Фотографируем движение и спорт. Съемка движущихся объектов

Фотографы по определению фиксируют и увековечивают лишь небольшой кусочек реальной жизни. Для наблюдателей результатов фототворчества не так много способов понять, что происходит до или после этого запечатленного момента. Однако некоторые фотографии просто нуждаются в том, чтобы придать им движения. Например, вы можете пожелать заснять бегущую собаку, несущийся поезд, или деревья, развевающиеся на ветру.Все эти сюжеты оживут на ваших фотографиях, если вы научитесь выражать движение должным образом.

Сегодня я расскажу вам как использовать различные значения выдержки и «проводку» для передачи движения в ваших фотографиях. Также, я упомяну проблемы, которые могут возникнуть при съемке, и предоставлю несколько способов их решения.

Несколько причин запечатлеть движение

Начинающие фотографы наверняка видели захватывающее фотографии с движущимися объектами, и многие хотели бы повторить подобное. Есть несколько путей для достижения этой цели, и у каждого пути свое собственное назначение. Иногда нужно размыть определенные элементы изображения и сфокусироваться на некоторых предметах на переднем плане. В других случаях же вы вообще можете захотеть зафиксировать все, или все размыть. Ваши способы зависят только от цели, которую вы преследуете.

Некоторые фотографы пытаются передать движение на фотографии просто для того, чтобы формально запечатлеть, что сфотографированный объект движется. Но есть и другие мотивы, которые могут побудить вас на это. Движение – отличный способ передать настроение. Шелест деревьев может погрузить наблюдателя в спокойствие и безмятежность, а городская толчея – в состояние суеты.

Также, движение можно использовать для отвлечения наблюдателя от посторонних и случайных предметов, которые могут мешать восприятию цельной композиции. Например, вы хотите сфотографировать человека, стоящего на тротуаре, и машину, едущую позади него.Вы можете помочь наблюдателю сфокусировать свое внимание на главном объекте, если размоете все за исключением его самого.

Две основные техники съемки движения

Главную роль при съемке движущегося объекта играют значения выдержки. Чем быстрее выдержка, тем более резким будет фокус на предмете съемки. Сейчас мы рассмотрим два разных способа использования выдержки.

Размытый предмет с фоном в фокусе

Давайте представим, что вы снимете разгоняющийся поезд на фоне деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить деревья в фокусе, что позволит наблюдателю думать, что поезд движется действительно быстро. Для достижения этой цели нужно использовать медленную выдержку. (Очень важно использовать штатив, чтобы избежать дрожания камеры). Фотографы очень любят использовать этот способ для съемки ночных автострад, как вы можете видеть на примере выше.

Размытый фон с предметом в фокусе

Вторая техника держит предмет в фокусе, размывая фон. На примере с поездом (на фото выше) мы можем представить, что было бы, если бы размыли деревья, а поезд сделали бы резким. Это так же хорошо передает движение, и так же требует медленной выдержки. Однако вместо штатива вы будете использовать проводку.

Что означает «проводка»?

Начинающих фотографов часто учат держать камеру в руках настолько неподвижно, насколько это возможно. В большинстве случаев это действительно целесообразно, но в нашем случае, «проводка» требует двигать камеру вместе с движением снимаемого предмета. Другими словами, необходимо согласовать скорость и направление движения предмета со скоростью и направлением движения вашей камеры.

Возвращаясь к примеру с поездом, представим мужчину на велосипеде, едущего с востока на запад. В этом случае вы должны провести камеру в том же направлении, согласуя скорость движения ваших рук со скоростью движения велосипеда. Лучше всего получится, если вы четко видете движение объекта и имеете достаточно места, что бы сдвигать камеру по парралельной к нему оси.

Проводка может быть действительно сложным делом. Вы можете попрактиковаться и отточить свою технику, фотографируя быстро движущихся спортсменов, баскетболистов например. Попытайтесь запечатлеть выражения их лиц, размывая все остальное. Получится не с первого раза, но когда вы войдете во вкус, эта техника может стать весомым дополнением к вашему репертуару.

Другие техники

Кроме описанных выше основных техник, вы так же можете зафиксировать все что находиться в поле зрения, или все это же и размыть. Фиксирование всего, что находится на снимке может придать вашим фотографиям неповторимый облик, особенно если объекты предполагают движение. Хороший пример – птица, летящая на фоне водопада. «Замораживание» в таком случае может помочь создать действительно непередаваемые снимки.Однако, чтобы снимать для подобного жанра выдержка должна иметь значение по крайне мере 1/1000.

Когда фото предполагает яркие, контрастные цвета, или оттенки серого, можно использовать размытие всего, что есть на снимке. В большинстве случаев этот прием используется исключительно для художественных целей.

Другой любопытный и эффективный способ передачи движения в фото называется «хроно-фотографией».

Используя функцию непрерывной съемки на своей камере, вы можете снять серию снимков и на этапе пост-обработки слить их в единое целое для получения результата, который показан на фото выше. Конечно же, для съемок подобного рода непременно понадобиться штатив.

«Правильная» выдержка?

Многие новички задаются вопросом о «правильных значениях» выдержки, однако здесь трудно дать универсальные советы, потому как каждая ситуация уникальна. Что бы примерно представить диапазон значений выдержки, попытайтесь задать себе следующие вопросы:

1. Насколько быстро двигается предмет съемки?
2. Насколько велико расстояение между камерой и предметом?
3. До какой степени вы хотите выразить движение в своей фотографии?

