kurzzeitiges Einstellen der Temperatur aus dem Speicher. Nach dem Anlegen der Spannung geht der Stromkreis in den Ruhezustand; nach dem Drücken der Taste wird die Anlage ab der ersten Speicherzelle eingeschaltet. Beim ersten Einschalten beträgt die gespeicherte Temperatur 250, 300, 350 Grad. Die eingestellte Temperatur blinkt auf der Anzeige, dann läuft die Spitzentemperatur und leuchtet dann mit einer Genauigkeit von 1 g in Echtzeit auf (nach dem Erhitzen läuft sie manchmal 1–2 g voraus, stabilisiert sich dann und springt gelegentlich um +-1 g). . 1 Stunde nach der letzten Tastenbetätigung schläft es ein und kühlt ab (Schutz vor vergessenem Ausschalten). Wenn die Temperatur mehr als 400 Grad beträgt, schläft er nach 10 Minuten ein (um den Stachel zu schonen). Der Piepser piept beim Einschalten, beim Drücken von Tasten, beim Aufzeichnen in den Speicher, bei Erreichen der eingestellten Temperatur, er warnt dreimal vor dem Einschlafen (doppelter Piepton) und beim Einschlafen (fünf Pieptöne).

Elementbewertungen: R1 – 1 M R2 – 1 K R3 – 10 K R4 – 82 K R5 – 47 K R7, R8 – 10 K R-Anzeige – 0,5 K C3 – 1000 mF/50 V C2 – 200 mF/10 V C – 0,1 mF Q1 – IRFZ44 IC4 – 7805

1. Der Transformator und die Diodenbrücke werden basierend auf der Versorgungsspannung und der Leistung des verwendeten Lötkolbens ausgewählt. Bei mir sind es 24 V / 48 W. Um +5 V zu erhalten, wird ein Linearstabilisator 7805 verwendet, oder es wird ein Transformator mit separater Wicklung benötigt, um den digitalen Teil mit einer Spannung von 8-9 V zu versorgen. Ich habe ein Netzteil von einem alten Markencomputer bekommen - DELTAPOVER, Impuls Generator, 18 Volt, 3 Ampere, Größe wie zwei Schachteln Zigaretten, funktioniert super, auch ohne Kühlbox. 2. Feldeffekttransistor am PWM-Ausgang – jeder passende (ich habe IRFZ44). 3. Die erste LED, die ich in einem Radiogeschäft entdeckte, war enttäuscht, als ich zu Hause anrief und feststellte, dass die Schildersegmente im Inneren nicht parallel waren, sodass die Platine komplizierter wurde. Es ist seitlich mit „BT-C512RD“ gekennzeichnet und leuchtet grün. Sie können jeden oder drei Indikatoren mit entsprechenden Anpassungen an der Platine verwenden, und wenn die Anode gemeinsam ist, dann die Firmware (Firmware-Option unten). 4. Ein Piepser mit eingebautem Generator verbindet + mit dem 14. Bein des Mega, - mit der Minus-Stromversorgung (nicht im Diagramm oder auf der Platine, da ich es mir später ausgedacht habe).

5. Funktion der Tasten: S1: Ein / -10°C S2: +10°C S3: Speicher 1 S4: Speicher 2 S5: Speicher 3

Die Firmware für den Controller kann mit einem externen Programmierer erstellt werden; der Controller wird auf einem Sockel installiert; ich habe mich nicht um den J-Tag gekümmert. Beim Flashen der Firmware wird der interne 8 MHz RC-Oszillator des Quarzes eingeschaltet, bei AVR entspricht der Wert des „gesetzten“ Bits der logischen Null, bei Pony-Prog sieht es so aus:

Nun zur Firmware. Von allen während der Entwicklung vorgenommenen Maßnahmen sind zwei letzte Optionen relevant: 1. Für LEDs mit einer gemeinsamen Kathode. 2. Für LEDs mit gemeinsamer Anode.

Das ist mein fertiges Design:

Andere Version

Leiterplatten herunterladen (47 Kb). Downloads: 3214 Firmware herunterladen (aktualisierte Versionen) (10 KB). Downloads: 2838

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Einfaches Lötmittel MK936. Eine einfache DIY-Lötstation

Im Internet gibt es viele Diagramme verschiedener Lötstationen, aber alle haben ihre eigenen Eigenschaften. Einige sind für Anfänger schwierig, andere arbeiten mit seltenen Lötkolben, andere sind noch nicht fertig usw. Wir haben besonderen Wert auf Einfachheit, geringe Kosten und Funktionalität gelegt, damit jeder unerfahrene Funkamateur eine solche Lötstation zusammenbauen kann. Bitte beachten Sie, dass wir dieses Gerät auch in einer Version mit SMD-Bauteilen anbieten!

