Германия. 'Орлиное гнездо' (Eagles Nest) - резиденция Гитлера

"Чайный Домик" или "Орлиное Гнездо" - летняя резиденция Гитлера, Бавария, Германия.

Захватывающие дух альпийские панорамы от австрийского Зальцбурга до немецкого Кенигзе, уникальный горный серпантин, лифт в скале, преодолевающий 124 метра за 41 секунду - все это летняя резиденция Гитлера Кельштайнхаус или "Орлиное Гездо", подаренная ему в честь 50ти-летия и построенная в рекордно короткие сроки. Это место я определенно советую включить в программу посещения Баварии или Зальцбурга.

Партнером этого путешествия является компания ePronto.ru - сервис сравнения цен на отели. Как работать с системой и насколько эффективно она работает вы можете прочесть

"Орлиным гнездом" место названо американцами, которые захватили эту территорию после окончания военных действий, с момента постройки комплекс имел более камерное название - Чайный Домик.

Проект Кельштайнхаус был одним из наиболее дорогих и трудно осуществимых, планирование и строительство которого Мартин Борман поручил архитектору Родериху Фику. Строительство чайного домика и дороги к нему было завершено летом 1938 года, после 13-месячного периода строительства.

Строительство Орлиного гнезда и подъездов к нему продолжалось 13 месяцев. Однополосный горный серпантин протяженностью 6,5 км проходит через пять туннелей, имеет перепад высоты в 700 м. Дорога заканчивается на площадке, где в настоящее время останавливаются туристические автобусы.
От площадки ведет туннель длиной 124 м, который заканчивается у лифта, отделанного бронзой, начищенной до блеска. Вместимость лифта два десятка человек. Лифт за 41 секунду поднимается на высоту 124 м, где расположен Кельштайнхаус.

Процесс строительства:

Наверное ни один автомобиль слетал в кювет во время строительства:

Домик, от имени Национал-Социалистической Рабочей Партии, был подарен Адольфу Гитлеру в день 50-летия - 20 апреля 1939 года.

В ходе массированного воздушного налета британской авиации 25 апреля 1945 года на район Оберзальцберг Кельштайнхаус (одно из немногих строений) не пострадал. После окончания Второй мировой войны Оберзальцберг оккупировали американские войска. В Кельштайнхаусе, который американцы прозвали «Орлиным гнездом» за его расположение на вершине горы, обосновался штаб военных. Орлиное гнездо было конфисковано американцами 1 апреля 1946 года. В 1951 года он был передан баварскому правительству, которое приняло решение его снести. Однако власти округа Берхстегаден временно заблокировали это решение. Таким образом, Орлиное гнездо было решено не уничтожать.

Так "Чайный Домик" стал "Орлиным Гнездом":

Сейчас "Орлиное Гнездо" - это очень красивая видовая площадка и ресторан, из исторических моментов - есть только стенд с фотографиями в одном из вестибюлей. Эти фотографии я использовал в отчете:

А так этот вестибюль выглядел в сороковых годах прошлого века, Гитлер:

Удивительно красивое и спокойное озеро Кенигзее, мое любимое место в Баварии:

Горный Хилтон:

Зальцбург:

Ева Браун:

Тропинка на гору:

Это основной зал комплекса, сейчас здесь также ресторан:

Акварель Гитлера:

Фрау Борман, фрау Геббельс, Адольф Гитлер и Ева Браун:

Сейчас же тут разливают известный Мюнхенский Хофброй и небольшой сувенирный магазинчик:

34.
Источник этого и некоторых архивных фото в моем репортаже:
http://reibert.livejournal.com/59294.html

Вот таким может быть пейзаж в солнечную погоду с облаками ниже. Ничего не видно внизу, зато потрясающе красиво:

Вид на деревушку Шонау и на печально-известную санно-бобслейную трассу:

Практическая информация:

Орлиное гнездо доступно для посещения с мая по октябрь, однако конкретные даты могут меняться, поэтому обязательно проверяйте официальный ресурс. Мы с друзьями уже как-то были тут 3 года назад на майские праздники и попасть наверх не смогли.

К Орлиному Гнезду можно доехать в два этапа: на автомобиле до туристического центра и паркинга или от жд вокзала городка Берхтесгаден на автобусе сюда же. Обратите внимание на желтые временные указатели "Kehlstein", так как GPS ведет по другой дороге, которая сейчас на ремонте:

От паркинга ко входу в тоннель с лифтом едут специальные автобусы, которые отправляется одновременно 4 штуки с интервалом 30 минут. Стоимость проезда 15.50 с человека, время отправления - фиксировано. Мы были в выходной день в мае, от момента покупки билета до отправления пришлось ждать 2 часа. Так что оставляйте запас времени.

Вот по этому горному серпантину едут красные автобусы.

На юге Германии в Баварских Альпах в живописном местечке расположен чайный домик Гитлера, который посещает более 300 тысяч туристов в год. В посте мы узнаем, как он выглядит, его историю и посмотрим фотографии местных гор.