Чем быстрее выдержка, тем резче будет предмет. Большинство современных камер позволяет заморозить сцену, используя выдержку 1/8000 или даже быстрее. Как уже было сказано, подобные цифры могут служить только грубым и приближенным примером. Чтобы добится нужного вам результата, нет иного пути, кроме как экспериментировать.

Потенциальная проблема: Пересвет

Когда вы понижаете скорость выдержки чтобы размыть что-то на фото, есть вероятность, что на фото попадет слишком много света и испортит его. Это распостранненая проблема, однако есть несколько способов ее избежать. Во-первых, проверьте значение диафрагмы на вашей камере. Чем больше это значение, тем больше вероятность пересвета.Попробуйте уменьшить диафрагму. Во-вторых, проверьте значения ISO. Если оно чересчур высоко, то матрица камеры будет излишне светочувствительна. Кроме пересвета, высокое ISO как побочный результат может привести к повышению уровня шума.

Овладение искусством съемки движения

Как и любые другие фотографические навыки, съемка движущихся объектов требует практики и опыта. Нужно некоторое время, чтобы понять, как выдержка влияет на качество ваших работ. Даже если вы просто снимаете со штатива, настройка выдержки для съемок быстро-движущегося объекта может быть достаточно непростым делом. Подобные съемки - это как искусство, так и техничность. Дерзайте, и все получится!

При съёмки различных видов спорта, самое главное - это поймать важный момент. Это требует практики. Секундой раньше или секундой позже вы нажмёте на спуск, и кадр будет потерян.

Цифровые камеры и время задержки при съёмке движущихся объектов.

Для цифровых фотоаппаратов, время задержки - это разница между тем, когда вы нажали на кнопку спуска и тем, когда камера сделала снимок. На самом деле это секунда или меньше, но и за такое время камера может не успеть снять то, что необходимо. Если у вас установлена автовыдержка, то после того, как вы нажали на спуск, она вычисляет саму выдержку, выставляет диафрагму, фокус, а только потом сделает фото. Что бы это обойти у многих цифровых камер есть режим, при котором, нажимая на спуск только наполовину, камера блокирует настройки. Сначала нужно нажать наполовину, подождать удачного кадра и только потом нажимать до конца. Камера среагирует мгновенно.

Настройте камеру на блокировку автофокуса, только тогда, когда вы нажимаете на спуск. На многих камерах есть переключатель, который переключает продолжительный автофокус на автофокус при нажатии. Это тоже снижает время реакции.

Стоит поэкспериментировать также с ручной настройкой выдержки и фокуса. Если вы заранее знаете, где должно произойти событие, которое вы снимете, то стоит отключить обе функции и настроить вручную. Время отклика гораздо снизится.

Используйте функцию по, так называемому, быстрому созданию нескольких снимков. Начинайте снимать за секунду до решающего момента в спортивном состязании, и одна из фотографий обязательно запечатлеет удачный момент. Ниже мы поговорим подробнее о создании серии снимков.

Объективы. Объективы лучше использовать с зумом, что бы регулировать зону обзора. Для таких видов спорта, как баскетбол, волейбол, где вы можете оказаться в центре событий, вам пригодиться широкоугольный объектив, что бы снять как можно более широкое пространство. При съёмке футбола, гонок, где вы находитесь на приличном расстоянии от происходящего, лучше использовать длинный объектив с зумом. В наше время можно достать дополнительные приспособления, которые дадут вашему аппарату возможности широкоугольного объектива.

Управление фокусом и выдержкой при съёмке спорта.

Вы можете достичь с обычной камерой таких же эффектов, которые достигаются при помощи настройки, которая есть в профессиональных камерах. Эта настройка предназначена именно для съёмки спортивных событий. Её принцип такой: используется максимально малая выдержка. В обычной камере есть настройка, которая называется — приоритет выдержки - она позволяет вручную установить длительность выдержки, в то время как камера будет самостоятельно высчитывать диафрагменное число.

Ручная настройка фокуса будет полезна, если вы точно знаете — в каком месте будет происходить событие (под кольцом, у ворот, проезд болида). Если фокус выбрать вручную заранее можно помочь аппарату работать быстрее.

Вспышка.

Об этой составляющей спортивной съёмки у меня неоднозначное мнение. Конечно, при съёмке ночью или вечером, ничего не поделаешь - придётся использовать. Минус здесь в том, что при съёмке спортивных событий при помощью вспышки будет очень заметно, что вы снимали при помощи вспышки. Впереди будет очень светлое пятно: светлый передний план и тёмный задний, и это, безусловно, отрицательный фактор.

Теперь разберём основные виды спорта и лучшие способы их съёмки.

Баскетбол.

Баскетбол - это такая игра, где всё внимание концентрируется на одном месте: под корзиной и непосредственно около корзины. Лучшим местом для фотографа здесь будет ЗА корзиной. Однако не бойтесь экспериментировать - можно, например, отойти к боковым линиям, присесть.

Футбол.

На футболе нужно передвигаться параллельно действию (движущихся объектов), вдоль боковых линий. Однако можно остаться и у ворот. Лучшим будет оставаться у ворот явно проигрывающей команды, так как основное действие будет там, и лучшие игроки будут пытаться забить в эти ворота гол. Однако многие отходят от таких негласных правил и выбирают место в той части поля, откуда открывается лучший вид, лучшее освещение, хороший фон - это тоже хороший вариант и пренебрегать им не стоит.

Другие виды спорта.