Wozu dient eine Lötstation?

Ein gewöhnlicher Lötkolben, der direkt an das Netzwerk angeschlossen ist, heizt einfach konstant mit der gleichen Leistung. Aus diesem Grund dauert das Aufwärmen sehr lange und es gibt keine Möglichkeit, die Temperatur darin zu regulieren. Sie können diese Leistung drosseln, aber es wird sehr schwierig sein, eine stabile Temperatur und wiederholbare Lötvorgänge zu erreichen. Ein für eine Lötstation vorbereiteter Lötkolben verfügt über einen eingebauten Temperatursensor, der es Ihnen ermöglicht, ihn beim Aufwärmen und danach mit maximaler Leistung zu versorgen Halten Sie die Temperatur entsprechend dem Sensor aufrecht. Wenn Sie einfach versuchen, die Leistung proportional zum Temperaturunterschied zu regulieren, wird es entweder sehr langsam aufheizen oder die Temperatur schwankt zyklisch. Daher muss das Steuerprogramm unbedingt einen PID-Regelalgorithmus enthalten. In unserer Lötstation haben wir natürlich einen speziellen Lötkolben verwendet und auf Temperaturstabilität größtes Augenmerk gelegt.

Lötstation Simple Sold MK936

Technische Eigenschaften

1. Angetrieben durch eine 12–24 V Gleichspannungsquelle
2. Stromverbrauch bei 24-V-Stromversorgung: 50 W
3. Lötkolbenwiderstand: 12 Ohm
4. Zeit bis zum Erreichen des Betriebsmodus: 1-2 Minuten, abhängig von der Versorgungsspannung
5. Maximale Temperaturabweichung im Stabilisierungsmodus, nicht mehr als 5 Grad
6. Regelalgorithmus: PID
7. Temperaturanzeige auf einer Sieben-Segment-Anzeige
8. Heiztyp: Nichrom
9. Temperatursensortyp: Thermoelement
10. Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung
11. Einstellen der Temperatur mit dem Ecoder
12. LED zur Anzeige des Lötkolbenstatus (Heizung/Betrieb)

Schematische Darstellung

Das Schema ist äußerst einfach. Das Herzstück von allem ist der Atmega8-Mikrocontroller. Das Signal vom Optokoppler wird einem Operationsverstärker mit einstellbarer Verstärkung (zur Kalibrierung) und dann dem ADC-Eingang des Mikrocontrollers zugeführt. Zur Anzeige der Temperatur wird eine Sieben-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Kathode verwendet, deren Entladungen über Transistoren eingeschaltet werden. Durch Drehen des BQ1-Encoderknopfes wird die Temperatur eingestellt und in der übrigen Zeit wird die aktuelle Temperatur angezeigt. Beim Einschalten ist der Anfangswert auf 280 Grad eingestellt. Der Mikrocontroller ermittelt die Differenz zwischen der aktuellen und der erforderlichen Temperatur und berechnet die Koeffizienten der PID-Komponenten neu. Er heizt den Lötkolben mithilfe der PWM-Modulation auf. Zur Stromversorgung des logischen Teils der Schaltung wird ein einfacher 5-V-Linearstabilisator DA1 verwendet.

Schematische Darstellung von Simple Solder MK936

Leiterplatte

Die Leiterplatte ist einseitig bestückt mit vier Jumpern. Die PCB-Datei kann am Ende des Artikels heruntergeladen werden.

Leiterplatte. Vorderseite

Leiterplatte. Rückseite

Liste der Komponenten

Für den Zusammenbau von Leiterplatte und Gehäuse benötigen Sie folgende Komponenten und Materialien:

1. BQ1. Encoder EC12E24204A8
2. C1. Elektrolytkondensator 35V, 10uF
3. C2, C4-C9. Keramikkondensatoren X7R, 0,1 uF, 10 %, 50 V
4. C3. Elektrolytkondensator 10V, 47uF
5. DD1. Mikrocontroller ATmega8A-PU im DIP-28-Gehäuse
6. DA1. L7805CV 5V-Stabilisator im TO-220-Gehäuse
7. DA2. Operationsverstärker LM358DT im DIP-8-Gehäuse
8. HG1. Siebensegmentiger dreistelliger Indikator mit gemeinsamer Kathode BC56-12GWA bietet auch Platz für ein günstiges Analogon.
9. HL1. Beliebige Anzeige-LED für einen Strom von 20 mA mit einem Pinabstand von 2,54 mm
10. R2,R7. Widerstände 300 Ohm, 0,125 W - 2 Stk.
11. R6, R8-R20. Widerstände 1kOhm, 0,125W - 13St
12. R3. Widerstand 10kOhm, 0,125W
13. R5. Widerstand 100kOhm, 0,125W
14. R1. Widerstand 1 MOhm, 0,125 W
15. R4. Trimmerwiderstand 3296W 100kOhm
16. VT1. Feldeffekttransistor IRF3205PBF im TO-220-Gehäuse
17. VT2-VT4. Transistoren BC547BTA im TO-92-Gehäuse - 3 Stk.
18. XS1. Anschlussklemme für zwei Kontakte mit Stiftabstand 5,08 mm
19. Anschlussklemme für zwei Kontakte mit Stiftabstand 3,81 mm
20. Anschlussklemme für drei Kontakte mit Stiftabstand 3,81 mm
21. Kühler für Stabilisator FK301
22. Gehäusesockel DIP-28
23. Gehäusesockel DIP-8
24. Lötkolbenanschluss
25. Netzschalter SWR-45 B-W(13-KN1-1)
26. Lötkolben. Wir werden später darüber schreiben
27. Plexiglasteile für die Karosserie (Schneidedateien am Ende des Artikels)
28. Encoder-Knopf. Sie können es kaufen oder auf einem 3D-Drucker ausdrucken. Datei zum Herunterladen des Modells am Ende des Artikels
29. Schraube M3x10 - 2 Stk.
30. Schraube M3x14 - 4 Stk.
31. Schraube M3x30 - 4 Stk
32. Mutter M3 - 2 Stk.
33. M3 Vierkantmutter - 8 Stk
34. Unterlegscheibe M3 - 8 Stk
35. Sicherungsscheibe M3 - 8 Stk
36. Für die Montage sind außerdem Installationskabel, Kabelbinder und Schrumpfschläuche erforderlich.

So sieht ein Satz aller Teile aus:

Teilesatz zur Montage der Simple Solder MK936 Lötstation

PCB-Installation

Beim Zusammenbau einer Leiterplatte ist es praktisch, die Zusammenbauzeichnung zu verwenden:

Zusammenbauzeichnung der Leiterplatte der Lötstation Simple Solder MK936

Der Installationsvorgang wird im folgenden Video ausführlich gezeigt und kommentiert. Beachten wir nur einige Punkte. Es ist notwendig, die Polarität von Elektrolytkondensatoren, LEDs und die Einbaurichtung von Mikroschaltungen zu beachten. Installieren Sie Mikroschaltungen erst, wenn das Gehäuse vollständig zusammengebaut ist und die Versorgungsspannung überprüft wurde. ICs und Transistoren müssen vorsichtig behandelt werden, um Schäden durch statische Elektrizität zu vermeiden. Sobald die Platine zusammengebaut ist, sollte sie wie folgt aussehen:

Leiterplattenbestückung der Lötstation

Gehäusemontage und volumetrische Installation

Der Blockschaltplan sieht folgendermaßen aus:

Schaltplan der Lötstation

Das heißt, es bleibt nur noch, die Platine mit Strom zu versorgen und den Lötkolbenanschluss anzuschließen. Sie müssen fünf Drähte an den Lötkolbenanschluss anlöten. Der erste und der fünfte sind rot, der Rest ist schwarz. Sie sollten sofort einen Schrumpfschlauch auf die Kontakte legen und die freien Enden der Drähte verzinnen. Die kurzen (vom Schalter zur Platine) und langen (vom Schalter zur Stromquelle) roten Drähte sollten daran angelötet werden Anschließend können der Schalter und der Stecker an der Frontplatte angebracht werden. Bitte beachten Sie, dass der Schalter möglicherweise sehr schwer zu betätigen ist. Bei Bedarf die Frontplatte mit einer Feile modifizieren!

Der nächste Schritt besteht darin, alle diese Teile zusammenzufügen. Eine Montage des Controllers, eines Operationsverstärkers oder eine Verschraubung der Frontplatte ist nicht erforderlich!

