Экспозиция в цифровой фотографии. Как разобраться в экспозиции камеры

Экспозиция – уровень света, который попадает на матрицу фотоаппарата, формируя качество изображения. Если экспозиция будет излишне большой, результатом явится слишком светлое или вовсе белое изображение, если излишне маленькой – получится слишком темное или черное изображение.

Экспозицией можно управлять, получая желаемую яркость. На нее оказывают влияние три фактора:

  • диафрагма
  • выдержка
  • светочувствительность

Об основах правильной экспозиции речь и пойдет далее.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие в объективе, позволяющее регулировать количество света, поступающее на матрицу фотоаппарата. Ее работу можно сравнить с работой зрачка глаза. Диафрагма изменяет диаметр внутреннего отверстия объектива, тем самым регулируя количество света, приходящего к матрице. Состоит она из лепестков, в количестве от 3 до 20. Наиболее часто в фотокамерах встроена диафрагма с шестью лепестками. Регулируется размер диафрагмы:

  • Посредством кольца на объективе;
  • Посредством диска на самой фотокамере.

При увеличении диафрагмы на матрицу попадает больше света, при уменьшении – меньше. Регулировка диафрагмы зависит от того, какая погода на улице:

  • В солнечный день, лицо человека, стоящего в тени, получится излишне темным, а общий фон – слишком светлым. Для избавления от этой проблемы нужно уменьшить диафрагму;
  • При ночной съемке, во избежание излишне темных снимков, диафрагму рекомендуется максимально увеличивать.

Диафрагма напрямую влияет на резкость изображения. Максимально открытая диафрагма позволяет создать размытый фон. И наоборот.

Диафрагму принято обозначать буквой f и числом ее сжатия. К примеру, при f/22 она раскрыта менее, нежели при f/5. Каждое следующее значение диафрагмы меньше предыдущего в 1,4 раза, а площадь отверстия становится больше в два раза. У каждого конкретного объектива диафрагма может открываться лишь до определенного значения, называемого светосилой. Самые простые фотокамеры имеют маленькую светосилу.

Выдержка

Выдержка (время экспонирования) – время, в течении которого затвор фотокамеры находится в открытом состоянии и, таким образом, свет попадает на матрицу. Измеряется она в долях секунды: 1/6, 1/30, 1/500 и так далее. Время срабатывания затвора может достигать 1/12 000 секунд. Возможная длительность выдержки предопределена. Каждое значение является более длинным или более коротким по отношению к предыдущему. В случае если выдержка равняется 1/60 секунд, то и изображение будет проецироваться на матрицу с продолжительностью 1/60 секунд. Для установки верного времени выдержки можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • Чем больше выдержка, тем более высок риск получения смазанной фотографии. Если вы желаете получить четкое изображение, не нужно делать выдержку длиннее 1/фокусного расстояния. К примеру, при фокусном расстоянии равном 50-ти, максимальный уровень выдержки – 1/50 секунд;
  • Чем лучше освещена композиция, тем меньшим должно быть время выдержки. В ином случае фотографии будут получаться либо излишне темными, либо излишне светлыми.

Светочувствительность


Светочувствительность (ISO) – параметр чувствительности матрицы фотокамеры. Может принимать значения 50, 200, 400 единиц и так далее. Чем больше значение светочувствительности, тем более экспонированным будет изображение. При ручной установке ISO следует обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Не следует устанавливать излишне высокую светочувствительность, так как это приводит к ухудшению качества изображения и появлению шумов;
  • При нормальном освещении вполне хватит ISO 200, при недостатке освещения – ISO 800-1600, при дневной съемке оптимальным будет ISO 100-400. Диапазон значений светочувствительности варьируется от ISO 100 до ISO 12 000;
  • Чем больше размер цифровой матрицы, тем меньше вероятности возникновения шума на фотографиях.

Замер и коррекция экспозиции в фотографии

Существует три вида замера композиции:

  • Матричный . Производится анализ освящения всей площади изображения, на основании множества факторов устанавливается выдержка. Это самый универсальный способ замера;
  • Точенный . Для замера берется только средняя точка от всей поверхности фотографии, по ней и выставляется выдержка. Удобен при съемке при резких перепадах яркостей. К примеру, съемка против излишне яркого освещения;
  • Центрально-взвешенный . Предпочтение отдается анализу центральной части кадра. Это промежуточный вариант между матричным и точенным замерами.