В каждом виде спорта нужно использовать здравый смысл и креативность в выборе позиций. Если вы снимаете с трибун, то стоит обзавестись длинным объективом. Во время игр по гольфу можно перемещаться вдоль поля - единственным условием всегда является - не отвлекать игроков. Вы должны быть незаметны для состязающихся, помните ‐ это не студия, где всё под вас подстраивается - это, практически, съёмки живой природы, где царит постоянная неизвестность и непредсказуемость следующего кадра.

Если вы снимаете такие виды спорта, где важна тишина, например тот же гольф, отключите звуковые сигналы вашей камеры, ложный щелчок затвора, сигналы автофокуса и автоэкспозиции. События на поле и спортивной дорожке представляют для вас целый мир возможностей. Вы можете быть в непосредственной близи от спортсмена (под планкой на пути разбега прыгуна, в зоне броска метателя диска, возле стартовых отметок бегунов и прыгунов) главное быть незаметным, выбирать позицию, при которой спортсмен не будет отвлекать на вас внимания и не производить шума.

Не забывайте про болельщиков и зрителей. Иногда сами болельщики или происходящее на трибунах интереснее самого события, ради которого они собрались. Зрители и болельщики, если они производят какие-либо действия, могут стать неплохим фоном для основного события.

Перед тем как сделать первый снимок движущегося объекта.

Теперь, когда вы готовы к съёмке спортивных соревнований, стоит изучить некоторые основные пункты, которые нужно помнить как алфавит и следовать им перед каждой съёмкой.. Убедитесь, что батареи вашей камеры заряжены и готовы к длительной работе. В крайнем случае — возьмите с собой дополнительную батарею. Помните, ведь фотографирование со вспышкой съедает намного больше энергии.

1. Проверьте память аппарата. Достаточно ли места для снимков.
2. Повторите все элементы управления вашего фотоаппарата, которые используются непосредственно для настроек режимов приоритета диафрагмы, фокуса, экспозиции и другие настройки.
3. Активизируйте базовые настройки вашей камеры. Фотографы часто забывают настройку ISO скорости вашей камеры. Об этом ниже.
4. Проверьте объектив камеры на наличие загрязнений. Если вы намереваетесь снимать на открытом воздухе в холодную погоду, вам может понадобиться нейтральный фильтр, такой, как фильтр верхнего света на объектив. Такие фильтры можно часто протирать, не беспокоясь о том, что вы можете поцарапать или испачкать объектив.
5. Придя на место, тут же ищите положение и место, где вам будет лучше всего работать.

Настройка скорости ISO при съёмке движущихся объектов

Сенсор вашей камеры может иметь возможность регулировки чувствительности, которая называется скоростью ISO . Самая низкая скорость обычно предоставляет наилучшее качество. По мере того, как вы поднимаете скорость и чувствительность, ваши изображения начинают захватывать случайную информацию, которую ещё называют шумом. Разберём несколько правил, которые нужно использовать при настройке ISO .

При дневном свете.

При ярком солнечном свете обратная величина значения ISO будет эквивалентна выдержке, которую вы можете использовать при дифрагментарном числе, равном f 16 и выдержку 1/100 - 1/25 секунды при значении ISO 100, 1/200 - 1/250 секунды при значении ISO 200, 1/400 - 1/500 секунды при ISO 400 и, возможно, вплоть до 1/1,000 секунды при ISO 800.

Конечно, это только пример. Яркий солнечный свет не всегда одинаков по своей интенсивности. Яркий свет абсолютно несоизмерим, например, на лугу и на снегу. Вместо того, что бы использовать точные эквиваленты, используйте метод оценки. Например, если солнце очень ярко, вы можете установить выдержку затвора на 1/2000 секунды либо вручную, либо с помощью выдержки затвора камеры и позволить системе автоэкспозиции выбрать наиболее подходящее значение диафрагмы. Чем меньше выдержка затвора, тем больше значение ISO .

При съёмке спортивных событий не стоит разбазаривать ценное время на разные области съёмки. Лучше всего будет определиться с одной-двумя точками, где, как вам кажется, будет происходить самое захватывающее действие. Запланируйте определённый тип снимка, как художник придумывает картину, что бы было как можно меньше случайностей и подготовьтесь к его созданию. Также можно преследовать одну цель или одного человека, например нападающего в футболе, и следовать за ним с помощью объектива вашей камеры, пока не будет достаточного повода для снимка.

Подумайте: не стоит ли вам добавить с помощью выдержки, небольшое количество размытости вашему снимку. Это может привнести в фотографию не просто запечатлённый момент, а момент в действии.

Компенсация движения объекта перемещением камеры при съёмке спорта.

Размытость движения могут вызвать два фактора - движение объекта и движение камеры. Оба типа размытости не обязательно плохи, если они помогут вам сделать хорошее фото. Но всё же, если для вас это нежелательный эффект, а скорость объекта выше, чем выбранная скорость затвора, можно немного помочь камере и перемещать аппарат в направлении движения объекта.

Если вы находитесь на футбольном матче в непосредственной близи от происходящего, то, к примеру, полузащитник, который бежит очень близко от вас, наверняка получиться смазанным, так как камера не сможет справиться с точной фиксацией такой большой скорости. В этом случае вам нужно помочь ей и перемещать в направлении движения футболиста.

Стоит усвоить некоторые правила, касающиеся компенсации движения:

1. Если скорость перемещения камеры приближается к скорости объекта, то подобные длительные выдержки затвора, как: 1/60 - 1/125 секунды, могут создать на удивление чёткие снимки.
2. Чем длительнее выдержка затвора, тем более смазанный будет фон изображения.

Создание серий снимков.

