Восстановление ходьбы. Лучшие упражнения для укрепления мышц спины и задних лап у собаки

20.04.2019

Мощная собака, играющая мускулами, гордо вышагивающая рядом с хозяином невольно вызывает уважение и приковывает взгляд. Когда видишь подрощенного щенка, неуклюже перебирающего лапами, который растет, как говорится, неделю в высоту, неделю в длину, с трудом верится, что он в конце концов вырастет в такого же мощного пса, как его родители.

При тренировке собаки следует учитывать и тип конституции. Можно до седьмого пота работать с собакой, а она вместо расширения грудной клетки и наращивания рельефа будет только "сохнуть" До начала тренировок вам следует определить конечную цель этих занятий. Вариантов немного: нарастить мышечную массу и "развернуть" собаку либо увеличить выносливость и силу собаки. На первый взгляд эти две цели можно соединить и работать по двум направлениям сразу. Но в ходе занятий вы поймете, что тренировки на выносливость немного отличаются от тренировок другого рода, так как являются общеукрепляющими и тонизирующими.

Упражнения.
Упражнения для своей собаки Вы выбираете сами, в зависимости от темперамента собаки и ее наклонностей. Кто-то любит бегать, кто-то таскать тяжести, кто-то плавать и т.п.

Любую нагрузку, что бы Вы не выбрали, необходимо наращивать постепенно, т.к. перебор нагрузки чреват болезнями суставов и мышц. Не начинайте и не заканчивайте упражнения резко, обязательно должны присутствовать разминка и заминка. Также необходимо обеспечить собаке доступ к воде, особенно в летний период, чтобы избежать обезвоживания организма.

Беговая нагрузка – бег трусцой, бег за велосипедом, апортирование предмета, апортирование на горке. Беговую нагрузку собаке желательно давать на неасфальтированной поверхности (грунт, резиновые дорожки или мелкий гравий). Прогулки по гравию особенно актуальны для собак с расширенными пальцами лап, камушки попадают между пальцами, что заставляет собаку «собирать» лапки.

Для маленьких щенков желательно начинать с шага, потом перейти на быстрый шаг и только потом на бег трусцой. Но занятия не будут эффективны, если Вы будете тащить щенка за собой на поводке, он должен все выполнять по собственной воле, а не по принуждению. Также постепенно увеличиваете время прогулки. Чрезмерные нагрузки у молодых собак могут привести к искривлению костей.

Бег за велосипедом предполагает довольно большую по длительности нагрузку, поэтому убедитесь, что Ваша собака готова к ней. Скорость движения должна быть такой, чтобы собака бежала только рысью, переходить в галоп можно очень редко и кратковременно. Бег за велосипедом способствует формированию красивой осанки и мускулатуры у собаки, часто используется при подготовке к выставкам. После такой нагрузки выставочная «стойка» собаки более естественная, красивая, и что самое интересное – собака встает в нее сама.

Апортирование (поднос) предмета – при правильном выполнении, собака выполняет упражнение галопом или карьером, поэтому длительность упражения должна быть ограничена, либо собака должна быть уже очень хорошо развита физически. В противном случае, собака начнет уставать, и будет приносить предмет рысью, т.е. Вы сами можете испортить хороший, быстрый поднос предмета. Если же у Вас собака и так медленно выполняет данный навык (т.е. бегает рысью), то можете упражняться достаточно долго, пока собаке это не надоест. Переход на шаг или отказ от выполнения команды, будет означать перебор нагрузки.

Апортирование на горке – то же, что и предыдущее, но на покатой поверхности. Собакам до года такой вид упражнений не рекомендован, т.к. бег вниз плохо сказывается на еще не окрепших суставах и сухожилиях. Начинать занятия необходимо сначала на пологих небольших горках, постепенно увеличивая длину и крутизну подъема. Для спортивных и хорошо натренированных собак угол наклона можно увеличивать до 50-60 градусов.

