Где лучше фотографироваться. Как красиво сфотографировать саму себя: лучшие позы
Мы не можем представить свою жизнь без социальных сетей. А изображение, которое используется в качестве аватарки, ежедневно просматривается десятками людей. Иногда вам могут оставлять нелестные записи под изображениями, и всё потому, то они не очень удачные, плохо подобраны цвета или слишком много визуальных эффектов. А так как известно, что по одёжке встречают, очень важно подобрать красивое фото, которое будет хорошо смотреться. Для того, чтобы красиво сфотографироваться на аву, следуйте советам ниже, и тогда вам точно не придётся краснеть от неожиданных комментариев.
Выбор камерыКонечно, считается, что фото на зеркальную камеру получатся гораздо лучше и красивее. Это не так. Качество, безусловно, у зеркального фотоаппарата будет превосходное, но хороший снимок можно сделать и с помощью обычной «мыльницы» или даже телефона. Учитывайте то, что чем меньше пикселей содержится в вашем устройстве, тем более освещённое место вам надо будет подобрать. Для того, чтобы снимать в средних условиях освещённости, достаточно будет камеры в 5 мегапикселей.
Не используйте вспышку
Вспышка искажает изображение – примите этот простой факт. Только если вы используете зеркальный фотоаппарат с дополнительной внешней вспышкой, ваше изображение будет полностью соответствовать действительности. Ночью использование вспышки провоцирует появление красных глаз на снимках, а если это фото сделано, к примеру, во время вашего летнего отдыха, то ваша кожа может оказаться неприятного красного цвета.
Подберите свет
Правильный выбор освещения очень сильно влияет на восприятие фотографии. Не снимайте в темноте, или же используйте подсветку в другой стороны, если хотите красиво подчеркнуть светом профиль. В качестве этой самой подсветки может выступать обычная настольная лампа. Если снимать в условия плохой освещённости, то на снимке могут выступить цветные частички, которые фотографы именуют шумом – ваша камера старается подстроиться под условия недостаточной освещённости, а потому старается уловить даже мельчайшие частички света, из за которых вы и наблюдаете цветную «пыль».
Выберите место и позу
Хорошо, если вы постараетесь избежать перегруженного заднего плана. На изображении для аватарки лучше всего смотрятся те фотографии, на которых хорошо видно лицо человека. Можно, чтобы его сняли по пояс, реже в полный рост. Если у вас есть чудесное фото на фоне фонтана – оставьте его для альбома, так как достопримечательность может отвлечь внимание посетителей вашей странички на себя, и тогда мало кто заметит, что на фото есть ещё и вы.
Изучите свои старые фотографии – в какой позе вы выглядите наиболее удачно? Или, может быть, таких поз не одна, а несколько? Запомните их и используйте при фотографировании.
Попросите помощи друга
Необязательно искать друга-фотографа (тем более, что его наверняка постоянно атакуют друзья и знакомые с просьбой за бесплатно снять одну-две фотографии), достаточно просто кого-то из близких, кто согласен уделить вам немного внимания. Оговорите заранее, что примерно вы хотите получить, и откуда вас лучше снимать. После того, как вам сделают 10-15 кадров, посмотрите, устраивают ли они вас. При такой частоте вы легко сможете переснять неудачные кадры или убедиться, что в одной позе вы смотритесь хорошо, и можно переходить к следующей. Для аватарки лучше всего подбирать фото такого положения, которое предусматривается той социальной сетью, куда вы планируете загружать изображение – вертикальное или горизонтальное. Ведь лучше сразу снять так, как надо, чем потом мучиться, как бы покрасивее обрезать.
Грамотная обработка
Иногда вам может понадобиться подкорректировать изображение, для чего необходимо знать меру. Старайтесь не делать изображение слишком контрастным или применять ненатуральные цвета и тонировку. Если фотография предполагает задумчивое или печальное настроение, можно попробовать перевести изображение в чёрно-белый вид.
Публикация
Итак, у вас на руках оказалось несколько удачных кадров, которые вы можете использовать для авы. Старайтесь не менять изображения каждый день. Если уж вам очень хочется, чтобы все удачные снимки побывали на месте главного фото вашей странички, попробуйте ограничить себя одним обновлением в неделю. Часто людям не очень нравится, когда их друзья слишком часто меняют изображения.