Использование режима создания серии снимков увеличивает ваш шанс на хорошее изображение. В зависимости от типа камеры вы можете иметь следующие возможности этого вида съёмки:

1. Непрерывная съёмка. В подобном режиме ваш фотоаппарат будет фотографировать непрерывно со скоростью 1.5 - 3 снимка в секунду, до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска или память не будет переполнена. Недостаток этого типа съёмки заключается в том, что вы можете делать меньшее количество снимков за определённое количество времени.
2. Серия снимков. Это быстрая съёмка 16 небольших снимков в рамках одного кадра. Недостаток в том, что они слишком малы.
3. Ультравысокая скорость. Более высокая скорость съёмки достигается путём уменьшения разрешения &‐ это, примерно: 640х480 пикселей.
4. Мини-фильм. Ну, здесь всё понятно. Функция съёмки коротких фильмов, продолжительностью, в основном 20-30 секунд.

На этом наш очередной урок подошёл к концу. Подписывайтесь на рассылку, что бы быть в курсе последних уроков сайта сайт

Рембытсервис сделает срочный ремонт по вашему дому. Если вы не разбираетесь в сложном устройстве бытовой техники, то доверьте это специалистам. Качественный ремонт стиральных машин Samsung за самое короткое время по лучшим ценам. Любые виды поломок возьмут на себя www.s101.

По обычному снимку с четким, резким изображением основного предмета съемки трудно понять, что происходило с ним до и после запечатленного на фотографии момента. В течение десятилетий фотографы просто фиксировали на пленку окружающую их реальность, практически не имея возможности фотографировать различные объекты в движении. Это было связано с низкой чувствительностью пленки и несовершенством фотографического оборудования. Но сегодня в руках фотографов находятся цифровые аппараты с высокочувствительными матрицами. Благодаря современному фотооборудованию стало, наконец, возможным получение качественных снимков в динамике.

Фотографирование движущихся объектов открывает перед фотографом огромное поле для творческих экспериментов и широких возможностей для создания действительно уникальных, завораживающих кадров. Ведь многие объекты, встречающиеся нам в повседневной жизни, совершенно по-другому смотрятся на фотографиях, если они сняты в движении. На просторах Интернета можно встретить огромное количество прекрасных снимков движущихся объектов, которые всегда смотрятся очень зрелищно и неизменно привлекают внимание зрителя. С помощью съемки в динамике можно придать фотографии определенное настроение, наполнить ее новым смыслом и в полной мере отразить динамичное течение жизни. Однако фотосъемка движущихся объектов требует от фотографа, помимо соответствующих навыков и знаний, еще и овладения некоторыми техническими моментами. Именно о них и пойдет речь в этой статье.

Значения выдержки и другие особенности съемки в динамике

При съемке движущихся предметов имеет ценность каждая доля секунды, ведь порой всего лишь небольшая задержка между нажатием кнопки спуска и закрытием затвора приводит к неудовлетворительному результату, выражаемому в получении не резких и не четких изображениях. Поэтому перед осуществлением съемки в динамике необходимо установить быструю скорость затвора. Эта скорость должна напрямую зависеть от того, насколько быстро движется снимаемый объект. Можно воспользоваться режимом непрерывной съемки, когда камера будет делать фиксированное количество кадров за определенный промежуток времени, или режимом «Спорт», имеющимся в большинстве современных фотокамер. В любом случае при съемке движущихся предметов фотографу нужно постоянно держать наготове свою камеру, чтобы не пропустить нужный момент для нажатия на кнопку спуска затвора.

Съемка движущихся предметов также требует быстрого обдумывания композиции. Например, расположение объекта съемки на диагональных линиях снимка создает дополнительную иллюзию движения на фотографии, а вертикальные линии, которые располагаются перпендикулярно пути движущегося предмета, наоборот, зрительно затормаживают движение. С точки зрения правил композиции, на снимках важно оставлять свободное пространство перед объектом съемки, чтобы он не упирался в самый край кадра и у зрителя, тем самым, не возникало ощущение завершения движения.

Пожалуй, одним из самых важных моментов при съемке движущихся объектов является значение выдержки фотоаппарата. Чтобы получить максимально четкие фотоизображения, нужно использовать короткие выдержки, которые буквально «замораживают» резкие, быстрые движения. Общее правило таково, что чем меньше выдержка, тем более четкое изображение движущегося объекта Вы получите в кадре. Однако для того, чтобы получить качественные фотографии потребуется найти оптимальное значение выдержки для конкретных условий съемки. При этом необходимо учитывать скорость движения самого объекта, расстояние между фотокамерой и предметом и, наконец, художественную составляющую снимка (насколько Вы хотите выразить состояние движения). Оптимальные значения выдержки могут колебаться в районе от 1/50 до 1/8000 или даже быстрее в зависимости от конкретной ситуации.

Техники съемки движущихся объектов

Существует несколько техник съемки движущихся объектов, которые используются по ситуации и с учетом того результата, который желает получить фотограф в итоге. Наиболее распространенная техника – это так называемая съемка с проводкой . Классическая фотография требует от фотографа держать камеру в руках при съемке неподвижно, насколько это возможно, чтобы добиться, таким образом, максимально резких и четких кадров. Для обеспечения неподвижности и устойчивости фотоаппарата часто используют штативы. Однако при съемке с проводкой действуют совершенно другие правила. Во время съемки фотографу необходимо последовательно двигать свою камеру в том же направлении, в котором движется снимаемый объект. Для этого следует правильно расположиться относительно траектории движения предмета и согласовать скорость своих рук с фотокамерой со скоростью его передвижения.