С экспозицией в цифровой фотографии в эру высоких технологий сможет справиться даже ребенок. Достаточно найти на фотокамере функцию, отвечающую за коррекцию экспозиции, и, если изображение слишком темное, загнать экспозицию в «+», если слишком светлое – в «-».

Заключение

Постоянно развивающиеся цифровые технологии позволили фотографам не мучиться с ручной настройкой экспозиции. Теперь достаточно снять кадр, оценить результат и подкорректировать его при помощи соответствующей функции в фотокамере. Однако понятие экспозиции очень пригодится в случае съемки на пленку.

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его, и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа () и . Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – и разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам и и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

– фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

– если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

– смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры. Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции» . В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Что такое экспозиция в цифровой фотографии? Каждый раз, когда вы думаете о создании художественной фотографии, вы сразу же должны думать о экспозиции. Экспозиция – важнейший элемент, определяющий, что будет зафиксировано пленкой или сенсором цифровой камеры. Существуют три основных параметра, влияющих на экспозицию: ISO, выдержка и диафрагма.

Значение ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету, падающему на него, и соответствует «стопу» света (удвоению или уменьшению вдвое количества света – прим. ). Каждое последовательное значение шкалы ISO означает удвоение (при повышении значения ISO), либо сокращение вдвое (при понижении значения ISO) чувствительности сенсора к свету.

Параметр «» контролирует диафрагму объектива, регулирующую количество света, проходящего через объектив к плоскости фотопленки или сенсора камеры. Значение диафрагмы обозначается f-числом, которое, по сути, также представляет собой «стоп» света.

Указывает на скорость, с которой открывается и закрывается затвор камеры. Каждое значение выдержки, по аналогии с ISO и диафрагмой, представляет собой «стоп» света. Выдержка измеряется в долях секунды.

При объединении этих трех параметров, они дают значение экспозиции (EV) для заданных условий. Любое изменение в одном из трех параметров будет иметь ощутимое и вполне конкретное воздействие на то, как будут взаимодействовать два оставшихся параметра, и, как в итоге будет выглядеть изображение.

Например, при увеличении значения диафрагмы, вы уменьшите физические размеры отверстия в диафрагме объектива, тем самым уменьшив количество света, падающего на сенсор камеры, и, одновременно с этим, увеличив глубину резкости изображения.

Уменьшение выдержки влияет на захват движения, в том плане, что это может привести к размытости движущегося объекта. В свою очередь, увеличение времени выдержки увеличивает количество света, попадающего на сенсор камеры, что позволяет увеличить яркость изображения.

Увеличение ISO, позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но, практически, всегда ведет к повышению на изображении уровня цифрового шума.

Невозможно изменить один из указанных выше параметров, не изменив влияния на изображение остальных, и, в итоге, не изменив EV.

Значение диафрагмы объектива указывает на физический размер отверстия в диафрагме, определяющий количество света, проходящего через объектив. При широкой диафрагме, например, f/2 через объектив даже за долю секунды проходит огромное количество света, в то время, как при значении f/22 даже при более длинной выдержке объектив пропустит небольшое количество света.

Примечательно, что диафрагма и f-число не зависят от фокусного расстояния объектива, при условии, что диафрагменное число остается неизменным. То есть при одном и том же значении диафрагмы и выдержки через 35-мм объектив пройдет столько же света, сколько и через 100-мм. Размеры диафрагмы в этих объективах, безусловно, различны, но количества света, проходящего за один и тот же промежуток времени – одинаково.

Выдержка, как мы упоминали выше, измеряется в долях секунды, и указывает, насколько быстро открывается и закрывается затвор камеры. Выдержка определяет как долго на сенсор камеры или пленку будет падать свет, проходящий сквозь объектив.

Выдержка помогает запечатлеть окружающий мир всего за долю секунды, но она, также может достигать значений в 3-4 секунды или, вообще, длиться до тех пор, пока фотограф не решит опустить затвор.

Регулировка выдержки также позволяет вам контролировать то, как будет запечатлен движущийся объект. Если скорость открытия/закрытия затвора выше скорости движения объекта или фона, то вы получите резкое изображение, а если ниже – размытое.

Например, при выдержке в 1/30 с капли дождя на фотографии образуют сплошные светлые полосы, но уменьшив выдержку до 1/250 с, вы сможете запечатлеть зависшие в воздухе капли воды.