Как делать не надо
Несколько добавлений, чего делать совсем не стоит:
- рисовать на готовом фото различные узоры, сердечки и делать непонятные надписи;
- если вы девушка, то делать слишком яркий макияж до того, как сделают фотографию, или же потом добавлять «боевую раскраску» в редакторе изображений;
- не фотографируйте себя в зеркало или с вытянутой руки – это выглядит очень некрасиво;
- если вы хотите добавить своему лицу большую выразительность, то лучше не стоит надувать губки уточкой. Лучше попросите снять ваше лицо крупным планом чуть сверху – этим трюком пользуются азиатские девушки, чтобы привлечь внимание к глазам, вед так они кажутся больше;
- вырезать ваше изображение с фотографий, на которых раньше были другие люди. Лучше опубликуйте фото вместе с ними, особенно если вы радостно улыбаетесь и пребываете в хорошем настроении.
Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.
Понимание слова «Фотография»
Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.
Выбор техники
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.
Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 - главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Для того чтобы получить хорошие фотографии, необходимо сразу несколько условий: надлежащая обстановка, умелый фотограф и проч. Но особую роль играют также позы для фотосессии на улице, так как они позволяют выгодно подчеркнуть яркие, запоминающиеся черты внешности и ловко скрыть те небольшие недостатки, которые вас не устраивают. Понятно, что позировать нужно и тогда, когда съемка происходит в помещении. Но мы сегодня поговорим лишь об уличных позах.
Основные позы для девушек
Позы для фотосессии на улице для девушек представлены сразу несколькими вариантами:
1) «Триумфатор».
Такая поза подчеркивает то, что девушка находится в центре внимания. Нужно согнуть одну ногу в колене и слегка приподнять ее, при этом подняв руки вверх либо разведя их в стороны. Грудь должна быть подтянута и немного наклонена вперед, а подбородок слегка задран.
2) «Супермодель».
Это хороший пример позы для фотосессии на улице осенью, например: необходимо вес тела перераспределить на одно бедро, выставив его слегка в сторону. Руку также нужно положить на бедро. Возможны и различные варианты с такой позой: так, можно всего-навсего встать вполоборота, но это уже позволит значительно изменить общую картину.
3) «Крест-накрест».
Еще один удачный вариант красивой позы для фотосессии на улице, который позволяет добиться одновременного сочетания дерзости и изысканности. Общая техника исполнения не отличается от предыдущей позы, однако в данном случае ноги должны быть скрещены. Это значит, что одна нога, будучи согнутой в колене, выставляется вперед, а вторая - прямая - выступает в качестве опоры для первой. Руки при этом должны быть расслаблены, можно одну руку положить на бедро.
4) С опорой на предмет.
Такая поза позволяет девушке выглядеть абсолютно непринужденно. Для исполнения понадобится отыскать определенную точку опоры (ее роль может играть любая поверхность, будь то дверь либо архитектурная колонна). Можно при этом скрестить ноги или же воспользоваться приемом из предыдущей позы;
5) «Дефиле».
Как видно из названия позы, заимствована она из модельного арсенала. Самый значительный плюс такой позы для фотосессии на улице - различные фото подтвердят это - придание образу динамики. Правильная техника исполнения рассматриваемой позы заключается в следующем:
- голова слегка опущена;
- спина округлена;
- корпус тела, а также носки туфель направлены от камеры, словно девушка собирается уйти.
Важно лишь не наклонять голову слишком низко, в противном случае возникнет ощущение, что девушка рассматривает собственные туфли либо прячет лицо.
«А если я с подругой?»
Весьма привлекательными получаются фотографии двух подружек: ярко-игривые или же загадочно-страстные образы способны придать снимку непередаваемую живость. И если у вас есть настоящая подруга, то почему бы не устроить отличную фотосессию?
Поговорим о том, какие могут быть позы для фотосессии на улице с подругой. Во-первых, начать можно с портретов. Особенно интересные варианты получаются в теплое время года, когда можно прилечь на травку.
Нестандартно выглядят те фото, на которых одна из девушек получилась в резкости, а вторая - несколько размытой.
В качестве интересной позы для фотосессии на улице зимой можно использовать такой вариант: две подруги стоят, держась за руки. Отразить всю крепость их дружбы можно в том случае, если они запечатлены на снимке без верхней одежды, к тому же во время снегопада.