Хождение по лестнице. Длительное движение по лестнице вниз, особенно для щенков и молодых собак категорически запрещено, а для остальных - нежелательно. А вот движение вверх имеет огромное значение для развития собаки, не только для развития мышечной массы, но и для работы вестибулярного аппарата. Как и любую другую нагрузку, хождение по лестнице вверх следует увеличивать постепенно.

Плавание. Этот вид нагрузки рекомендован практически всем породам собак любого возраста. Не имеет практически никаких противопоказаний, ну разве что боязнь воды собакой. Единственное упражнение, используемое при восстановительном лечении, особенно после травм суставов, переломах конечностей и т.п. Плавание незаменимо в летний период, когда высокая температура воздуха не дает возможности применять другие виды нагрузки, во избежание перегрева собаки.

Преодоление препятствий. Для тренировки используются невысокие препятствия. При преодолении препятствий задействованы другие группы мышц, чем при беговых нагрузках, поэтому являются дополнительным упражнением к бегу. Высокие препятствия преодолеваются крайне редко, чтобы уменьшить нагрузку на суставы при спрыгивании со снаряда. Крупным и тяжелым собакам длительное преодоление препятствий нежелательно, для некоторых пород вообще запрещено.

Буксировка. Данный вид упражнений противопоказан собакам до 1 года, а у некоторых пород до 1,5 лет, т.к. скелет собаки еще полностью не сформирован. Данное упражнение развивает не только мышцы лап, но и тренирует мышцы спины, грудной клетки и шеи. При буксировке используется специальная шлейка, крепление кольца которой находится у основания хвоста, чтобы избежать боковые нагрузки на позвоночник. Буксировать можно: покрышки, тележки, санки, лыжника. Увеличение скорости и тяжести буксируемых предметов должно соответствовать физическому состоянию Вашей собаки.

Переноска тяжестей. Данный вид тренировок противопоказан собакам до 1 года, а у некоторых пород до 1,5 лет, т.к. скелет собаки еще полностью не сформирован.

Каждый по разному применяет шлейку с грузом, многие вешают на собаку её круглосуточно, некоторые только во время занятий. Наиболее правильным вариантом будет давать нагрузку на собаку в виде шлейке после небольших пробежек, когда мышцы собаки будут разогреты и дыхательные пути будут работать ровно. Иначе можно просто порвать сухожилия собаки, или загонять её до истощения. В первую очередь нагрузка подаётся на боковые мышцы собаки, затем добавляется на грудь и затем только шею(об этом позже). Груз следует распределять равномерно по той части тела которая тренируется, в данном случае если собаку только начинают тренировать следует делать равномерную нагрузку на боковые мышцы. Начинать лучше следует от 50 грамм, но если вам не терпится получить мгновенных результатов можно взять и грузы по 100грамм, но не больше. Постепенно вес грузов будет естественно увеличиваться.

Т.е. на шлейке должно равномерно распределяться от 50грамм до 100грамм грузов, с одной стороны 50 и с другой 50, итого получаем 100, с одной стороны, напоминаю максимум 100грамм. Это для собак которые только начинают тренировку. Увеличивать груз в дальнейшем можно до 4 килограмм общего веса шлейки(включая нагрузку на грудь, боковые мышцы и шею. Первая тренировка будет выглядеть примерно таким образом: сначала прогулка(для того чтобы собака облегчилась) минут 20, затем бег около 10 минут рысью, затем можно дать около 10–20 прыжков, затем одеваем шлейку и можно гулять дальше, прыжки с шлейкой можно выполнять только в том случае если она закреплена туго и не болтается, в противном случае просто сильная отдача при большом весе происходит, думаю все слышали о резонансе. Прогулка в шлейке для начала должна составлять около 30 минут, затем обычная прогулка с прыжками и бегом, уже без шлейки, и так прогулку в шлейке следует добавлять в день на 5 минут. Вес увеличивается через каждую неделю на 100грамм общего веса. Тренировать следует 5 через два, т.е. 5 дней вы занимаетесь с собакой и 2 дня даете ей отдых, при этом просто увеличивая прогулку на 20–30 минут без прыжков и бега, для разгрузки. Главное не переборщить с весом и временем прогулки, не стоит торопиться, иначе можно лишь только навредить собаке.