Что такое «Автоматическая экспозиционная вилка»?

Автоматическая экспозиционная вилка (или брекетинг экспозиции) – это техника, гарантирующая вам получение оптимальной экспозиции, представляющая собой последовательную съемку, например, трех кадров одной и той же сцены: первый – с установленным значением EV, второй – с уменьшением EV на 1/3 стопа, третий – с увеличением EV на 1/3 стопа.

«Автоматическая вилка» (брекетинг экспозиции) представляет собой функцию, в которой вы устанавливаете значение EV, нажимаете на кнопку спуска затвора, а камера снимает несколько кадров, автоматически внося корректировки, увеличивая и уменьшая ЕV. В результате у вас получается несколько снимков, из которых вы сможете выбрать наиболее удачный.

Техника экспозиционной вилки стала популярной в период пленочной фотографии, поскольку возможности коррекции фотографии в темной комнате были ограничены. Эта техника не утратила актуальности и сегодня, и многие фотографы используют ее для получения именно того результата, который им необходим.

Наличие нескольких изображений с различными значениями EV значительно снижает затраты времени на пост-обработку фотографий.

Как вы можете определить передержку или недодержку, если мы сказали, что корректировка экспозиции – абсолютно субъективна? Элементарно, Ватсон! О передержке можно говорить, когда информация в области светов становится нечитаемой и восстановить ее при помощи, например, Лайтрума не представляется возможным. С недодержкой все аналогично с той лишь разницей, что при ней информация теряется в области теней.

В цифровой фотографии, потеря информации о какой-то части изображения означает ее потерю без возможности восстановления. В этом недостаток цифровой фотографии перед пленкой. Последняя позволяет восстановить (хотя бы частично) информацию как в недоэкспонированных, так и в переэкспонированных кадрах.

Заключение

Одним из весьма ценных преимуществ цифровой камеры является возможность экспериментировать с настройками камеры, не тратясь на дорогостоящую фотопленку.

Так что для освоения всех элементов треугольника экспозиции, вам достаточно изменять настройки, что называется, на лету, и смотреть какой эффект эти изменения оказывают на результат вашей съемки.

В качестве бонуса предлагаем вам оригинальный ролик об экспозиции в фотографии:

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

На рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел. Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Различные диаметры диафрагмы влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме) ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко. При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Выдержка

Второй параметр определяющий экспозицию - выдержка. Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень. Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).

Еще раз наглядно - на примере водопроводного крана.
Сравним диафрагму с водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, - тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.

Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка, движение в кадре будет или заморожено или размыто.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность. Внутри цифровой камеры находится матрица. Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO: 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12000 единиц ISO и т.д.

Каждая ступень ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию. Увеличивая чувствительности на ступень, вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы. В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.

Замер экспозиции

Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера. В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.

Большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится средне серый объект. Серый не по цвету, а по яркости.

Экспокоррекция

Для того чтобы понять основные принципы экспокоррекции, нужно понять теорию Адамса и запомнить её.


При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже описаны эти ступени:

Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.

Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень - без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.

Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.

Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.

Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.

Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.

Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.

Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета ("белесость") на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.

Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.

Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Как выше упоминалось, большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности и поэтому результат при таком измерении будет получаться средне-серым, как при съемке белых, так и черных поверхностей. Недоэкспонированое изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.


Обычная широта фотоматериалов и матрицы равна 6 ступеням. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева - это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.


В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.


Т.е. трудности возникают, когда перед объективом оказывается слишком темный или светлый объект. Лист белой бумаги без экспокоррекции на снимке получится серым. То же самое будет, если снять лист черной бумаги.
Автоматика не знает, что находится в кадре. Но об этом знает фотограф, и он может подсказать системе экспозамера, делать кадр темнее или светлее. Для этого служит такая функция как коррекция экспозиции.

У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/-. Это и есть кнопка экспокоррекции. Нажав на кнопку, вращайте управляющее колесо. При этом на шкале экспозамера в видоискателе и на дисплее камеры значение экспозиции будет смещается относительно нуля. Если вы смещаете его вправо, вы вводите положительную экспокоррекцию. Кадр будет светлее. Например, такую поправку стоит вводить при съемке на снегу, чтобы он получился белым, а не серым. Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен и на фотографии оставаться темным, например, при съемке ночью, съемке в низком ключе и т.д..