Zusammenbau des Lötstationsgehäuses

Controller-Firmware und Setup

Die HEX-Datei für die Controller-Firmware finden Sie am Ende des Artikels. Die Sicherungsbits müssen werkseitig eingestellt bleiben, d. h. der Controller arbeitet mit einer Frequenz von 1 MHz vom internen Oszillator. Die erste Aktivierung sollte vor der Installation des Mikrocontrollers und des Operationsverstärkers auf der Platine erfolgen. Legen Sie eine konstante Versorgungsspannung von 12 bis 24 V (rot sollte „+“, schwarz „-“) an den Stromkreis an und prüfen Sie, ob zwischen den Pins 2 und 3 des DA1-Stabilisators (mittlerer und rechter Pin) eine Versorgungsspannung von 5 V anliegt. Schalten Sie danach den Strom aus und installieren Sie die DA1- und DD1-Chips in den Sockeln. Überwachen Sie gleichzeitig die Position des Chipschlüssels. Schalten Sie die Lötstation wieder ein und stellen Sie sicher, dass alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren. Die Anzeige zeigt die Temperatur an, der Encoder ändert sie, der Lötkolben heizt auf und die LED signalisiert den Betriebsmodus. Als nächstes müssen Sie die Lötstation kalibrieren. Die beste Möglichkeit zur Kalibrierung ist die Verwendung eines zusätzlichen Thermoelements. Es ist notwendig, die erforderliche Temperatur einzustellen und an der Spitze mithilfe eines Referenzgeräts zu kontrollieren. Wenn sich die Messwerte unterscheiden, passen Sie sie mit dem Multiturn-Trimmwiderstand R4 an. Beachten Sie beim Anpassen, dass die Anzeigewerte geringfügig von der tatsächlichen Temperatur abweichen können. Das heißt, wenn Sie beispielsweise die Temperatur auf „280“ einstellen und die Anzeigewerte leicht abweichen, müssen Sie laut Referenzgerät genau eine Temperatur von 280 °C erreichen. Wenn Sie keine Kontrollmessung haben Gerät zur Hand, dann können Sie den Widerstandswiderstand auf ca. 90 kOhm einstellen und dann die Temperatur experimentell wählen. Nachdem die Lötstation überprüft wurde, können Sie die Frontplatte vorsichtig montieren, damit die Teile nicht reißen.

Montage der Lötstation

Montage der Lötstation

Video der Arbeit

Wir haben eine kurze Videorezension erstellt …. und ein detailliertes Video, das den Montageprozess zeigt:

Abschluss

Diese einfache Lötstation wird Ihr Löterlebnis erheblich verändern, wenn Sie zuvor mit einem normalen kabelgebundenen Lötkolben gelötet haben. So sieht es aus, wenn die Montage abgeschlossen ist. Zum Lötkolben müssen noch einige Worte gesagt werden. Dies ist der einfachste Lötkolben mit Temperatursensor. Es verfügt über eine normale Nichrom-Heizung und den günstigsten Tipp. Wir empfehlen Ihnen, umgehend eine Ersatzspitze dafür zu erwerben. Jeder mit einem Außendurchmesser von 6,5 mm, einem Innendurchmesser von 4 mm und einer Schaftlänge von 25 mm reicht aus.

Lötkolben zerlegt mit Ersatzspitze

Downloads

Leiterplatte im Sprint-Layout-FormatFirmware für MikrocontrollerDatei zum Schneiden von PlexiglasModell eines Encodergriffs für den 3D-Druck

UPD

Die oben geposteten Dateien sind veraltet. In der aktuellen Version haben wir die Zeichnungen zum Schneiden von Plexiglas und zum Herstellen einer Leiterplatte aktualisiert und außerdem die Firmware aktualisiert, um die flackernde Anzeige zu entfernen. Bitte beachten Sie, dass die neue Firmware-Version die Aktivierung von CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 und SPIEN erfordert (d. h. die Änderung der Standardeinstellungen der Leiterplatte im Sprint-Layout-Format V1.1 Firmware für Mikrocontroller V1.1-Datei für). Schneiden von Plexiglas V1

Diese Lötstation kann auch als Bausatz zur Selbstmontage in unserem Shop und bei unseren Partnern GOOD-KITS.ru und ROBOTCLASS.ru erworben werden.

Eine Zweikanal-Lötstation mit gleichzeitig arbeitendem Lötkolben und Haartrockner wurde von Pashap3 entwickelt (Einzelheiten siehe Radiokot) und auf ATMEGA16 mit einer 1602-Anzeige und einem Encoder hergestellt. Ich habe das SMPS für die Lötstation auf TOP250 gemacht.

Fehlerfrei und aus wartungsfähigen Teilen zusammengebaut, funktioniert das PS einwandfrei, hält eine Temperatur von +- 1 g, danke an den Autor!

PS-Schema

Die Verstärker können nach einer der Schaltungen oder ähnlich aufgebaut sein; ich habe sie auf dem LM358 zusammengebaut.