По-немецки домик называется Кельштайнхаус (Kehlsteinhaus) - это чайный домик, который был построен на юго-востоке Германии в Баварских Альпах в округе Берхтесгаден, всего в 5 км от Австрии. Домик расположен на высоте 1834 м. на вершине горы Kehlstein.

С 1934 года этот район облюбовали члены известной партии НСДАП, видные партийные деятели тут скупали земли и строили себе дачи, ну а к юбилею вождя решили ему тоже подарить дачу в этих краях. Строительство велось 13 месяцев с 1937 по 1938 гг. по заказу Мартина Бормана.

На 50-летний юбилей Адольфа Гитлера 20 апреля 1939 года от партии НСДАП ему был вручен этот подарок. В различных источниках пишется, что этот домик был летней резиденцией Гитлера, на самом деле он тут был от силы раз 10 и то заезжал на 30 минут.

На вершине горы, кроме небольшой выставки музея и смотровой площадки, есть ресторан, где можно отведать национальные баварские блюда и знаменитое пиво из . Главный зал, где Гитлер принимал гостей, украшен камином из красного мрамора, который был подарен самим Бенито Муссолини.

На фотографиях мы можем увидеть процесс строительства домика и узнать, что во время строительства домика и дороги к нему погибло 12 рабочих. В строительстве домика принимали участие не только немецкие рабочие, но и чехи с итальянцами. По нынешнему курсу этот домик обошелся в 150 млн. Евро (более 11 млрд. рублей), которые были потрачены из бюджета страны.

После окончания Второй мировой войны американцы конфисковали домик, произошло это 1 апреля 1946 года, и переименовали его в «Орлиное гнездо», т.к. домик находится на вершине горы. Позже в 1960 году домик был передан баварскому правительству. Правительство решило домик снести, т.к. оно было против нацистского туризма, но немецкая расчётливость взяла верх, и из домика сделали туристическое место, которое входит в топ самых посещаемых туристами мест Германии.

Но хватит истории, лучше посмотрим на пейзажи вокруг.

Со смотровой площадки открываются захватывающие виды на живописнейшее озеро Кёнигзее, деревню Берхтесгаден, городок Шёнау-ам-Кёнигсзе, горную долину, и в хорошую погоду даже виден Зальцбург, до которого 30 км. Тут же видны одни из самых высоких гор Германии.

На вершине горы можно почувствовать холодный ветер Альп и одурманивающий аромат чистого воздуха вперемешку с хвойными запахами.

Справа от озера можно увидеть санно-бобслейную трассу, где в 2009 году из-за ошибки судьи разбилась российская спортсменка бобслеистка Ирина Скворцова.

Тут же находится романтичный шикарный пятизвездочный отель Kempinski Hotel Berchtesgaden с большим термальным открытым бассейном.

Практическая информация

• Время работы: с 9 мая по 25 октября с 08:30 до 16:00
• Цена тура: € 22,50; если вам тур не нужен, то можете оплатить подъем туда-обратно на лифте и автобусах € 16,10 — стоимость взрослого билета; € 9,30 — стоимость билета для ребенка.
• Как добраться: С главного вокзала München Hbf до вокзала Berchtesgaden ZOB/Hbf едете на поезде 2,5 часа. Затем на Berchtesgaden Hbf пересаживаетесь на автобус RVO № 838 и едете до остановки Dokumentation Kehlstein. Из время в пути до Berchtesgaden Hbf занимает 50 минут на прямом поезде. Я бы порекомендовал сюда ехать с экскурсией или на арендованном автомобиле . На карте вы можете увидеть расположение Орлиного гнезда, вокзала Berchtesgaden и местность вокруг озера Кёнигзее.

От центральной парковки до туннеля каждые 30 минут едут автобусы. Лучше ездить сюда группами, т.к. после покупки билетов до вашего автобуса можно прождать пару часов, а всё из-за большого наплыва туристов. Но если вы приехали самостоятельно, то сразу идите за билетом, т.к. вам продадут билет со временем отправления. Время отправления может быть через 5-10 минут или даже через 2 часа в зависимости от количества туристов.

Затем вы на автобусе едете по однополосному серпантину длиной 6,5 км через 5 туннелей. Дорога эта живописная, но очень опасная, поэтому сюда запрещен въезд частному транспорту.

Дорога заканчивается на площадке, где останавливаются туристические автобусы. Затем через туннель длиной 124 м вы идете до лифта вместимостью 20 человек, который за 41 секунду преодолеет 124 м и доставит вас на смотровую площадку. Обратно до остановки автобусов вы можете спуститься пешком, у вас это займет 20 минут, зато вы ещё насладитесь альпийскими пейзажами.

В настоящее время дорожное движение к Орлиному гнезду разрешено только для специального транспорта и специальных туристических автобусов. Автобусы прекращают движение в 16.30. С конца октября до конца апреля подъем к домику запрещен, осенью и зимой при плохой погоде экскурсии также не проводятся.