По-моему, я уже где-то ставила эту статью, но я до сих пор ничего более подробного не нашла.

Это система спортивной подготовки и тренировки немецких догов к выставочной карьере в литовском питомнике "Армада"

Литовский питомник немецких догов « Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень красиво, легко и продуктивно двигаются. Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.

Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. Именно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.

Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку. Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки!
Итак, шлейка. Какая она должна быть? Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее «лечь» грудью. Напротив! При попытке изобразить « бурлака на Волге», щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, на зад!
Ошейник в принципе тоже нужен узкий и « некомфортный» в плане того, что щенку должно быть не комфортно в нем пытаться тянуть на нем за собой тренера. Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!

Кто занимался отработкой «на механике» команды « рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок. Вообще, резкая « механика » - основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем « рубить кошке хвост по частям», ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду « рядом», уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!». Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду « сидеть!» Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!
Здесь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды « сидеть» удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой « стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс часто противоречит другим курсам…. Так же, как, например, противоречат друг другу курс « собака-телохранитель» и курс « собака-поводырь»….
Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: « Сто-ять!», «Ря-дом!», « Впе-ред!», «Ти-ше!» (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения).
Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это - по ходу дела. О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются. Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.

Теперь сами упражнения. Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.

1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть! Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и « нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает» ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок « вожжой» (то бишь поводком) по спине. Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.
Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!

2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!
3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент» заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно - сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.
4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.
Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.
У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве.
Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!
С ходьбой более-менее разобрались. Теперь - РЫСЬ.
Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр! Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него « дамская» рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного... Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное - правильно подобрать темп и длину дистанции!

5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает « частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.

6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.
7. Рысь с аппортировкой в зубах.
8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.
9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.
Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала « сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается!
Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.
Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!

10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.

Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.

Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.
Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то - с перерывом!.

Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее « шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…..
11. БУКСИРОВКА.

Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении.

Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке» (существуют еще так называемые « караульные» с кольцом сверху и « универсальные» с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.
Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А « хлястик » на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!
Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.
Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с « упряжными» догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого « упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. И движения ее были стабильны, легки и прекрасны!
Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг» (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то, эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду « Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!» и « рядом!».
Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!
12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах. Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз. Второй - собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.
Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!
13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый! Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду « Сто-ять!» и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание - быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит « вразвалку».
14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат « отпускать спину», снимают напряжение со спины и поясницы.

15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция - стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги.
Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу. Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться « кормовой качкой»: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности!
Особенно, если поясница и спина – « проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!
16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить» за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять « враскорячку». В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.

17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда « Сто-ять!». И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.
Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве « передышки». Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. « Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная» поясница и отставленные назад ноги. Если собака « вчерне» привыкла так стоять, навести « глянец» на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…..

С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по « Общему Курсу Дрессировке» учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе « Управляемая Городская собака» на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!

Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой « запас прочности». Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это - следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.
Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!
Не нужно пытаться « объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и « выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!
Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми « лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO - выпускается только для практической работы….
В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует « счастливице», и когда вы берете потом в работу ее, буквально « лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери….
Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – « рядом!», «вперед!», « тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та...

СТИХ О СОБАЧЬЕЙ ЗАРЯДКЕ!

Мы рассказать вам хотим для порядка,

Что же такое собачья зарядка.

Ей можно день напролет заниматься,

Если случилось вдруг дома остаться.

Раз- для начала слегка потянуться,

Два- чуть зевнуть и немного прогнуться,

Три- поскулить о вчерашнем зефире

И погулять не спеша по квартире.