Немаловажный момент, который не следует упускать из виду — снимаемый объект должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива. Во время проводки нужно постоянно удерживать объект в центре кадра. Нажимать кнопку спуска затвора следует чуть раньше, чем настанет тот самый долгожданный момент для самого интересного кадра. Съемка с проводкой позволяет получить фотографии, на которых движущийся объект будет находиться в фокусе, то он получится четким, а фон, наоборот, размытым. Такая техника требует соответствующего опыта и навыков. Начинающим фотографам, желающих освоить технику съемки с проводкой, лучше начать, например, с фотографирования движущихся спортсменов (баскетболистов, футболистов и др.), после чего переходить уже к более сложным сюжетам.

Эффекта размытия заднего фона при съемке движущегося объекта также можно добиться посредством использования коротких выдержек и статичного положения фотографа. Эта техника предусматривает использование штатива. Фотограф нажимает на кнопку спуска затвора камеры в тот момент, когда объект съемки движется прямо напротив него, попадая в кадр. Короткие выдержки позволяют Вам «заморозить» движение. Для того, чтобы избавиться от шумов при коротких выдержках, следует снимать с открытой диафрагмой. Фокусироваться лучше в ручном режиме на ту точку, в которой Вы ожидаете появления объекта. После этого делается серия снимков. В результате, получаются резкие фотографии, на которых движущийся объект съемки буквально «замирает», а все остальные детали изображения выглядят несколько размытыми.

Еще одна техника съемки резко отличается от двух предыдущих. Она предполагает использование длинных выдержек при съемке , чтобы получить на фотографиях размытый движущийся объект и резкий фон. Таким образом, эта техника применяется для размытия движущегося объекта, что, например, очень актуально для ночной съемки. Можно размыть двигающийся по ночным автострадам автомобиль, в то время как фонари и окружающее пространство останутся резкими. Чем выше будут значения выдержки, тем более смазанным будет выглядеть предмет съемки.

Чтобы воспользоваться данным техническим приемом, необходимо использовать штатив для избегания дрожания фотокамеры. Фокусироваться лучше сначала на фоне, а уже затем следует навести камеру на движущийся объект. Важно правильно угадать момент, когда объект съемки займет оптимальное расположение в кадре. Как уже отмечалось выше, по правилам композиции, необходимо оставить еще и некоторое свободное пространство перед движущимся объектом.

Съемку движущихся объектов справедливо относят к наиболее сложным видам съемки, при которой от фотографа требуются недюжинные способности и опыт. Для получения качественных изображений нужно иметь четкое понимание того, что произойдет с движущимся предметом в следующий момент. Помните, что такого интуитивного понимания можно достичь только посредством постоянной практики и творческих экспериментов.

Сюжеты, наполненные движением, легко найти в любой активной сфере деятельности, а если при их съемке использовать длин­ные выдержки 1/4 или 1/8 с результат может получиться очень драматичным и эффектным. Возможно, идея снимать с рук на длинных выдержках на первый взгляд кажется нелепой, но без этого не обойтись, если вы хотите получить удачный кадр и на­мереваетесь вести камеру за объектом съемки.

Панорамирование

Суть панорамирования заключается в том, что вы перемещаете ка­меру параллельно движущемуся объекту. Если объект появляется с левой стороны кадра и направляется вправо, вы ведете за ним фотокамеру слева направо, нажимая при этом кнопку спуска затвора. Благодаря этому движущийся объект остается относи­тельно «неподвижным» по отношению к объективу и фиксируется сравнительно четко, в то время как все неподвижные объекты, окружающие его, запечатлеваются как размытые горизонтальные полосы. Многие фотографы-любители с удовольствием использу­ют этот прием, поскольку он позволяет обходиться без штатива, применять который при панорамировании последнее дело.

При панорамировании вы должны держать фотоаппарат в руках и вести его в том же направлении, в котором движется объект съемки, делая при этом любое количество кадров. Не исключено, что выдержки 1/4 или 1/8 с покажутся вам слишком медленными из-за того, что и объект и фон сильно размываются. Если вы столкнетесь с чем-то подобным, попробуйте использовать другой подход: установите выдержку 1/60 с и уже после этого со­вершайте панорамирование. Зачастую при такой выдержке объект получается достаточно резким, а фон размытым по горизонтали.

Выдержка 1 /30 с или 1 /60 во многих случаях позволяет получать удачные панорамированные кадры. Панорамирование в сочета­нии с медленными выдержками усиливает ощущение движения. В целом же панорамирование позволяет передать ощущение скорости и спешки. Панорамируя объект, не забывайте, что для получения удачного ка­дра необходим подходящий фон. Задний план при использовании этой техники превращается в размытые горизонтальные полосы цвета. Если попытаться нарисовать на холсте полосы, используя только одну краску, в итоге у вас получится просто однотонная плоскость без намека на полосы. Но если вы воспользуетесь разными красками, разглядеть полосы будет легко и просто. Подобным же образом, если вы фотографируете бегуна на фоне однотонной голубой стены, никакого смысла в панорамировании не будет, поскольку отсутствует чередование тонов и контраст. Но если на стену наклеены плакаты, фон при панорамировании получится достаточно энергичным. Проще говоря, чем более раз­ноцветный и контрастный фон, тем более вибрирующим и живым получится панорамированное изображение. Поэтому вместо того чтобы зацикливаться на выборе правильной выдержки, ищите подходящий фон. Тогда ваши панорамированные кадры станут намного интереснее.