Сьездил на денек в Берхтесгаден (Баварские Альпы) из Зальцбурга. Автобусные экскурсии туда обычно продаются за 40-50 евриков на 4 часа. Но 4 часа включая дорогу - это полный бред. Поэтому пошел на вокзал и сел на обычный местный рейс. Уехал рано утром, приехал с последним автобусом и все равно увидел от силы половину красот этой земли. Туда нужно ехать на 2-3 дня. Мой путь конечно не был столь экстремальным как в рассказе Эли , которая с Королевского Озера еще и штурмовала ближайшую гору. Но этот день в Баварских Альпах был пожалуй одним из самых запоминающихся.

В Зальцбурге все начинается с вокзала. Там на привокзальной площади расположена стоянка автобусов, но найти остановку Берхтесгаденского рейса не так просто. Сразу улавливаю ухом русскую речь и обращаюсь к соотечественникам с вопросом... не знают, сами ищут автобус на Ст.Вольфганг. Ладно, пару раз пристаю к австрийцам - те долго что-то рассказывают и показывают руками. В конце концов нахожу нужную точку на отшибе. Оказывается, в Баварию ходят автобусы немецкой компании и останавливаются они немного дальше основной площади, где паркуются только местные "австрияки". Нужно пройти все австрийские автобусы и за углом стройплощадки будет пара немецких остановок.

Немецкие рейсы гораздо дешевле и удобнее австрийских - покупаешь "Tagskarte" за 8 Евро и можешь хоть до полуночи кататься на любых автобусах по Германии. В том числе и на Зальцбургском рейсе. У австрияков в тот же Ст. Вольфганг и обратно билет стоит 15 евриков и действует лишь для одной линии: шаг в сторону - плати по-новой. Но еще лучше было то, что шофер в баварском автобусе оказался русским. Точнее казахским немцем, перебравшимся в Германию в 1991-ом году. Так мы с ним до самого Берхтесгадена и проболтали. Он мне и про маршрут рассказал и про свою жизнь и про то как куда доехать - короче, когда я вместе с другими туристами вышел из автобуса в незнакомом городке, я настолько досконально знал все дальнейшие действия, что на некоторое время стал гидом по Берхтесгадену для десятка американцев. Они похоже так и не поняли, кто я такой и на каком языке принято разговаривать в немецких автобусах.

Водитель в пути рекламировал свой городок Bad Reichenhall, расположенный неподалеку. По его словам Bad Reichenhall гораздо красивее и интереснее Берхтесгадена. Там находится курорт для астматиков и главной достопримечательностью являются своеобразные штабеля из веток каких-то лекарственных деревьев, сквозь которые постоянно пропускается вода. Ветки преют и испускают лечебные пары. Астматики гуляют вокруг этих "стогов", вдыхая целебный воздух. Ну а наш водила использует их как средство опохмелки. Говорит, что вчера весь вечер ходил вокруг веток после большого застолья. Кардинальное средство! ...еще бы эти астматики под ногами не путались...

Берхтесгаден (Berchtesgaden)

В Берхтесгадене, попрощавщись с разговорчивым водилой и пристроив американскую группу, что-то понесло меня в здание вокзала. До автобуса на Kehlstein было еще минут 20 и я нарезал круги по остановке пока не заинтересовался какой-то дверью в глухой стене за которой все время исчезали люди. Там была лестница наверх, а за лестницей мост через жд пути и тропинка в гору. Надо сказать что видок с автобусной станции не ахти какой - горы на горизонте, да всякие технические строения и дороги в разные стороны. Обычный вокзал маленького городка на убогой окраине. Пройдя по мосту и немного поднявшись по тенистой тропинке в гору я стал замечать уже более приличные баварские домики. Потихоньку дорога заманивала к центру города. Минут через 10 я уже плюнул на ближайший автобус и двинулся исследовать Берхтесгаден по полной программе - виды вокруг становились все более интересными.

А в Берхтесгадене, как обычно, нарвался на городской праздник. Местный праздник это всегда весело, пусть даже ты глухонемой чужак на нем. Ходишь среди этих счастливых лиц, глупо улыбаешься в ответ на вопросы, смотришь на шумных, нарядных людей и красивые дома - нечто в стиле фильма "Трудности Перевода" где Билл Мюррей и Скарлет Йохансон "плавали" в японском аквариуме. Вот так же и я плавал в немецком. Пол-города бегало по улицам, участвуя в каком-то марафоне. Вторая половина стояла вдоль домов, радостно хлопала и кричала, подбадривая своих родственников и знакомых. Над головой висели растяжки с тысячами флажков. Стены прекрасных старинных домов усыпаны цветами. На площади начинался концерт какой-то альпийской группы в коротких штанишках на подтяжках и с перьями на голове. Вокруг велась бурная торговля пивом-вином-сосисками. Я протискивался сквозь толпу, мне что-то говорили - в общем полный сумбур, пока я не провалился в какой-то подвальчик. Там было тихо и прохладно. Заказал пива, наконец-то взглянул на часы и понял, что пора выбираться, иначе я растворюсь в этом празднике, надергаюсь пива и останусь здесь жить.