Не подвергаясь чрезмерному риску,

Съесть позабытую кем то сосиску,

Тихо скуля, поскрести холодилиьник,

Быстро попить, порычать на будильник.

Зарыться в подушки, стащить одеяло,

На нем поваляться, и если вам мало,

То можно порыться в корзине с бельем,

Пусть вас не пугает работы объем.

Игрушки свои разложить аккуратно ВЕЗДЕ,

ведь хозяевам будет приятно.

Ботинок найти и его пожевать,

Нельзя ведь о мышцах лица забывать!

Скатерть стянуть- вдруг еда на столе

(Внимательны будьте на битом стекле)!

Порой вниз летят аппетитные вещи,

Вы только не бойтесь, тяните порезче.

Бумаги упавшие, с синей печатью,

Чтоб форму держать, все порвать под кроватью,

Остатки клочков на ковер отряхнуть,

Залезть на кровать и довольным уснуть...

Дмитрий Синев

НЕБОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СВЯЗОК ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

1. Кормление должно быть правильным и умеренным.

2. Кормить желательно с высокой подставки, что бы лапки отвисали и касались пола кончиками пальцев. Делая это, смотрите за тем, чтобы локти не уходили вовнутрь, это может произойти у собак с узковатой грудью. Этим собакам желательно чередовать кормление с высокой и низкой подставок. 3. По возможности гуляйте со щенком по сыпучему грунту: песку, рыхлой земле. Очень здорово будет, если вы его чем-то заинтересуете, и он будет копаться в песке, земле.

4. Маленького щенка возьмите на руки так, что бы он лежал на вашей руке, свесив лапки с двух сторон руки. Другой рукой, поглаживая пясть, сгибайте и разгибайте сустав. Упражнение делайте несколько раз в день, начните с 1, 2-х минут, постепенно увеличивайте время.

5. Для более взрослого, с 3-х, 4-х месяцев можно приступать к следующему упражнению: стоящего на полу или столе щенка приподнимите передние лапы, пропустив меж ними ладонь на 5-10 см. Подержав в таком состоянии несколько секунд, резко выдерните руку. Упражнение делайте, 4-5 раз вдень в каждом подходе 10-15 сбрасываний. Упражнение выполняйте на мягком грунте или коврике. 6. Как только вы приучили щенка ходить на поводке, делайте следующее: Ведя его на поводке (хорошо если он бежит в перёд) останавливайтесь, давая команду стоять, приподнимите щенка с помощью поводка на 10-20 см, и в отличие от упр. № 5 не резко, а плавно ставьте его на землю, при этом смотрите как он ставит лапы. На прогулке это можно делать после того, как щенок оправится и погуляет 20-30 минут.

РАЗМЕТ

1. При кормлении миску ставить низко. Так чтобы, нагибаясь за кормом, щенок немного сгибал лапы, при этом локотки будут расходиться. Миска, образно говоря должна находиться ниже уровня земли. Будет хорошо, если миска будет стоять под ним и меж лап. Правда есть одно "но". Мягкая пясть. Она как раз проседает под тяжестью и при этом нужно, совсем противоположное упражнение. Желательно чтобы щенок не был толстым. Лучше кормить поменьше чаще и высоко протеиновым кормом, почему - то многие считают, что с полугода можно переходить на двух разовое питание, забывая, что порода наша тяжёлая. Мы своих собак до полутора лет кормим 3 раза.

2. Очень хорошо копать ямы желательно в мягком грунте, в песке. Проявите фантазию, придумайте, что бы ему было это интересно.

3. При кормлении с высокой подставки (если мягкая пясть) нужно меж лап вставлять распорку.

4. Водить на треугольной шлейке в затяжную горку. Шлейку лучше делать на заказ, так что бы кожа шлейки, меж лап выполняла роль довольно широкой распорки. Это упражнение делать лучше с года, дозировано постепенно увеличивая нагрузку.