Режимы замера экспозиции

вы найдете в каждой инструкции к полу-профессиональному или профессиональному фотоаппарату. Совсем коротко о каждом из них.

Оценочный замер

Это способ замера экспозиции по всему изображению. Задействуется большое число датчиков, расположенных по всему полю кадра. Результаты замера анализируются автоматикой камеры и она выставляет нужное значение экспозиции. Подходит практически для любого мотива.

Точечный замер

Самый простой и самый точный способ замера экспозиции. Предназначен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены. Здесь используется только один датчик, расположенный точно в центре кадра. Учитывается освещение только в одной точке. В этом случае при съемке сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы. Замер будет вестись по малому темному участку кадра, а большая светлая часть кадра будет пересвечена. Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Подходит для съемки портретов.

Частичный замер .

Совсем немного отличается от точечного. Замер также осуществляется по небольшому части центра кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого пятна. Частичный замер покрывает около 9% площади по центру видоискателя.

Центрально-взвешенный усредненный замер

При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены. Подходит для сюжетов с небольшими перепадами яркостей.
Не забудьте установить выбранный для съемки режим в меню камеры.

Когда вводить экспокоррекцию, какой режим замера экспозиции выбрать и как правильно выбрать экспопару - это вопросы, которые в начале будут кажаться не простыми. Главный ключ к пониманию условий освещения это ваш опыт.

Современный фотоаппарат своим внешним видом больше напоминает кабину самолета с множеством непонятных кнопочек и различных регуляторов, и этот факт сильно пугает большинство новичков. Я бы тоже, наверное, растерялся, взяв в первый раз в жизни технику, настолько сильно напичканную электроникой.

Правда, в моей жизни все вышло несколько по-другому. Сначала у меня была пленочная мыльница. В ней было все просто – всего одна кнопка – просто нажми, и на выходе всегда получишь непредсказуемый по качеству кадр. Потом отец меня познакомил с зеркальной камерой «Зенит ЕТ», рассказал принцип работы, объяснил на пальцах, что такое «выдержка», « », «светочувствительность», «экспозиция» и вручил книгу с теоретическими материалами. Поснимать я на него толком не смог, ибо в моих руках старенький фотоаппарат скоропостижно скончался (ресурс затвора оказался на исходе), я даже не успел опробовать свои теоретические навыки с пленкой.

Когда я был студентом, цифровые камеры уже во всю входили в домашний обиход и были уже достаточно популярны. Я тоже решил не отставать от прогресса и прикупил «Konica Minolta dimage z10» – хорошо, что я купил продвинутую «мыльницу» с возможностью менять большое количество настроек в ручном режиме – это помогло мне на практике опробовать те знания, которые я получил, «играясь» с Зенитом.

Посмотрите на любой «старый» фотоаппарат – там все предельно просто: кольцо установки выдержек затвора на корпусе камеры и шкала диафрагм, которая расположена на объективе.

Шкала диафрагм с дешевых объективов просто исчезла и теперь главные настройки экспозиции (выдержка и диафрагма) заняли скромное положение на диске выбора режимов и теперь соседствуют с всевозможными бесполезными режимами: «Пейзаж», «Цветы», «Портрет», «Групповой портрет», «Съемка движущихся объектов», «Спорт», и так далее. Режимов очень много и каждый из них работает практически в полном автомате, по алгоритмам, известным только производителю камеры, самые автоматизированные режимы даже точку фокусировки за тебя выберут… и не беда, что она не будет совпадать с тем объектом, который вы хотите сделать наиболее резким…

Зачем так усложнять? Не проще ли освоить главные, основополагающие понятия фотографии, а потом дорабатывать нюансы? Зачем все время полагаться на автоматику и получать непредсказуемый и очень часто неудовлетворительный результат?

Давайте уже включим мозг и поймем суть всей фотографии – экспозицию. Когда я объясняю своим тему ““, то для простоты понимания я привожу много житейских примеров, и никогда не лезу в научные дебри, ибо для большинства людей это пустая трата времени. Так мы поступим и в этот раз.

Для того, чтобы разобраться в этом понятии нам придется вернуться к истокам.

Фотография в переводе с греческого – рисование светом (светопись). Следовательно, для того, чтобы мы смогли влиять на процесс фотосъемки, нам нужно устройство, которое будет регулировать порцию , попадающего на светочувствительный материал (раньше это была пленка, сейчас – светочувствительный элемент камеры, который называют матрицей).