Орлиное Гнездо (Obersalzberg - Berghof - Eagles Nest)

Автобус 838 Берхтесгаден-Kehlstein идет минут 15. (только ходит раз в час) Выходишь на остановке Dokumentation. Она 3-я или 4-ая. Водитель ее специально обьявляет для тупых туристов. Здесь небольшой музей гитлеровского Орлиного Гнезда. За доп.плату. Мне это было неинтересно и я принялся искать пересадку на "горный" автобус. Она оказалась метрах в 200-ах дальше, возле пары каких-то зданий. Цена кусачая - туда-сюда 14 евриков. Желающие могут и пешком, но это занятие только для безумных спортсменов. К тому же последний участок - "золотой" лифт в скале (еще сотня метров вверх), а на него без билета по идее не пускают. Хотя у меня не проверяли.Самое неожиданное немецкое изобретение в этом месте то, что выйдя из автобусика на горе вы должны зарегистрироваться на обратный рейс! Тут я конечно прокололся, назвав рейс уходящий через 50 минут. Я подумал что этого вполне достаточно чтобы поглазеть с вершины и спуститься вниз. Но пришлось ждать лифта в очереди. Потом оказалось что вершина горы довольно большая и там интересно полазить по скалам, посидеть-полюбоваться на долины с разных концов горы и наконец можно покушать, выпить пива в "Чайном Домике". В общем если будете там в хорошую погоду, то берите часа полтора-два как минимум. Народу там кстати очень много.

Для тех кто не в курсе: гора Obersalzberg (1834 м) между Берхтесгаденом и австрийской границей - место где в 35-ом году обосновал свою ставку "Орлиное Гнездо" Гитлер. Отсюда он видел всю долину и сам город Зальцбург, столь ненавидимой им Австрии. В юности он натерпелся много унижений от веселых и богатых австрийцев и с тех пор стремился во что бы то ни стало отомстить. В 39-ом Борман на самой вершине построил Kehlsteinhaus - "Чайный Домик" - и подарил его Гитлеру. Ставка Гитлера была разбомблена в 45-ом, а вот Чайный Домик и дорога к нему сохранились. Вид оттуда конечно великолепный: видны и Зальцбург и Берхтесгаден и Королевское Озеро.В 2004-ом был издан русский перевод отличной книги Уильяма Ширера "Взлет и падение 3-его рейха". Там очень подробно описываются события, их причины и действия главных игроков, имевшие место в Германии и близлежайших странах в 30-ые годы. Причем львиная доля истории тех лет творилась именно здесь в Берхтесгадене, в "Орлином Гнезде" Гитлера...

Далее бегом в свой автобус и вниз через тоннели и горный серпантин. Шофер берхтесгаденского рейса говорил, что ехать вниз гораздо страшнее чем вверх. Но это если ты сидишь перед лобовым стеклом. А сбоку у окна - в принципе без разницы. Пропасть за бортом и резкие повороты впечатляют, но хорошее обустройство немецкой дороги и сам факт, что здесь ездят только специальные автобусы с опытным персоналом - успокаивает. Все-же не Турция, где автобусы уходят в пропасть чуть-ли не по расписанию.

После горного баса бегом в 838-ой до Берхтесгадена. Вообще австро-немецкие пересадки сделаны так, что туристу просто некогда сориентироваться. Выскакиваешь из одного поезда или баса и тут же немедленно должен сообразить,найти и добежать до другого. Иначе укатит и будешь в лучшем случае час а в худшем всю ночь обитать на остановке. Остановки обычно не более 1-ой минуты. Даже на крупных вокзалах транзитные поезда приходят и уходят со скоростью пули. Я однажды в Вене чуть не уехал далее на Будапешт, потому что не по-спортивному собирался и старался не тревожить соседей. А поезд стоял всего пару минут и поток садящихся в Вене припер меня к стенке. Пришлось работать локтями и кричать Сорри-Пардон-Простите-Help!!! на всех известных языках. Как только я со своим багажом выпал на платформу - поезд захлопнул двери и укатил.

Королевское Озеро (Koenigssee)

Далее мой путь лежал на Королевское Озеро. Перед этим в Зальцбурге я посмотрел получасовой фильм о ловле форельки в Кенигзее. После него было просто невозможно не поехать. Фильм в альпийском неторопливом стиле без лишних слов под тирольскую музычку показывал все этапы рыбалки в горном озере: сначала потрясающие виды чистейшего бирюзового озера окруженного отвесными стенами гор. Белая церковь с красными куполами на зеленом берегу. Рядом - деревянный навес над водой. Из навеса выплывает лодка. В ней сидят местный рыбак, который, как я понял, живет здесь чуть-ли не в одиночку и автор фильма, рассказывающий что-то о прекрасном Кенигзее. Они выплывают на центр озера и спокойненько так ловят форельку. Поймав солидную рыбину, так же неторопливо плывут в свой водный гараж. При этомпродолжается показ сногсшибательных видов озера. За гаражом расположена приватная прибрежная полянка с деревянным столиком и маленькая кухня, где эти черти...пардон - святые люди, жарят форельку. Затем на зеленой полянке, под красными куполами церкви Святого Бартоломея и с кристальным озером вокруг - блаженно и долго жуют рыбку. После полного пережевывания сытый и довольный репортер еще несколько минут что-то рассказывает по-немецки. К этому следует добавить высказывания различных знаменитых людей типа "Рай на земле находится там где стоит церковь Св. Бартоломея" или "Бог приводит только тех кого любит на Королевское Озеро". Все. Вполне достаточно чтобы очередной турист рванул на Озеро.