Можно создать и драматический образ: тогда две подруги просто должны стоят друг за другом, а в одежде и на заднем фоне должны преобладать темные оттенки.
Теперь о парнях
Не забудем отметить и позы для фотосессии на улице для парней. Здесь также может быть немало вариантов, но мы рассмотрим наиболее доступные и популярные.
Итак, самая простая поза - это стоящий мужчина, который скрестил руки на груди. Важно лишь учесть два нюанса: плечи следует отвести слегка назад, а живот обязательно втянуть.
Отлично смотрится и расслабленная поза - когда мужчина руки полностью либо частично засовывает в карманы.
В качестве лучшей позы для фотосессии на улице для мужчин можно назвать следующую: мужчина сидит, закинув ногу на ногу. В таком случае также получается достаточно расслабленная поза.
Приведем еще один пример непринужденной позы для парня: он стоит, опираясь спиной о стену. При этом руки пусть находятся в карманах, а одна нога, согнутая в колене, опирается о стену.
В завершении можно отметить следующее: вариантов различных поз для фотосессии великое множество. Некоторые из них используются редко, другие же встречаются повсеместно. Взять, например, позы для фотосессии на улице осенью: фото с листьями либо на фоне листьев есть практически у каждой девушки. Поэтому любую позу можно разнообразить, если внести в нее какие-то свои неповторимые элементы.
Как правильно позировать: Видео
Вот несколько основных поз для позирования и основных ошибок, которые совершают большинство из нас.
«Руки в боки» — это агрессивная поза. К тому же вы прячете кисти рук. Покажите ногти, а локти отведите назад. Немного поверните голову — и у вас уже интригующая поза, а не агрессивная.
Не сжимайте талию, это дает складки на одежде, которые портят ваш вид.
Следите за положением рук — избегайте напряженных или неестественных прямых рук, а также локтей, выставленных к фотографу. Помните, что ваши запястья должны быть свободными и гибкими.
Легкое прикосновение к лицу кончиками пальцев и приоткрытый рот могут сделать вас привлекательнее, если не увлекаться. Не давите на лицо, чтобы не получился «эффект зубной боли»
Да, руки должны быть свободными, но не должны висеть плетьми, вы не партизан на расстреле. Положите одну руку на талию и слегка (слегка!) поверните или наклоните голову, чтобы подчеркнуть красоту лица.
Не выпучивайте глаза, это выглядит слишком нарочито и неестественно. Слегка поверните голову, чуть раскройте губы, и можете прикоснуться к лицу — так будет женственно.
Не щурьте глаза, вы же не крот. Ваша естественная форма глаз является самой красивой.
Не прячьте лицо за руками. Посмотрите, в чем разница.
Красивые позы для фотосессии
Правильно используйте акценты руками. Где ваши кисти рук, там и внимание зрителя. Вместо рук на животе лучше подчеркните красоту талии. А плечи и грудь хорошо показывать более открытым жестом.
Взгляд исподлобья делает губы слишком большими. Лучше попробуйте разные ракурсы поворота головы. И не забывайте смотреть в камеру.
Если вы не жена вождя из африканского племени и у вас нет колец на шее, не задирайте подбородок.
Руки всегда должны быть расслаблены. Просто сравните эти две фотографии, и вы поймете, почему.
При съемке в полный рост нет никакого смысла искусственно нарушать естественную вертикальную линию. Любая поза, в которой вам приходится напрягаться, чтобы удержать равновесие, будь то приседание, или легкий наклон в сторону — сделает из вас на снимке сломанную куклу.
Как правильно фотографироваться? Вот маленький секрет позы для удачных ростовых фотографий: изгиб вашего тела должен напоминать букву «S»: станьте лицом к фотографу и переместите вес тела на одну ногу, а другую выставьте вперед. Помните, что руки должны быть расслаблеными, поза удобной, и подбородок слегка приподнят.
Хороших вам фотографий!
Во время фотосессии1. Куда смотреть?
Очень редко люди естественно получаются, если смотрят в объектив и знают, что позируют. Такое испытание обычно выдерживают только профессиональные актеры и модели, а также и публичные люди, которые уже привыкли к фотосъемке, отрепетировали все до мелочей и достаточно уверены в себе.