5. Статическое упражнение заключается в том, что бы собака стояла в стойке, при этом лапы ставятся так, как вам нужно, по возможности фиксируются (обычно руками) и собака стоит в стойке не менее 15-20 мин. Не забывайте, что у вас щенок хвалите его во время упражнений, общайтесь с ним давайте лакомство. После упражнения поиграйте с ним пару минут.

КОРОВИНА, НЕДОСТАТОЧНО РАЗВИТАЯ МУСКУЛАТУРА БЕДЕР

Плюсны таких собак обычно слабы и имеют коровий постав. Это является грубым недостатком и может быть следствием отсутствия необходимой физической нагрузки, передаваться по наследству, а также из-за неправильного кормление. Избыток белка и энергии в рационе щенка приводит к ускорению роста и увеличения массы тела. В таком случае общий вес молодого животного превышает естественную устойчивость к нагрузкам развивающейся костной системы конечностей и связочного аппарата. Движениям собаки со слабыми задними конечностями будет не хватать толчка, кроме того очевидно, что задние конечности с коровьим поставом не могут двигаться твердо и параллельно друг другу. Упражнения: 1. Хождение на поводке по асфальту, по мелководью, мокрому песку, плавание, прогулки по неглубокому снегу, гравию, по пересеченной местности. Постепенно меняя темп и длительность прогулок – от 15 мин и 20 м, до 40 мин и 2 км. 2. Приседания - ставите передние лапы себе на плечи и медленно приседаете вместе с собакой. Начните с 5 раз в день и доведите до 20 раз. 3. Хождение вверх по лестнице. 4. Хондропротекторы, мумие, инъекции дискус (после консультации с ортопедом). 0.

Регулярные тренировки – залог правильного развития собаки. Они помогают укреплять мышцы и кости, а также тренировать дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Главное – грамотно рассчитать нагрузку. Особенно, если речь идет о собаках мелких пород. Немаловажное значение имеет также состояние здоровья и возраст животного. Для облегчения задачи предлагаем подборку упражнений для собак мелких пород разных возрастных категорий.

Подбирая комплекс упражнений для своего питомца, следует ориентироваться не на размер, а на породу и тип телосложения. Если животное имеет хорошо развитую мускулатуру, оно нуждается в регулярных физических нагрузках. К числу таковых стоит отнести собак таких пород как той фокстерьер, норвич терьер, карликовый пинчер, бишон, болоньез… Они характеризуются высокой активностью и прекрасными охотничьими задатками.

В качестве упражнений для таких небольших пород собак лучше всего выбирать:

Прогулки по 10-15 минут в парке или саду на участках с плотным грунтом. Ступая по плотной поверхности, щенок будет приучаться «собирать пальцы в комок».
Чередование быстрого и медленного темпа ходьбы. Интенсивность быстрого темпа стоит определить исходя из того, чтобы во время движения щенок не переходил на галоп, по максимуму напрягая все свои силы. Галоп во время тренировки мелких собак стоит задействовать лишь как способ для получения эмоциональной разрядки.
Прыжки в длину и перепрыгивания через низкие препятствия. Эти упражнения отлично улучшают координацию движений и хорошо укрепляют мышцы задних лап и спины.

Если же говорить об изящных представителях декоративных пород таких как китайская хохлатая, кроличья такса, папильон, померанцкий шпиц…Таким малюткам требуется минимальный набор движений с тем, чтобы поддерживать свои мышцы в тонусе и при этом чувствовать себя вполне комфортно.

Главное для них – общение с хозяином и себе подобными, обилие информации, которую можно «собирать» собственным носом, и, конечно же, тихий отдых. А поскольку собачки получают информацию не как люди, чтобы утолить их информационный голод в виде новых звуков, запахов и мелькающих предметов, важно регулярно выводить их хотя бы на короткие прогулки.