По дороге на озеро познакомился с двумя мюнхенскими киевлянами: Тоней и Андреем. Вместе дорога веселее. Автобус 841 Берхтесгаден-Koenigssee идет минут 15-20 до озера. С остановки проходишь немного пешком до пристани вдоль кафешек и сувенирных лавок. Попытались было купить пива за встречу, но почему-то все пивные прилавки стояли голыми. Видимо с утра туристы все уже выпили. Взяли две последних бутылки в какой-то лавке. Потом кораблик за 14Евро туда-сюда. Взяли билеты до последней точки - перехода на Оберзее, т.к. Тоне почему-то хотелось именно туда. Хотя на рекламных проспектиках эта остановка была сфотографирована в виде типичного болота. Святого Бартоломея с красными куполами мы, к сожалению, проплыли. Кораблик оказался очень тесным и полностью закрытым. Никаких открытых палуб и тем более баров. Тесная лодочка на электрическом ходу. Насладиться воздухом и ветром райского озера просто невозможно. В середине озера кораблик останавливается и один из рулевых играет на трубе высунувшись в открытую дверь, чтобы продемонстрировать знаменитое эхо Кенигзее. Слышно, на самом деле. Потом остановка Св. Бартоломея,где сходит большинство туристов. Мы плывем дальше. Всего кораблик делает 3-4 остановки на озере. Видимо еще подбирает покорителей окрестных гор на выходах из ущелий.

Сходим на конечной. Там пристань, сарайка и тропинка на маленькое озеро Оберзее. Чуть дальше - ресторанчик. Правее виднеется домик и поляна с коровами. Туда даже указатель поставлен - типа свежее молоко. Я думаю все коровы посчитаны, имеют собственные фамилии-имена-родословные и поименно занесены в тур. справочники Германии. Германия - страна где абсолютно все запротоколировано вплоть до последнего муравья. До Оберзее метров 200 по небольшому лесу с поросшими мхом камнями по бокам. Здесь все люди ходят исключительно с лыжными палками в руках. То есть это уже "дикая природа"- немецкая тайга. И ехать сюда нужно лишь серьезно подготовившись (с немецкой точки зрения). С этими лыжниками без лыж вообще хохма. Я с самого первого дня пребывания в Австрии свято верил, что люди с двумя палками в руках - больные на ноги. Уступал им дорогу. Переживал, что вот сколько людей здесь страдают болезнями ног и тем не менее остаются активными членами общества, не сидят дома прикованные к креслу и телевизору. Правда, постоянно мучила мысль - что-то черезчур много здесь убогих! Все оказалось гораздо проще. Это очередной бзик цивилизованной Европы - "Nordic walking". Благодаря стараниям какой-то финской фирмы ходьба с палками стала необыкновенно популярной. Палки всех типов и размеров продаются повсюду. Издаются книги и видеокурсы. Есть куча интернет сайтов, пропагандирующих это дело. В результате "нордическая" ходьба стала каким-то наваждением для бюргеров. Таскаются с этими палками, как идиоты, где нужно и где не нужно. В лифтах, в туалетах, в магазинах, на городских тротуарах - везде гордо вышагивают "нордические" особи с палками вместо рук. Отличный пример создания популярного товара на голом месте!

Оберзее - это совсем маленькое озерко, как будто колодец вертикально пробитый в горе. Красивое конечно до безумия. Берег поросший лесом и усыпаный громадными валунами. Много скамеек, есть даже платные наблюдательные трубы, так что глухоманью даже не пахнет - все предельно цивилизованно. Главным сюрпризом оказались дикие утки, словно стервятники из Орлиного Гнезда напавшие на нас. Утки настолько наглые, что хватают за руки и за ноги, а не получив подачки норовят заскочить на колени. Тоня скормила им все свои запасы бутеров после чего долго отбивалась от этих райских птичек. Хорошо что мы не пошли к коровам! Представляю себе корову со счастливым "Муууу!!!" запрыгивающую на колени и засасывающую лицо в мощном поцелуе... Животные в тех местах настолько любвеобильны, что их непосредственность и страсть к попрошайничеству немного напрягают.

С Оберзее опять бегом чтобы успеть на последний кораблик, последний поезд и последний автобус. Мне было проще - у меня до Зальцбурга 30км. А вот у мюнхенцев - 160км до дома с 2-мя пересадками. Малейшая задержка и их ожидала несладкая перспектива ночевать в горах (а с утра на работу) либо добираться до Мюнхена на такси. В общем под бодрым руководством Тони мы живенько долетели до Берхтесгадена где и разьехались в разных направлениях.