Причина кроется в том, что многие из нас всегда ищут изъяны в своей внешности, разглядывая себя в зеркале. А в плохом настроении мышцы лица у нас иначе напрягаются.
Когда мы в приподнятом и расслабленном настроении - работают совсем не те мышцы. Как правило, в таком настроении мы не смотримся в зеркало. А эпизодические кадры, сделанные друзьями на мыльницах, мы списываем на счастливую случайность.
Фактически мы не знаем свое настоящее лицо и свое тело, стесняемся своей внешности и хороним все лучшее, что даровано нам природой и генами от родителей. И даже не подозреваем об этом. В глубине души мы даже немного завидуем голливудским звездам, которые так непринужденно позируют на обложках глянцевых журналов. Плюс очень «доброжелательная» критика наших близких (родителей, друзей, соседей, одноклассников и т.д.), которая намертво въедается в нашу память.
Увы, о плохом мы намного лучше помним, и когда мы фотографируемся - всегда вспоминаем обо всем этом. Глаза тускнеют, появляются желваки и впадинки там, где их раньше не было, форма и рельеф лица меняются. И каждая следующая фотография только подтверждает уже сложившееся мнение о своей внешности: «Я нефотогеничный(ая), от природы я некрасив(а), у меня нет обаяния и харизмы и т.д. и т.п.».
Поэтому никогда не смотрите ПРЯМО в объектив. Если только не попросят специально об этом. Лучше смотреть в сторону, например, на ухо фотографа, или вверх, рассматривая облака в небе или листву деревьев, или в никуда, слушая уличный гам. Пересчитайте ступеньки на лестнице вон там, или вспомните и прочитайте стихи вслух. Займите свой взгляд и мозг чем-то. И даже не думайте о том, что тебя снимают!
Чтобы не моргать при съемке и не получиться с полупьяными или закрытыми глазами - прикройте их на несколько секунд, и по команде фотографа резко откройте. При съемке в студии или на солнце этот трюк помогает от слез и прищуренного взгляда при ярком свете.
2. Как встать перед камерой?
Парням и мужчинам и жить, и позировать фотографам намного проще. :)))
Достаточно всего лишь встать прямо и расставив ноги на ширине плеч, такая поза в большинстве случаев получится естественно на фотографии. А если спортивное телосложение позволяет - можно еще и немного напрячь мышцы, чтобы подчеркнуть их рельеф.
Девушкам и женщинам, ох, как непросто красиво и непринужденно встать. Ведь мужчины оценивают и любят нас глазами! А подружки так и норовят найти в нас очередной изъян... и залить нас медом лести.
Если фигура мужчины состоит из прямых линий и углов, то в женской фигуре все должно быть плавным, извилистым, изогнутым и закрученным, переплетенным и заплетенным.
Девушки, никогда не стойте прямо перед объективом, ровно расставив ноги, если только вдруг фотограф сам не попросит об этом! Всегда становитесь боком и плавно поворачивайтесь всем телом к объективу, пока он не скажет - «Стоп»!
Голова девушки должна немного клониться вбок, ни в коем случае - вперед, в сторону объектива. На шее могут образоваться некрасивые складки.
Кроме этого, наклон головы вперед выглядит довольно агрессивным и упрямым, как бычья голова. Легкий поворот или наклон головы в сторону сразу сделает снимок гораздо более женственным и выигрышным. Нельзя резко закидывать голову - сложится впечатление сломанной шеи.
У достаточно упитанных девушек часто образуются эдакие подушечки возле подмышек и намечаются холмики на верхней части руки. Чтобы замаскировать их - не прижимайте свои руки к телу, а наоборот, немного отводите их в сторону. У зрелых женщин может обвисать кожа на подбородке и на шее - не прижимайте подбородок к шее и не делайте резких поворотов головы в сторону!
Становитесь только на одну ногу, если стоите. Вторую ногу вытягивайте, сгибайте, приподнимайте - в сторону. Ваши носки не должны быть параллельными друг другу и смотреть прямо в объектив, образовывать с фигурой почти прямую линию. Их лучше располагать под углом 30-60 градусов по отношению друг к другу.
В позе сидя колени не должны быть согнутыми под прямым углом.
3. Что делать с головой?
Совет для всех: перед фотосессией голову необходимо вымыть и просушить холодным феном!!!
Мужчинам на выбор: нормально причесаться или хорошо растрепать волосы. Расческа необходима в любом случае.