Но стоит помнить, что независимо от породы у растущих собак всегда уязвимы связки. Любого рода перегрузки могут отрицательно сказаться на состоянии суставов. А потому, пока не завершится период роста, никаких больших нагрузок давать нельзя.

Лучший способ определить оптимальный вариант – ориентироваться на самочувствие щенка. Он не должен приходить с прогулки утомленным. В идеале после небольшой передышки он должен с аппетитом перекусить и продемонстрировать желание продолжить игры с хозяином.

Не должно быть и другой крайности, при которой щенок даже переступив порог дома продолжает прыгать, требуя продолжения веселья. Этого указывает на то, что малыш «не догулял». Регулярная низкая активность приводит к тому, что щенок начинает «раздаваться в ширь». Причина кроется в том, что мускулатура у щеночков еще слабая и подвержена ожирению.

Упражнения для взрослого песика

Молодыми собаками принято считать животных от 2 до 8 лет. В достаточном объеме физическую нагрузку способны обеспечить прогулки на поводке и занятия плаванием. Упражнения для собак мелких пород этого возрастного диапазона должны быть направлены на то, чтобы поддерживать в тонусе мышечный корсет.

Такой подход позволит предохранить сухожилия и связки от столь распространенных у мелких животных микротравм.

Некоторые ошибочно полагают беспроигрышным вариантом в этом плане для мелких собачек являются прогулки без поводка, когда животное само задает свой темп движений.

На самом деле согласно исследованиям ведущего американского кинолога Rachel Paige Elliott лучше всего развивается мышечный корсет при совершении регулярных прогулок на поводке, но с задействованием разных темпов движения. Это обусловлено тем, что бегая в «свободном полете», животное нагружает свой тело по минимуму, поскольку по своей природе очень рационально как в поступках, так и в движениях.

Для взрослых собак время на утреннюю и вечернюю прогулку стоит выделять не менее 15 минут. Выгуливая пса на поводке, двигаться стоит с таким темпом, чтобы животное передвигалось быстрой рысью без остановок. Помимо развития мышечного корсета такое упражнение создает аэробную нагрузку, направленную на поддержание работы сердечно-сосудистой системы.

Занятия на прогулке

Прежде чем начинать физические упражнения, стоит дать возможность погулять животному самостоятельно с тем, чтобы справить нужду и немного побегать в удобном для него режиме. Интересный факт: чтобы кобель мог полностью опустошить свой мочевой пузырь, на прогулке он должен поднять лапу от 10 до 12 раз.

Занятия для мелких собак не стоит усложнять тяжелыми заданиями. Длительную пробежку на продолжительные дистанции стоит заменить комплексом из нескольких краткосрочных упражнений.

Аппортировка – увлекательная игра, основанная на командах «ищи/дай/ принеси». Она направлена на приучение животного хватать и возвращать хозяину аппортировочный предмет. Чтобы вовлечь собаку в эту затею, нужно сначала привлечь внимание к игрушке, а затем бросить ее в небольшом удалении от себя. Когда пес схватит предмет, заставьте его выпустить ношу изо рта. Для этого поднесите открытую ладонь к морде и произнесите уверенное «дай».
Движение по наклонной поверхности. Во время такого упражнения хорошо работают мышцы бедер и плечевого пояса, но при этом могут страдать суставы и связки. Чтобы минимизировать риск наклонную поверхность стоит задействовать именно для поднятия наверх. Спускаться же лучше по максимально пологому склону. Если животное желает ускорить темп, позвольте ему это сделать.
Игры на мелководье. Бег по низкой воде хорошо развивают мышцы спины и предплечий, но при этом риск травматизма суставов животного сводится к нулю. К тому же плаванье и игры на мелководье приучают животное дышать закрытым ртом. Если собака изначально боится зайти в воду, не стоит преднамеренно сталкивать ее. Лучше сначала бросьте у самой воды любимую игрушку и зайдите по щиколотку в воду сами – пес поначалу с опаской, а затем с радостью последует за хозяином.