Для тех, кто поедет по этому маршруту, краткая расстановка такая:
Автобус 840 Зальцбург-Берхтесгаден (в Зальцбурге за углом стройплощадки на привокзальной площади). 8 Евро за дневной проездной (Tagskarte) по Баварии. Билет покупается у водителя.
Автобус 838 Берхтесгаден-Kehlstein (Выходите на остановке Documentazion. Она 3-я или 4-ая. Проходите метров 100-200 вперед до домика и покупаете билет на "горный" автобус. 14Евро туда-сюда. Минут 15 по обрывам и серпантинам. Затем в лифт. И вы - на вершине Орлиного Гнезда!)
Автобус 841 Берхтесгаден-Koenigssee. Минут 15-20 до озера.
Кораблик. 14 Евро до самой дальней точки и обратно. Обязательно запишите обратные рейсы, иначе останетесь ночевать в горах! Последняя посудина возвращается в 7 с чем-то вечера!
Последние автобусы 841 Koenigssee-Берхтесгаден и 840 Берхтесгаден-Зальцбург тоже идут в 7 с копейками вечера!

Кроме того, из деревни Кенигзее можно подняться на подьемнике на гору Jenner (Йеннер). Где-то там же находится популярная ледяная пещера. Ну и еще какие-то достопримечательности, всего не охватишь.

Arkadiy Istomin
31/07/2006 08:50

Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.

Бергхоф (Berghof) – загородное имение Адольфа Гитлера, которое впоследствии стало его резиденцией. Находилось оно в горном районе Оберзальцберг в 120 километрах на юго-восток от Мюнхена вблизи границы с Австрией. Оберзальцберг стал туристической достопримечательностью в XIX веке, когда Мауритта Майер построила здесь горный санаторий под названием «Мориц», в котором отдыхало немало знаменитостей. Среди гостей «Морица» числится, […]

– загородное имение Адольфа Гитлера , которое впоследствии стало его резиденцией. Находилось оно в горном районе Оберзальцберг в 120 километрах на юго-восток от Мюнхена вблизи границы с Австрией. Оберзальцберг стал туристической достопримечательностью в XIX веке, когда Мауритта Майер построила здесь горный санаторий под названием «Мориц», в котором отдыхало немало знаменитостей. Среди гостей «Морица» числится, например, ученый-физик Карл фон Линде .

Гитлер впервые попал в Оберзальцберг в 1923 году, когда ездил на встречу со своим соратником по партии Дитрихом Эккартом, который прятался в пансионе «Мориц» от ареста. После этого он не раз посещал эти места, снимая небольшую комнату, и занимался литераторством. Здесь была написана вторая часть его книги «Майн Кампф». В 1928 он снял небольшое сельскохозяйственное имение Вахенфельд , а став канцлером Германии выкупил его и назвал Бергхоф . Хозяйство вела его сводная сестра Ангела Гитлер.

После основательной перестройки в 1936 году Гитлер использовал Бергхоф в представительских целях. Важным элементом приемов в имении был осмотр коллекции картин, которые Гитлер развешал собственноручно. Он же и проводил экскурсии. Ещё одним важным элементом презентации было панорамное окно высотой в четыре и длиной в восемь метров, с которого открывался великолепный горный пейзаж. В Бергхоф побывал не один десяток европейских политиков того времени.

Через месяц после высадки союзнических войск в Нормандии Гитлер покинул Бергхоф и никогда сюда больше не возвращался. В 1945 году Бергхоф был разрушен в результате бомбардировки. Власти ФРГ ничего здесь отстраивать не стали. Наоборот – даже руины были снесены. О Бергхофе напоминает лишь мемориальная доска, установленная здесь в 2008.

Руины Бергхофа (Berghof)

Германия, июль 2014

НА ДАЧЕ ГИТЛЕРА - В ОРЛИНОМ ГНЕЗДЕ

Штандартенфюрер Штирлиц, тяжело дыша, поднялся, наконец, к месту своей новой службы. Он возглавил охрану дачи фюрера под названием Кельштайнхауз в Оберзальцберге.
"Как всё это надоело! - подумал советский разведчик. - Вот закончу службу и куплю себе садовый участок под Можайском..."

Побывать на даче Гитлера я хотел давно. И это желание было, пожалуй, покрепче, чем, например, лицезреть озеро Кёнигзее или замок Нойшвайнштайн. Мистическое место, окутанное ореолом тайн и загадок.
Первый, логичный вопрос: почему именно здесь Адольф Гитлер распорядился построить для себя базу отдыха? И почему именно здесь он проводил очень много времени? В размышлениях, составлении планов, новых задач рейха. Именно здесь была разработана идея под названием "Барбаросса" - план нападения на Советский Союз.
Дело в том, что фюрера давно тянуло в эти края. Впервые он побывал в Берхтесгадене в начале 1923 года, когда решил навестить своего друга, писателя и товарища по партии Дитриха Эккарта . Тот спасался от судебного преследования и прятался в местечке под названием Оберзальцберг . Потом Гитлер вернулся в Мюнхен, но уже в конце мая сам скрывался здесь из-за неудачной попытки военного переворота 1923 года. Позже фюрер с воодушевлением рассказывал:
" Оберзальцберг был для меня чем-то великолепным, я был влюблен в ландшафт. Там всегда были красивые женщины. Для меня это было чудесно. Одни из них были очень красивы, другие очень милы..."
Когда Гитлер вышел из тюрьмы в 1925 году, то он снова приехал в Берхтесгаден. Он поселился в маленьком домике и работал над вторым изданием книги "Майн кампф". Потом этот домик назовут Kampfhäusl (Домик борьбы ). С него-то всё и началось.