Девушкам: не прятать волосы, если только не стряслась с ними какая-то катастрофа: неудачная окраска волос или стрижка.
Распущенные волосы позволят сделать намного больше интересных снимков, чем самая модная прическа. С точки зрения сексуальности самые привлекательные - это длинные, слегка спутанные волосы или очень короткие ежики. Наименее сексуальны - тщательно уложенные или убранные назад гладкие волосы. Они больше подходят деловому имиджу.
Длинные и пышные волосы дают больше возможностей для творчества: подсветка, показ динамики движения, подчеркивание красоты лица и глаз. Волосы можно вскидывать, раскидывать, раскладывать на полу, использовать в качестве ширмы и даже одежды. Зачесанные вперед на лоб волосы делают образ таинственным и загадочным.
Чтобы увеличить объем волос - расчесать их от затылка вперед, а затем резким движением головой откинуть назад. Особенно хорошо мокрые волосы предварительно расчесать крупным гребнем, высушить феном так, а потом откинуть назад. И больше не расчесывать их!!!
С короткими волосами лучше получается другой трюк: опустить вниз еще мокрую голову и энергично потрясти ею в стороны, как собака, стряхивающая воду с себя. И пускай волосы так высохнут. Получится очень естественная и непринужденная прическа, может очень понравиться. :)))
4. Учимся актерству!
Еще раз повторяем: когда человек долго смотрит в камеру, на фотографии почти всегда получится «никакое» выражение лица, а в глазах - хоть вся глубина космоса, но никак не интеллект или эмоции…
Чтобы получить живые и эмоциональные снимки, нужно испытывать реальные эмоции или изображать их только в момент съемки. Этим искусством в совершенстве владеют профессиональные актеры и модели. Их очень легко снимать, работать с ними - сплошное удовольствие: они как мягкий пластилин в опытных руках!
Остальным людям в этом непростом деле понадобится довольно энергичная поддержка со стороны фотографа.
Вызвать в фотографируемом человеке желаемое настроение и нужные эмоции - можно сказать, это такой же обязательный навык фотографа, как и владение камерой. Фотограф должен быть хорошим собеседником, актером и тренером, и даже клоуном, чтобы расслабить человека, заразить его своим настроением и превратить процесс фотосъемки в увлекательную игру.
Помните, любая искусственная эмоция угасает почти моментально. Поэтому для ослепительной улыбки нужно попробовать такой трюк: отвернуться от фотографа, создать нужное настроение в себе и в момент съемки резко повернуться к фотографу с великолепной улыбкой, которую невозможно контролировать в этот момент. Это делается на счет: «Раз-два-три!».
Так получаются наиболее естественные фотографии.
5. Куда девать руки-ноги?
Первое: не «ампутируйте» себе конечности!
Кисти рук и стопы должны быть на снимке всегда видными полностью. Если вы закладываете одну руку или обе руки за голову, то кисти должны быть либо на макушке головы, либо сбоку от нее и попадать в кадр. Самый худший вариант: руки спрятаны за затылком.
Если руки находятся в карманах, то лучше сделать так, чтобы кожа рук была полностью скрыта одеждой. Если рука голая, то лучше вообще НЕ класть в карманы в любом случае…
Также очень не желательно закладывать кисти рук за спину, особенно если рукава отсутствуют.
Темные или контрастные ботинки, носки или короткие сапожки на голых ногах визуально обрезают их. Такие ноги выглядят на снимке мало эстетично. Исключение - обувь на высоких каблуках, а также открытая летняя обувь неярких расцветок.
При съемке в интерьере всегда надо демонстрировать свои руки и ноги перед объективом, а не скрывать их за столом, табуреткой, диваном.
Второе: руки должны быть в движении или занятыми
Любое действие или эмоция на снимке окажутся неестественными, если обе руки или одна из рук будут безжизненно болтаться в воздухе. Поэтому лучше в момент фотосъемки проанализировать свое положение тела и что-то сделать руками. При съемке портрета до пояса ВСЕГДА держите руки согнутыми в районе груди и головы. Делайте ими что угодно, только не опускайте их вниз!
Особенно это актуально, если ты на снимке играете какую-то роль. Висящая рука или руки сведет на нет любые актерские изыски.