Любые физические упражнения должны радовать, а не изнурять животное. Подбирая задания, помните, что во время тренировок, на сердце не должно испытывать чрезмерную нагрузку.

Игры с пуллером

При проведении тренировок для мелких собак удобно использовать пуллер. Тренировочный снаряд в виде кольца хорошо летает и катится по земле, не тонет в воде. Животному удобно брать пуллер в зубы, не боясь травмировать зубы и десна, или носить на шее. Для собак мелких пород стоит выбирать изделия «S» размера D19 см. Они выпускаются в виде комплектов из двух одинаковых колец яркой расцветки.

Упражнения с использованием пуллера:

Бросайте или запускайте кольцо по земле. Пес с удовольствием будет гоняться за ним и приносить его обратно.
Если собачка крепко схватила кольцо, попробуйте приподнять снаряд над землей вместе с «прицепом».
Игра в перетягивание кольца между псом и хозяином. В порыве азарта песик может рычать, но это не является проявлением злости.

При работе с этим тренажером помните, что пуллер не предназначен для самостоятельных игр песика. Погоняли питомца на улице, пришли домой – уберите его подальше с глаз.

Нагрузки для «старичков»

К числу возрастных собак относятся животные от 10 лет и старше. Для них стоит подбирать особый режим. Это обусловлено тем, что во второй половине жизни у животных снижается подвижность, чаще проявляются проблемы с координацией, ухудшается ориентация, зрение и слух.

Объем подбираемых нагрузок должен обеспечивать достаточную подвижность животного. Он включает ежедневные прогулки по 2-3 раза продолжительностью от 15 минут в зависимости от состояния здоровья и настроения песика. Лучше это делать в вечерние и утренние часы. Жара на возрастных собак действует изнуряюще.

Хорошо помогает гидротерапия: плавание, игры на мелководье. Единственное условие – соблюдать комфортную для животного температуру воды.

Если во время прогулки и выполнения упражнений животное начинает покашливать или сбиваться с дыхания, это указывает на то, что вы даете ему непосильное задание. При проявлении таких симптомов как потеря ориентации либо же ухудшение зрения, во время прогулки всегда следите за песиком. Его лучше выгуливать на поводке с длинной шлейкой в удалении от автомобильных дорог и в сопровождении зрячего напарника.

Помимо грамотно подобранных упражнений для возрастных собак следует соблюдать низкокалорийную диету. Сбалансированное питание будет препятствовать развитию ожирения, столь свойственного в этом возрасте.

Тренининг — это не бодибилдинг для собак, это скорее гимнастика, позволяющая развить пластику, улучшить некоторые нюансы в анатомии, благодаря тренингу можно решить проблемы во взаимоотношениях собаки и хендлера.

Керри не должен обладать рельефной горой мышц — поэтому можете не заставлять его прыгать по 100 раз за прогулку или бежать 15 киломнтров за велосипедом!

Многие владельцы выставочных собак считают, что для победы в ринге достаточно иметь керри с минимумом недостатков и (если сами не умеют или не хотят) хорошего хендлера.

Когда же я предлагаею им сделать какое-либо физическое упражнение (скажем, пробежать 10 км за определенное время или отжаться 100 раз), обычно слышу — без подготовки это не возможно.

Еще одна частая отговорка — у нас нет времени на тренировку, но тренировка — это всего лишь часть прогулки, и раз уж вы выходите на улицу с керри, значит вы можете с ним заниматься.

Самый простой способ убедиться в необходимости тренинга — записать на видео движущуюся на рыси собаку до и после 2х недельных занятий. Конечно, невозможно ожидать от семенящей собаки летящих движений, и низко посаженная шея не станет идеальной. Но многое улучшится, а хорошее станет практически идеальным.

Тренинг развивает собаку, делает ее более пластичной, уверенной, и скрепляет пару хэндлер-собака.