На заметку: Выбор выдержки для съемки движущихся объектов.
Многие фотографы-любители каждый раз выбирают выдержку для съемки всевозможных движущихся объектов наугад, но можно выработать четкую схему принятия решений, если каждый раз задавать себе набор вопросов. Нужно ли вам «заморозить» движение и добиться кристаль­ной четкости? Или вам хочется сделать акцент на ощущении скорости и срочности происходящего? Хотите ли вы, чтобы в кадре присутствовали похожие на призраки люди в резком и четком окружении? «Заморозить» движение довольно легко. Выдержка 1/500 или 1/1000 с позволяет в резкости зафиксировать практически любой движущийся объект. Панорамирование большинства объектов легко достигается при выдержке 1/30 с, а если вам хочется добиться ощущения «призрач­ности», скорее всего, оптимальной будет выдержка 1/4 с. Не существует какой-то одной выдержки для панорамирования, но, как покажут ваша практика и опыт, чаще всего вы будете использовать выдержки 1/60, 1/30 или 1/15 с, в зависимости от скорости движения объекта съемки.

Выбор правильной диафрагмы

Возможно, вам интересно, почему для одних кадров надо выбирать диафрагму f/5.6, для других f/8, а для третьих f/16? В конце кон­цов, как говорят многие фотографы-ученики в самом начале обучения: «Диафрагма — это диафрагма, она просто помогает выставить правильную экспозицию». До определенной степени это действи­тельно так. Если вам нужна только лишь правильная экспозиция, вы вольны использовать любую диафрагму, но если вы хотите сделать хороший кадр, нельзя действовать наугад.

Диафрагма выполняет множество функций. Самая очевидная заключается в том, что она контролирует количество света, посту­пающего через объектив на пленку или матрицу. Диафрагма — просто отверстие в объективе, через которое проходит свет. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, свет проходит через это от­верстие и фиксируется на матрице или на пленке, создавая изобра­жение. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы на объективе или колесико на самом фотоаппарате, размер диафрагмы меняется. Принято считать, что маленькую диафрагму следует использовать при съемке ярко освещенных объектов (снег или песчаный пляж), большую при тусклом освещении (интерьеры внутри помещений).

Но, честно говоря, роль диафрагмы намного шире, она не огра­ничивается тем, какое количество света пройдет через объектив и попадет на матрицу или пленку. Именно оттого, какую диафраг­му выбираете вы, зависит, какое пространство впереди и позади объекта съемки будет в резкости. Область, находящаяся в фокусе впереди и позади снимаемого объекта, называется глубиной резкости изображаемого пространства или сокращённо — ГРИП; чем меньшая область находится в фокусе, тем меньше глубина резкости, и наоборот. Проще говоря, неправильная диафрагма может испортить кадр, а верно подобранная диа­фрагма реализовать удачную композицию. Следовательно, при съемке в первую очередь нужно задумываться о выборе правильной диафрагмы.

Но какой же смысл я вкладываю в слова «правильная диафрагма»? Чтобы разобраться в этом и научиться творчески использовать диафрагму вы должны каждый раз определяться с тем, хотите ли вы:
1) рассказать историю,
2) изолировать объект,
3) сделать композицию из разряда тех, которые я называю «Какая разница?»

Все кадры, в которых объ­ект съемки изолирован, называются также однопредметными композициями. Из трех альтернатив только два типа диафрагмы повествова­тельная и изолирующая оказывают существенное влияние на изображение. Повествовательные диафрагмы (f/16, f/22 и f/32 на некоторых фотокамерах) позволяют расширить область резко­сти практически до бесконечности, а широкоугольный объектив с такими настройками дает возможность создавать прекрасные композиции в большом пространстве. К примеру, повествова­тельные диафрагмы позволяют в подробностях фиксировать фон, в то время как главный объект находится на переднем плане. И наоборот, когда главный объект расположен на заднем плане, такие диафрагмы дают возможность четко зафиксировать его и все, что находится перед ним, тем самым представив всю историю в подробностях.

Но если вы хотите представить в резкости только главный объ­ект и фотографируете с расстояния 3-10 метров, следует выби­рать изолирующую или однопредметную диафрагму (f/2.8, f/4 или f/5.6). Когда вы используете такие диафрагмы в сочетании с телеобъективами с фокусным расстоянием от 100 до 400 мм, они всегда размывают все, что находится на заднем и переднем плане, превращая цвета и объекты в расфокусированные оттенки и формы. Телеобъективы в силу своей конструкции ограничивают угол обзора. А в сочетании с изолирующими диафрагмами (f/4, f/5.6) они сокращают еще и глубину резкости. В сущности, размытый фон помогает перенести визуальный вес на объекты, находя­щиеся в резкости, придать им еще большее значение. Попросту говоря, когда вы смотрите на фотографию, вы быстро сканируете изображение и приходите к выводу, что наиболее важными его элементами служат те, что находятся в фокусе. Разумеется, ис­пользовать телеобъектив наряду с изолирующими диафрагмами следует тогда, когда вам хочется привлечь внимание к объекту, а не к его окружению.