Однако со временем будущему фюреру захотелось жить в более просторном доме. В 1928 году он стал снимать за 100 марок в месяц дом фрау Вахенфельд. А 26 июня 1933 году купил этот дом за 40 тысяч золотых марок. К этому времени Гитлер разбогател за счет продажи своей "Майн кампф" и стал рейхканцлером Германии.

Но не красивые женщины Оберзальцбурга были главной причиной поселения Гитлера в это место. А мистическая составляющая его главной идеи. Из окон домов в Оберзальцберге отлично видна огромная гора под названием Унтерсберг (Untersberg) .
На фото она за нами справа.

Или вот панорамное фото.

Гора Унтерсберг стоит на границе Германии и Австрии. Гитлер, уроженец Австрии, придавал этому значение. О горе сложено множество легенд, главной идеей которых было ожидание последней битвы между Добром и Злом . Под вооруженной силой зла, измены и лжи в национал-социалистической пропаганде того времени понимался "еврейский большевизм". Силы зла нападут на мир, но из горы выйдет Спаситель и "молодая сила смелого народа (немецкого) одержит победу над всем злом мира".
В 1912 году режиссер Тони Блум поставил спектакль, в котором звучала "Песня об Унтерсберге". С таким содержанием: на горе спит император Карл со своей армией, в ожидании часа, когда ему вороны сообщат, что пришла пора возрождаться, чтобы спасти немецкий народ. Наконец, император Карл восстает и глашатай сообщает о объединении всей Германии.
Гитлер осознанно взял на вооружение этот мотив, применил его в отношении себя. Однажды он сказал Альберту Шпееру, своему личному архитектору: "Посмотрите на Унтерсберг. Это не случайно я расположился напротив..."
И фюрер даже высказывал пожелание быть погребенным на этой горе.

Дом Вахенфельд был реконструирован и в 1936 году переименован в Бергхоф (Дом Горы). Но потом фюрер произнес следующую фразу: "Я боялся, что из-за своих размеров дом не впишется в ландшафт, и был очень рад тому, что он пришелся как нельзя к месту. Собственно, я хотел бы иметь дом еще больших размеров".
Слово вождя - закон для подчиненных. И его ближайший соратник Мартин Борман принялся рьяно выполнять пожелание. Он стал закупать все земли в радиусе 10 квадратных километров. Из частных владений было получено 278 гектаров за 6 миллионов марок. Некоторые жители уходили добровольно и получали компенсацию. Но некоторые возражали, не хотели съезжать с насиженных мест. Например, Симон Хёльцл сильно противился переселению, пока 4 апреля 1940 года не получил такое послание от Бормана: " На ваше письмо от 10.02. 1940 года, где Вы пишете о том, что не хотите уезжать из Вашего дома, мы даем категоричный ответ: предлагаем Вам прямо отправляться в концентрационный лагерь Дахау. В любом случае теперь Вы не получите вообще никакой компенсации".

И Борман, расчистив места для элиты рейха, задумал сделать любимому фюреру подарок к его 50-летию (20 апреля 1939 года). На вершине горы Кельштайн построить большой дом для Гитлера. Сначала там планировалось только кольцевая дорога, но этот план привлек для строительства более 3500 рабочих и инженеров. Работа закипела - взрывались скалы, прокладывались тоннели, строилась подвесная дорога и автобусные сообщения.

Летом 1938 года дом под названием Кельнштайхауз был готов. Строительство обошлось в 30 миллионов рейхсмарок.

Вид этого дома из космоса. Цифрой 1 обозначен сам Кельштайхауз (или по-английски The Eagles Nest, Орлиное гнездо в переводе). Цифра 2 - площадка, на которую туристов привозят автобусы. И на снимке из космоса видны эти автобусы, вереницей следующие друг за другом - цифра 3.

В 1936-39 гг. в Бергхоф и Кельштайхауз приезжало очень много людей, чтобы посмотреть на любимого вождя. Из Зальцбурга, других австрийских городов. Люди стояли в очереди, часто под дождем, с тем, чтобы только увидеть фюрера.

Перед войной Орлиное гнездо стало местом приема важных иностранных гостей. Среди них - премьер Англии Чемберлен, наследный принц Италии Умберто, послы Японии, король Румынии Карола, Муссолини, и прочие.

На этом фото Гитлер с королем Болгарии Борисом Третьим.

А это - встреча с Муссолини.

Часто приезжал сюда министр пропаганды Геббельс. На верхнем снимке Гитлер с Евой Браун.