Итак, камера – это всего лишь устройство, регулирующее порцию света, за определенный промежуток времени.

И 100 лет назад и сейчас, камера – это светонепроницаемая коробка (исключение – объектив) с объективом на одном конце и матрицей или пленкой на другом конце. Свет проходит через регулируемое отверстие в объективе (диафрагма) и некоторое количество времени воздействует на светочувствительный материал (матрицу / пленку), после того как время воздействия истекает мы можем увидеть результат работы устройства – фотографию.

Фундаментально, природа экспозиции (и сама суть действия камеры) остается неизменной с самого момента зарождения фотографии, а технические и технологические новшества, которые появились и будут появляться в современных камерах всего лишь помогают более точно настраивать экспозицию. Точность и качество современных фотоаппаратов, конечно же, улучшилось, но суть осталась прежней (современные фотоаппараты намного точнее регулируют порцию света, по сравнению со своими предшественниками).

Я уже много раз упоминал слово экспозиция, но так и не дал ему определения.

  • Экспозиция в цифровой фотосъемке – это порция света, попадающая на светочувствительный элемент фотоаппарата за определенное время.

Б. Петерсон дает следующее определение этому слову.

Экспозиция – количество и время воздействия света, попадающего на светочувствительный материал (цифровой носитель или пленку).

Думаю среди читателей могут найтись люди, которые любят научный сухой язык, им могу предложить определение, заимствованное из википедии.

Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) - количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию. Математически формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит так: H = E*t, где H – экспозиция, E – освещенность, регулируемая диафрагмой, а t – выдержка в секундах.

При помощи чего мы можем регулировать порцию света?

В нашем распоряжении три главных настройки фотоаппарата, которые позволяют контролировать свет. Это – выдержка, диафрагма и светочувствительность.

Всегда, когда говорят об экспозиции, то имеют в виду некоторое сочетание значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности – это тройка параметров, определяющих экспозицию.

Для того, чтобы вы поняли суть, необходимо раскрыть понятия диафрагмы, выдержки и светочувствительности..

Начнем, пожалуй, с диафрагмы. Я не буду давать точных и научных определений, чтобы не перегружать ваш разум =) Попробую объяснить, так сказать на пальцах.

  • Диафрагма – отверстие внутри объектива, позволяющее регулировать количество проходимого света (за счет изменения диаметра отверстия).

Аналог диафрагмы в жизни – зрачок глаза. Если света много – зрачок закрывается, если света недостаточно – зрачок открывается.

  • Выдержка – интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент камеры. Измеряется в секундах (долях секунды).

Представьте себе абсолютно темную комнату, в которой есть окно (окно – это диафрагма. Так размер окна постоянный, будем считать, что диафрагма меняться не может и остается неизменной). Окно закрыто шторой, которая полностью блокирует свет с улицы. У нас есть возможность посмотреть, что твориться на улице, например в течение 10 секунд, после чего штора закроется. В нашем случае 10 секунд – это «выдержка» в течении которой штора (затвор камеры) остается открытой и в течении этого времени свет имеет возможность осветить комнату и воздействовать на светочувствительный элемент (наши глаза), после чего штора закрывается и комната становиться абсолютно черной. Образ, который остался в нашей памяти после десятисекундного просмотра улицы за окном можно считать фотографией.

Затвор зеркального фотоаппарата выглядит примерно так:

На следующем видео вы можете наблюдать работу диафрагмы и затвора фотоаппарата в замедленном времени.

  • Светочувствительность (ISO) – способность светочувствительного материала реагировать на свет.

Здесь можно провести аналогию с усилением сигнала. Например, звук.

Представьте ситуацию. Вы слушаете музыку, и в какой-то момент вам захотелось увеличить громкость, вы повернули регулятор громкости (усилили сигнал) и громкость музыки возросла до желаемого порога. В камере меняется уровень усиления электрического сигнала, который в свою очередь меняется в зависимости от количества света, воздействовавшего на матрицу камеры.

Еще один жизненный пример. Считается, что кошки в темноте видят значительно лучше человека, следовательно светочувствительность кошачьих глаз выше человеческих.

Думаю, теперь вы почти готовы к такому диалогу:

«Мне понравился твой снимок. А какая экспозиция была установлена на камере в момент съемки?».