Лучшее время для занятий — утро или день. Я начинаю тренировать собаку каждый день на рыси,на обычном кожаном ошейнике (шириной 2 см) и поводке. В процессе занятия меняю темп — заставляя собаку двигаться то предельно быстрой, то сокращенной рысью (при которой хендлеру достаточно двигаться быстрым шагом). Все время разговариваю с собакой, с восторгом сообщая ей, что она молодец и очень красиво бежит.

Предельная рысь (быстрая) — та при которой собака движется так, что при небольшом ускорении уже перейдет на галоп. Быстрая рысь улучшает толчок конечностей, ширину шага .
Сокращенная (короткая, медленная рысь) поможет прокачать поясницу , поскольку задействует больше групп мышц, чем при любом другом аллюре), улучшить постав шеи, пластику собаки, на этом аллюре легче контролировать собаку.

Во время движения я не стараюсь задрать голову собаки как можно выше, натяжение поводка лишь придерживает собаку, показывает ей направление и темп движения. В том случае, если собака тянет, упирается и вообще считает, что ей это не нужно — я легко удерживаю ее поводком. Не должно быть никаких резких и сильных рывков — тренинг, как и хендлинг, должен остаться для собаки лишь игрой, а не работой.

После недельных пробежек (за прогулку, чередуя темп я пробегаю 500-1000 метров) начинаю заниматься лестницей, прыжками, плаванием (летом), “тяжелой” рысью. Если собака моложе 8-10 месяцев, нужно ограничиться рысью, и не использовать более сложный тренинг.

Движение вверх по лестнице полезно не только для развития мышц, это упражнение “поддерживает” азарт, стремление двигаться вперед (вниз можно спускаться на лифте). Этот вид тренинг нужно исключить во время течки, перед вязкой, выставкой.

Прыжки — позволяют собаке выплеснуть энергию и быстро накачать мышцы задних ног и поясницу . Прыгать можно и полезно как через препятствия, так и в высоту (начиная с 4-6 до 20 раз — многие наши керри прыгают до ста раз за прогулку! — прим. ред.).

Галоп — быстро прокачивает многие мышцы и не требует энергозатрат со стороны владельцев (стой и смотри, как собака играет с сородичами или бегает за палкой). Не загоняйте собаку, если у нее слабое сердце, длительные нагрузки могут быть опасны для нее.

Не стоит также думать, что галоп заменит все другие тренировки!

Плавание — огромное удовольствие для собаки, очень полезная и наиболее щадящаа тренировка, замечательно развивает выносливость керри, не изнашивая суставы. Конечно, вода не должная быть ледяной и грязной. Многие собаки увлекаются аппортировкой — предоставьте керрику возможность почувствовать себя незаменимым — ведь только он так быстро и ловко может достать палку из воды!

Тяжелая рысь — рысь со сменой темпа по снегу, воде, гравию, песку и с утяжеляющей шлейкой. Груз на шлейке должен быть не слишком тяжелым и размещаться равномерно.

Буксировка небольшого груза или легкого человека прекрасно “создает” углы задних, ширину поясницы , но будте осторожны — частые занятия могут развести локти и привычку нести шею параллельно земле.

Во время тренировок полезно создавать игровые ситуации — на рыси давать нести легкие игрушки (при этом собака выше несет голову, и рысь становится более нарядной — прим. ред.). Не забывайте взбадривать собаку, похлопывать, разговаривать с ней — ей это очень приятно и полезно.

Вобщем, все хорошо в меру, заранее и постепенно. А если за неделю до выставки вы стянете собаку с дивана и дадите ей максимальные нагрузки — результат быдет прямо противоположным!

Как определить, что собака вошла в форму?
Керрик становится более объемным в грудине, ширина поясницы таже, что и в ребрах, и нет необходимости стрич когти, поскольку при правильных тренировках они не успевают отрастать. Рысь становится плавной, широкой, собака выше несет шею, азартно работает в ринге, как единое целое с хендлером.