Третье: подлая перспектива
Все, что будет вытянуто или наклонено вперед, к объективу, будет искажаться на фотографии: голова, торс, руки, локти, ноги. Это искажение далеко не всегда получается интересным и привлекательным на снимке. Нужные части тела могут выпасть из зоны резкости. В результате очень много кадров приходится выбраковывать именно по этой причине.
Поэтому только опытный фотограф может заранее предсказать результат эксперимента с ракурсом. Если он сам не попросит принять такую позу - даже и не думайте о такой самодеятельности. Представьте себе, что Вы - деревянный человечек между двумя стеклянными пластинами, и немного ограничены в свободе движений. Все части тела можно перемещать параллельно этим пластинам.
Например, при демонстрации своих волос или воротника руками лучше развести локти в стороны, а не выставлять их в направлении фотоаппарата.
В позе сидя нога на ногу или на полу не направлять стопу в сторону объектива. Лучше вытянуть носок в сторону или к полу, чтобы ближе к фотоаппарату оказались колени, а не ступни.
И еще один нюанс, связанный с перспективой.
Не задирайте вверх свой нос, иначе на снимке может получиться презабавный пятачок вместо нормального носа. Кроме этого есть риск заработать в придачу к этому еще и бульдожьи челюсти. И не опускайте слишком низко нос, чтобы он не наезжал на губы. Бывает, при этом расширяется лоб до невероятной ширины. В совокупности с пристальным взглядом в объектив получается портрет а-ля Кашпировский.
Поэтому внимательно слушайте команды фотографа: в сторону, чуть выше, нет, пониже, дубль!
6. Как двигаться?
Из-за современной жизни стала очень резкой разница не только в телосложении, но и в осанке, в движениях людей, которые активно занимаются спортом и танцами, и кабинетно-диванных лежебок. Иногда эта разница на снимках становится просто ошеломляющей. Поэтому внимательно прочитайте и этот раздел.
Любые движения можно разложить на ряд фаз, непрерывно сменяющих друг друга: начало, середина и конец.
Как правило, самые интересные движения - это до конца выполненные движения.
Движения, которые были «остановлены» в промежуточной фазе, далеко не всегда получаются такими же эстетичными на снимках.
Когда попадется особо удачный ракурс или интересная поза - фотограф может воскликнуть: «Стоп!» - и моментально отщелкать серию кадров. Он может попросить повторить еще раз движение. Показать, как иначе сделать то же самое. Спокойно относитесь ко всему.
Поэтому надо ПЛАВНО двигаться перед камерой и постараться как бы застывать немного дольше обычного в крайних точках движения, когда какой-либо жест или движение исполнены до конца или до команды «Стоп!». На счет: «Один-два-три-четыре» и немного задержаться: «Раз-два». А потом снова плавно двигаемся и отсчитываем: «Один-два-три-четыре»... - это и будет оптимальная скорость движений и смены поз. И позировать не утомительно, и можно успеть отснять особо выигрышный ракурс.
Почему нельзя делать резкие и лишние телодвижения? Во-первых, фотографу тяжелее поймать интересный момент, ракурс и сразу скомпоновать красивый кадр. Кроме того, даже при хорошем освещении есть риск получить смазанные изображения. Лишние движения только рассеивают внимание и утомляют фотографа. Он в это время прокручивает варианты и думает: «Нет, не подходит... и это не подходит... и это тоже!»
Мужчинам на заметку: в тот момент, когда делается кадр, нужно сделать резкий вдох, втянуть живот и вытянуться так, чтобы все тело было в напряжении. Фигура получится более фотогеничной, да и рельефность мышц прибавит снимку больше привлекательности.
Девушкам: отведите плечи и таз назад!!! Сделайте прогиб в пояснице!!! Изогните тело! И тоже сделайте вдох грудью - живот немного втянется.
Однако выбранная поза не должна быть утомительной: вздувшиеся вены и напряженные сухожилия никого не украсят на снимке, если это не было специально задумано.
Садимся за компьютер и вместе просматриваем фотоулов. Сразу выбраковываем неудачные кадры, отмечаем интересные моменты и отбираем самые удачные снимки. Часто я это делаю и в середине фотосессии, чтобы человек разобрался, как лучше держаться перед объективом для получения желаемого результата.
Как правило, после первого же просмотра резко возрастает процент хороших и отличных кадров.