Третий тип диафрагмы используется в том случае, когда глубина резкости не играет особой роли в изображении, которое вы хотите получить (по этой причине я давно и называю ее «Какая разница?»). К примеру, когда вы фотографируете человека на фоне кирпичной стены, важно ли, какую диафрагму выбирать? Нет. Тот же принцип сохраняется и в том случае, когда вы фотографируете объект с низ­кой точки на фоне голубого неба или прямо сверху. Во всех подоб­ных ситуациях, которым нет числа, диафрагма не играет особо важной роли, поскольку вам не нужно беспокоиться по поводу глубины резкости. В таких случаях вы, безусловно, можете выбрать любое значение диафрагмы, но оптимальнее будет использовать f/8 и f/11, поскольку они позволяют получать максимально резкие и оптически чистые изображения. (Говоря техническим языком, диафрагмы f/8 и f/11 называются критическими: если объектив не дает критической резкости на этих диафрагмах, вы не добьетесь резкости и на всех остальных.) И наконец, правильная диафрагма имеет большое значение для создания законченной композиции, и выбирать ее всегда должны вы. Именно правильная диафрагма позволяет распределить визу­альный вес по пространству кадра, а визуальный вес чаще всего определяет, удачный кадр получится в итоге или нет.

На заметку: Пожалуй, нет лучшего сочетания для портретной съемки, чем телеобъектив и открытая диафрагма (маленькое число f). Если мы понимаем роль диафрагмы и то, что с ее помощью можно как получить резкое по всему пространству кадра изображение, так и сократить глубину резкости до главного объекта, все остальное оставив в нерезкости, конечно же, очевидно, что каждый раз мы должны в первую очередь выбирать правильную диафрагму. При сочетании большой диафрагмы со средним телеобъективом, фокусное расстояние которого составляет порядка 100-200 мм, глубина резкости существенно сокращается. Зритель при созерцании фотографии понимает: все, что находится в нерезкости, неважно.

Выбор объектива

Выбор объектива влияет на композицию кадра и успех конечного изображения точно так же, как и диафрагма. Опытные фотографы используют преимущественно два типа объектива при съемке людей: телеобъектив (наиболее очевидный выбор) и широкоуголь­ный объектив. Телеобъективы популярны по целому ряду при­чин. Прежде всего, телеобъектив позволяет фотографу работать на некотором расстоянии от модели. Это удобно обоим, поскольку у каждого из нас есть личное пространство, вторжение в которое вызывает дискомфорт. Его границы определены не столь четко, как места стоянки автомобилей на парковке, но оно действитель­но существует. Вы легко сможете определить, где находятся эти границы, если попытаетесь сфотографировать человека крупным планом с помощью макрообъектива. Скорее всего, вы немногого добьетесь, особенно если перед вами незнакомый человек.

Телеобъективы столь широко распространены еще и потому, что они не искажают пропорции в отличие от стандартного 50-милли­метрового объектива или 35-миллиметрового широкоугольного объектива. К примеру, если вы делаете портрет (голова и плечи) стандартным 50-миллиметровым объективом или 35-миллиме­тровым широкоугольным, нос человека или подбородок могут казаться больше, чем есть на самом деле. Но если вы эту же ком­позицию снимаете с помощью телеобъектива, то глаза, уши, под­ бородок, нос и плечи остаются такими же, как в реальной жизни.

Нельзя сказать, какой из телеобъективов лучше, но многие про­фессионалы настоятельно рекомендуют объективы с фокусным расстоянием 100-200 мм. Популярность и качество телезумов (к примеру, 70/80-200 мм или 70/80-400 мм) означает, что многие из них доступны даже любителям. Длиннофокусные объективы с зумом удобны тем, что они позволяют легко производить ка­дрирование во время съемки. Зум часто освобождает вас от не­обходимости подходить ближе или отдаляться от объекта. Один из примеров телеобъ­ектив Nikkor 70-200 мм f2.8. Помимо малой глубины резкости, которую он позволяет получать на широких диафрагмах, этот объектив, в отличие от более короткофокусных, дает возможность работать на идеальном расстоянии от объекта. Благодаря ему расфокусированный фон усиливает визуальный вес главного объ­екта. Конечно же, размер и вес этого объектива порой осложняют задачу съемки с рук, но вместо использования штатива можно выбрать монопод. С моноподом вы по мобильности не уступите фотографам, снимающим телеобъективом с рук. Кроме того, все телеобъективы имеют более узкий угол обзора, чем широкоугольные. К примеру, у 24-миллиметрового объектива угол обзора составляет 84° тогда как у 100-миллиметрового он составляет порядка 27° а у 300-миллиметрового всего лишь 11°.

С помощью объектива 70-200 мм f2.8 фотографируйте не только лица. К примеру, на сельской ярмарке сфотографируйте руки, отсчитывающие сдачу, или ручку ребенка, крепко зажавшую леденец на палочке. С другой стороны, для съемки групповых портретов надо использовать широкоугольный объектив. Но не стоит пытаться делать им портрет человека крупным планом, поскольку лицо получилось бы искаженным. Но если немного отступить, широкоугольником можно сделать портрет человека в окружающем пространстве, поскольку широкий угол обзора позволяет многое включить в кадр.

Вторым популярным объективом является Nikkor 17-55 мм f2.8. Это «походный» вариант, поскольку он позволяет путешествовать налегке, и с ним можно выйти из дома и отправиться на прогулку по улицам разных городов мира в поисках интересных сюжетов и персонажей. Он выполняет функции и «широкоугольника», и короткого «телевика», что позволяет снимать одним и тем же объективом и портреты в окружении, и портреты крупным планом.

Приветствую вас, уважаемые читатели! Вновь с вами, Тимур Мустаев. Маленькие детки очень быстро взрослеют, поэтому мы, как более опытные люди, обязаны запечатлеть все счастливые моменты их детства.

Из сегодняшней статьи вы узнаете, как фотографировать детей в движении, каких придерживаться правил при съемке и как настраивать фотоаппарат.