Думается мне, что хороший фотограф вспомнит и то, как был поставлен свет, и то при помощи чего он снимал данный кадр и каким оборудованием пользовался, а настройки экспозиции он сможет взять из метаданных файла =)

Главное, чтобы вы не пугались таких вопросов. Надеюсь, что вопрос экспозиции в цифровой фотографии будете теперь решать вы, а не ваша камера.

Экспозиция это главный вопрос для большинства фотографов и для его решения придумано множество технических средств, каждое из которых все время совершенствуется.

Идеальная экспозиция должна держаться на трех китах – аппаратура, вкус и цифровая обработка. Причем решать эти вопросы должен именно фотограф (иначе в чем творчество?).

Первоначально должна зародиться идея будущего изображения (образ), далее при помощи технических средств мы ее должны реализовать, техника – это лишь инструмент реализации.

Можно смело сказать, что не существует идеальной экспозиции – это не точная наука с единственно верным решением, это творческий процесс, в результате которого, та или иная выбранная нами экспозиция передает объект согласно нашей задумке в момент съемки (а не так как этого пожелала автоматика камеры).

Процесс экспонирования зависит как от фотографа, так и от особенностей камеры, и только обдуманное решение обеспечивает фотографу верный результат (наиболее близкий к задуманному).

Чаще всего задачей фотографа является точная передача объекта съемки: белое должно быть белым, черное – черным, с соответствующим набором промежуточных тонов – во всяком случае, большая часть кадров должна к этому стремиться. К сожалению, это не всегда получается, и могут возникнуть следующие неприятные ситуации.

  • Изображение слишком светлое – полностью или частично отсутствуют детали в светлых местах. Крайним проявлением будет полностью белый кадр. Это явление называется переэкспонированием (передержка). Эту ситуацию практически нельзя исправить в графических редакторах. Лишь незначительное переэкспонирование поддается коррекции. Переэкспонирование не всегда будет дефектом, иногда фотографии специально делаются светлыми – этот творческий прием называется высокий ключ.
  • Изображение слишком темное – полное или частичное отсутствие деталей в темных областях. Крайний случай проявления – абсолютно черный кадр. Это явление называется недоэкспонирование (недодержка). Ситуация не так критична, как в случае с переэкспонированием в силу человеческой природы восприятия темных оттенков (когда не хватает деталей в темных областях изображения – тенях, мы на это не обращаем внимания, а вот стоит потеряться деталям в светах, и мы это сразу же заметим), кроме всего прочего в графических редакторах эта оплошность убирается чуть лучше. Недоэкспонирование не всегда будет дефектом, иногда фотографии специально делаются темными – этот творческий прием называется низкий ключ.
  • Третья ситуация. Кадр средней яркости – нормально экспонирован. Именно с такими кадрами чаще всего и происходит дальнейшая работа, два верхних случая чаще всего заставляют забраковывать изображения и сразу удалять.

Теперь вы знаете все определения. Осталось только закрепить прочитанное простым примером.

Представьте такую ситуацию: у нас есть пустая стеклянная емкость, например: пробирка (будем считать, что это светочувствительный элемент нашей камеры, то есть это наша матрица). Также у нас есть кран с водой. Будем считать, что вода – это свет. Поток воды в кране регулируется отверстием, которое мы можем открывать при помощи ручки, отверстие в кране – это диафрагма. Время, в течение которого набирается вода в пробирку, точно регулируется автоматикой – секундомером (выдержка). Получается своеобразный фотоаппарат, который регулирует порцию воды.

Условимся, что кадр будет нормально экспонирован, если наберется пол пробирки воды (ситуация под номером 3).
Если уровень воды будет выше середины – кадр переэкспонирован (слишком светлый – ситуация под номером 4).
Если вода начала убегать за края пробирки – то кадр становится практически белым – такие потери «воды» уже не исправить ни какими средствами (графическими редакторами) (ситуация под номером 5).

Если уровень воды ниже середины – кадр недоэкспонирован (темный – ситуация под номером 2). Если воды совсем на дне – то кадр настолько темный (почти черный), что это практически не исправить (ситуация под номером 1).

Хотелось бы верить, что тема «экспозиция в цифровой фотографии» вам стала понятной и вы перестали бояться этих страшных терминов =)

Надеюсь, полностью автоматические режимы наконец начнут уходить в прошлое, а работа с камерой превратиться в настоящий творческий, контролируемый вами процесс.



Похожие статьи