Люди, часто бывавшие здесь рядом с Гитлером, по-разному описывают это времяпровождение. Например, Альберт Шпеер пишет о пустоте оберзальцбургской жизни: "Гитлер, ведущий ночной образ жизни, вставал, как правило до 11 часов и начинал день с плотного обеда. После этого в сопровождении овчарок делал прогулку к чайному домику. Там фюрер разражался бесконечными монологами. Когда он уставал от своих речей и иногда засыпал, то слушатели должны были его терпеливо ждать. Потом компания возвращалась обратно. Несколькими часами позже начиналась церемония ужина. После нее все смотрели фильмы или слушали музыку Вагнера или оперетту. Наконец, поздно ночью Гитлер шел спать."
Ему противоречит Геббельс: "Человек, который так серьезно начал и четко и однозначно определил все свои дела, он и дальше продолжает излучать надежность и чистоту. И это у фюрера является главным. Никто не уходил от него без заряда энергии и сил".

В начале Второй мировой войны дача Гитлера пустовала. Лишь его любовница Ева Браун любила проводить там время. Здесь прошла свадьба ее сестры Греты Браун. Потом Гитлер стал часто приезжать в Кельштайнхауз и долго здесь жить. Вероятно, он опасался покушения на свою жизнь. Ведь дела рейха шли все хуже и хуже.
В конце мая 1944 года комендант СС Оберзальцберга Беррхард Франк случайно встретил Гитлера. Его воспоминания:
..."Гитлер приблизился, одетый как всегда в серо-зеленый китель и черные брюки, однако военное сообщение застряло у меня в горле. Взгляд этого человека заставил меня остановиться. Стеклянные глаза, опухшее, трупно-серого цвета лицо, мешки под глазами, старческий вид, дрожащие как при болезни Паркинсона руки..."

Но покушение на горе могло состояться 11 марта 1944 года. Командующий группы армий генерал-фельдмаршал Эрнст Буш был вызван в Оберзальцберг на доклад. Сопровождал его личный офицер-адьютант ротмистр Эбергарт фон Брайтенбух , участник заговора против Гитлера. Судьба Германии была в его руках. Заговорщики рекомендовали ему запастись взрывчаткой, но ротмистр предпочел револьвер. Однако Судьбе было угодно, что его не пустили в зал Бергхофа. Он ожидал в приемной и не решился ворваться в зал и разрядить револьвер в диктатора.
Следующим шансом был визит заговорщика графа фон Штауффенберга 6 июля 1944 года. При себе он имел взрывчатку, однако взрыва не последовало. Гитлер как чувствовал опасность и 14 июля 1944 года навсегда покинул Оберзальцбург. Прилетел в Вольфшанце, где тот же граф фон Штауффенберг взорвал свою бомбу в бункере. Но фюрер только слегка пострадал при этом покушении.

25 апреля 1945 года Оберзальцберг подвергся ужасающей бомбежке. 275 английских и 98 американских бомбардировщиков сбросили на гору 1232 тонны бомб. Большинство сооружений было разрушено, и потом не восстановлено. Только Кельштайн оказался неповрежденным.

В наше время туда приезжают очень много туристов. Добраться можно и на автобусе из Берхтенсгадена и на автомобиле по дороге № 319 - Salzbergstrasse - до Dokumentstation Obersalzburg . Там ставим авто на стоянку за 1,5 евро и пересаживаемся в автобус. Билеты стоят 14,6 евро на человека.
Ехать лучше с утра (часов в 9-10). Иначе попадете на большие очереди. Вот фото стоянки автобусов, когда мы возвращались назад примерно в час дня.

В назначенное в билетике время несколько автобусов везут туристов наверх. Настроение замечательное...

Очень крутой серпантин. Поэтому движение только в одну сторону. И автомобилям запрещен въезд на эту трассу. Зимой она закрыта для всех.

Спустя полчаса автобус привозит вас на небольшую площадку перед этим тоннелем.

По нему мы проходим к лифту. И через пять минут - мы в Кельштайнхаузе!

Поднимаемся выше, на горку.

У креста.

Присел на скамеечку.

С нее открывается вот такой вид на Кёнигзее.

Обозреваем окрестности. Вон там, правее горы Унтерсберг - город Зальцбург. И видна его знаменитая крепость - Хоэнзальцбург.

Делаю сильное приближение, чтобы получше ее рассмотреть. 35 километров до нее.

С высоты птичьего полета Орлиное гнездо выглядит так.

(фото из книги, посвященной этому месту)

Теперь пора бы зайти в сам дом. Вот знаменитый камин, слушавший бесконечные монологи Гитлера.

Одна из комнат.

Народ изучает историю.

В заключение - по традиционной кружечке пива (точнее, я пил лимонад, ибо за рулем, а дорога сюда очень и очень крутая).

И, спустившись в магазинчик, купили на память тарелку с видами дома и книгу Эрнста Ханиша под названием "Кельнштайнхауз и Адольф Гитлер", материалами из которой я воспользовался в этой части повествования.
Прощай, дача фюрера! Нам здесь очень понравилось!