Итак, погнали!

Опасная зона

Детский фотограф — это призвание, поскольку заснять, вечно бегающих, жизнерадостных гномиков в естественных условиях довольно непросто и уж тем более войти в зону их доверия.
Фотосъемку детей можно приравнять к опасной борьбе за выживание.

Те, кто имел хоть какой-то опыт в проведении детских фотосессий, вспомнят, как часто во время работы приходилось вытирать линзу от вязкой субстанции, такой как растаявший шоколад или слюни.

Хотя, чего один негатив? Данная размазня может быть полезна людям с извращенной фантазией, для создания разнообразных художественных эффектов.

Если вы не относитесь к данной группе, запаситесь специальными тряпочками из микрофибры , для протирки мониторов и оптики.

Часто возникает ситуация, когда малыш, заметив камеру, начинает мешать, дергая за ремешки и всячески участвуя в процессе.

Естественности и непринужденности можно добиться, только проводя репортаж, поэтому важно быть максимально незаметным.

Для достижения этой цели, отключите все звуковые сигналы в настройках фотоаппарата, и смело подкрадывайтесь к объекту.

Фотографируем, играя

Зачастую, когда мы просим малыша смотреть в камеру и седеть прямо, наблюдаем полностью противоположный эффект: он начинает отворачиваться, замыкаться в себе и убегать.

Чтобы этого не случилось, важно создать комфортную обстановку, заинтересовать малыша при помощи игр и разговоров.

Например, расспросите его о домашних питомцах, любимых героях мультфильмов и сказок, лакомствах или увлечениях.

«Заставьте» его смеяться, рассказав смешную историю из своего детства.

Привлечь внимание детей до года можно посредством специальных приспособлений в виде насадок-игрушек на объектив, которые легко сделать собственноручно из ниток, ткани или картона.

Когда дело касается фотографирования шумной компании, важно взять ситуацию под контроль, не потеряв при этом естественности в поведении.

Для этого отлично подходят ролевые игры, например, в волшебников или фей. Попросите всех закрыть на мгновение глаза, аргументируя это тем, что, когда они их откроют, после кодового слова «але оп», произойдет чудо и все «переместятся» на экран фотоаппарата.

Если же перед вами стоит задача сфотографировать чадо за его обыденными делами или увлечениями, постарайтесь снимать на уровне его глаз, при этом, не отвлекая от дела.

Фотографируем дома

Домашняя обстановка является, пожалуй, одной из самых сложных в плане освещения. Именно поэтому, фотографы прибегают к применению встроенной, а лучше всего, внешней вспышки камеры.

Постарайтесь этого не использовать встроенную вспышку, поскольку при неправильном ее использовании, она делает окружающие предметы плоскими, а оттенки кожи неестественными, а также выдает жесткие тени.

Дождитесь дневного света, расположите модель возле окна, вручите ему игрушки, краски или конструктор и снимайте сколько душе угодно.

Фотографируем на улице

На мой взгляд, фотосъемка на улице — самый лучший вариант: и с освещением все в порядке и мест для смены фона и обстановки много.

Если предстоит фотографировать портреты крупным планом, то лучше запастись блинчиком с фокусным расстоянием в пределах 50-100 мм.

Если нет финансовой возможности приобрести несколько объективов, остановите свой выбор на универсальных зумах с фокусным расстоянием 18-55, 18-105 или 18-140 мм.

Они позволят фотографировать во всех жанрах, не сдвигаясь с места.

Настройки фотоаппарата: выдержка, ИСО, диафрагма

Поскольку дети — это бесконечные «двигатели» и «дрыгатели», значения должны быть не длиннее 1/160 сек, это при условии, что ребенок не бегает, а просто играет в свои игрушки, чем то занят, и 1/500 и короче, если ребенок не сидит на месте, а носится как угорелый.

Оптимальное значение для детской фотосессии — f5.6, она позволит снять довольно резкий, глубокий кадр.

Если же нужно достичь художественности снимка — откройте диафрагму побольше, например, на 2.8, либо на 3.5, если есть такая возможность.

Что касается , данное значение лучше не «задирать» выше 600, дабы избежать зернистости кадров, при хорошем освещении значение можно выбрать на уровне 100.

Все это лучше делать в , если у вас зеркальная фотокамера, и вы разбираетесь в данном режиме.

Старайтесь фотографировать в , это позволит наилучшем образом обработать вашу фотографию после съемки.

Частые ошибки при съемке детей

• Неправильное кадрирование при съемке может привести к ампутации конечностей. Вам оно надо?
• Искажение пропорций тела из-за неправильно выбранного ракурса.
• Закрытые глаза, за исключением творческого замысла.
• Потеря резкости «на глазах» (акцента) при съемке портрета.
• Непродуманный фон, лишние предметы, бардак.
• Появление тени фотографа в кадре.

Заключение

Во время проведения детской фотосессии не бойтесь экспериментировать как с ракурсами, так и с расстояниями от модели.

Добавляйте какие-то детали в кадр, например, воздушные шары, большие мягкие медведи, машины, куклы, старые чемоданы и сундуки с сокровищами.

Также не пренебрегайте созданием образа для малыша.

Если вы хотите больше узнать о возможностях вашей фотокамеры, тогда пришло время. Представляю вашему вниманию видеокурс, который восхваляют все начинающие фотографы, впервые изучившие его — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 . Он научит вас, как правильно пользоваться цифровой зеркальной фотокамерой и направит вас на правильный путь!

Подписывайтесь на обновления блога, делитесь информацией с друзьями и близкими.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.