Verstärker für Thermoelement

Temperaturkompensation für Thermoelement

Verstärker für Lötkolben-Thermistor

Das SMPS basiert auf der Schaltung

Im Bahnhof

PS-Setup:
1. Wir führen die Kalibrierung zum ersten Mal bei ausgeschalteten Heizungen durch, stellen die Temperatur des Lötkolbens und des Haartrockners ein,
auf dem Display angezeigt, gleich oder etwas höher als die Raumtemperatur;
2. Schließen Sie die Heizungen an, schalten Sie die Maschine erneut ein, indem Sie die Taste gedrückt halten, um den Haartrockner einzuschalten, und gehen Sie hinein
Modus zur Begrenzung der maximalen Leistung des Haartrockners,Die Temperatur ist auf 200 Grad programmiert und die Motordrehzahl des Haartrockners beträgt 50 %.
Durch Drehen des Encoderknopfs erhöhen oder verringern wir die maximale Leistung der Haartrocknerheizung.
Bestimmen Sie, bei welchem ​​minimal möglichen Wert die Temperatur des Haartrockners 200 g erreicht, und halten Sie ihn aufrecht.
Im selben Menü können Sie eine genauere Kalibrierung durchführen.
Obwohl es besser ist, bei einer Temperatur von 300–350 °C zu kalibrieren, ist das Ergebnis genauer.
3. Drücken Sie die Encoder-Taste und wechseln Sie in den Modus zur Begrenzung der maximalen Leistung des Lötkolbens (wie bei einem Haartrockner).
4. Drücken Sie die Encoder-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen: Standardmäßig ist der Lötkolben ausgeschaltet, was entspricht
die Aufschrift „AUSVERKAUFT“ schalten Sie den Lötkolben mit der Taste ein (die Temperatur wird vom letzten Gebrauch gespeichert)
Durch Drehen des Encoderknopfes ändern wir die gewünschte Temperatur (abhängig von der Drehgeschwindigkeit des Knopfes ändert sich die Temperatur).
um 1 oder 10 g) Bei Erreichen der eingestellten Temperatur gibt der Summer einen kurzen „Peak“ von sich;
5. Drücken Sie die Encoder-Taste, um zum Sleep-Timer-Menü zu gelangen, stellen Sie die gewünschte Zeit in Minuten auf maximal 59 ein und drücken Sie die Taste
Encoder und Rückkehr zum Lötkolbenmenü;
6. Nehmen Sie den Haartrockner vom Ständer oder drücken Sie die Taste, um das Einschalten des Haartrockners zu erzwingen und zum Haartrockner-Temperaturmenü zu wechseln
(Wenn der Lötkolben eingeschaltet ist, behält er weiterhin die eingestellte Temperatur bei)
Durch Drehen des Encoderknopfs ändere ich die gewünschte Temperatur (je nach Drehgeschwindigkeit des Knopfs ändert sich die Temperatur
um 1 oder 10 g) Bei Erreichen der eingestellten Temperatur gibt der Summer einen kurzen „Peak“ von sich,
Drücken Sie die Encoder-Taste, um zum Menü zum Einstellen der Haartrocknergeschwindigkeit von 30 bis 100 % zu gelangen. Durch erneutes Drücken kehren Sie zu zurück
vorheriges Menü, Im Normalmodus läuft der Motor des Haartrockners beim Aufstellen auf dem Ständer auf Höchstgeschwindigkeit, bis die Temperatur des Haartrockners erreicht ist
wird nicht unter 50 Grad fallen;
7. Die eingestellte Temperatur wird in den ersten 2 Sekunden nach der letzten Drehung des Encoders angezeigt; in der restlichen Zeit ist sie real;
8. 30,20,10,3,2,1 Sekunden vor dem Ende des Sleep-Timers ertönt ein kurzes einzelnes „Peak“ und wechselt in den „SLEEP“-Modus
Wenn die Heizung des Lötkolbens und des Haartrockners ausgeschaltet sind, läuft der Motor des Haartrockners auf Höchstgeschwindigkeit
bis die Temperatur des Haartrockners unter 50 Grad fällt und Sie den Encoderknopf drehen, wacht die Station auf;
9. Ausschalten des PS mit einem Kippschalter – die Heizung des Lötkolbens und des Haartrockners sind ausgeschaltet, der Haartrocknermotor läuft auf Höchstgeschwindigkeit
Der PS arbeitet weiter, bis die Temperatur des Haartrockners unter 50 Grad fällt.

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