Ciao a tutti! Inizierò con un po' di background. In qualche modo prima stavo lavorando a un progetto chiamato "Campanello automatico" per il mio istituto scolastico. All'ultimo momento, quando il lavoro era ormai prossimo alla conclusione, ho calibrato il dispositivo e corretto gli stipiti. Alla fine, uno dei miei errori ha bruciato il chip del programmatore. Naturalmente è stata un po’ deludente, avevo un solo programmatore e il progetto doveva essere completato più velocemente.

In quel momento avevo un chip SMD di riserva per il programmatore, ma non si poteva dissaldare con un saldatore. E ho iniziato a pensare all'acquisto di una stazione di saldatura con pistola ad aria calda. Sono andato al negozio online, ho visto i prezzi delle stazioni di saldatura e sono rimasto stupito... La stazione più povera ed economica a quel tempo costava circa 2800 UAH (più di 80-100 dollari). E quelli buoni di marca sono ancora più costosi! E da quel momento ho deciso di intraprendere il progetto successivo di creare da zero la mia stazione di saldatura.

Per il mio progetto è stato preso come base il microcontrollore della famiglia AVRATMega8A. Perché Atmegu puro e non Arduino? “Mega” in sé è molto economico ($ 1), ma ArduinoNano e Uno saranno molto più costosi e ho iniziato a programmare su MK con “Mega”.

Ok, basta storia. Andiamo al sodo!

Per creare una stazione di saldatura, la prima cosa di cui avevo bisogno era il saldatore stesso, la pistola ad aria calda, l'alloggiamento e così via:

Ho comprato il saldatore più semplice YIHUA – 907A ($6) che ha un riscaldatore ceramico e una termocoppia per il controllo della temperatura;

Pistola saldante della stessa azienda YIHUA ($17) con turbina incorporata;

È stato acquistato il "Case N11AWBlack" ($ 2);

Display LCD WH1602 per la visualizzazione della temperatura e degli indicatori di stato ($2);

MK ATMega8A ($1);

Una coppia di microinterruttori a levetta ($ 0,43);

Un codificatore con un pulsante dell'orologio integrato: l'ho trovato da qualche parte;

Amplificatore operazionale LM358N ($0,2);

Due optoaccoppiatori: PC818 e MOC3063(0,21 + 0,47);

E il resto delle varie briciole che avevo in giro.

E in totale la stazione mi è costata circa $ 30, che è molte volte più economica.

Il saldatore e l'asciugacapelli hanno le seguenti caratteristiche:

*Saldatore: tensione di alimentazione 24 V, potenza 50 W;

*Asciugacapelli per saldatura: spirale 220 V, turbina 24 V, potenza 700 W, temperatura fino a 480 ℃;

È stato sviluppato anche uno schema elettrico non troppo sofisticato, ma, a mio avviso, abbastanza buono e funzionale.

Diagramma schematico della stazione di saldatura

Alimentatori di stazione

Come fonte per il saldatore è stato preso un trasformatore step-down da 60 W (220 V-22 V).

E per il circuito di controllo è stata presa una fonte di alimentazione separata: un caricabatterie da uno smartphone. Questo alimentatore è stato leggermente modificato ed ora produce 9V. Successivamente, utilizzando lo stabilizzatore di tensione step-down EH7805, abbassiamo la tensione a 5 V e la forniamo al circuito di controllo.

Gestione e controllo

Per controllare la temperatura del saldatore e dell'asciugacapelli, dobbiamo prima prendere i dati dai sensori di temperatura e un amplificatore operazionale ci aiuterà in questo L.M.358 .Perché La EMF della termocoppia TCK è molto piccola (diversi millivolt), quindi l'amplificatore operazionale rimuove questa EMF dalla termocoppia e la aumenta centinaia di volte per percepire l'ADC del microcontrollore ATMega8.

Inoltre, modificando la resistenza dei resistori di regolazione R7 e R11, è possibile modificare il guadagno del circuito di feedback, che a sua volta può facilmente calibrare la temperatura del saldatore.

Dalla dipendenza tensione del fotoaccoppiatore da temperatura del saldatore u=f(t) è approssimativamente lineare, quindi la calibrazione può essere eseguita in modo molto semplice: posizionare le punte del saldatore sulla termocoppia del multimetro, impostare il multimetro sulla modalità "Misurazione della temperatura", impostare la temperatura sulla stazione a 350 ℃ , attendi un paio di minuti finché il saldatore non si riscalda e inizia a confrontare la temperatura sul multimetro e la temperatura impostata e, se le letture della temperatura differiscono l'una dall'altra, iniziamo a modificare il guadagno sul feedback (con resistori R7 e R11 ) su o giù.

Utilizzeremo un saldatore per controllare il transistor di potenza ad effetto di campo VT2 IRFZ44 e fotoaccoppiatore U3 computer818 (per creare isolamento galvanico). L'alimentazione al saldatore viene fornita da un trasformatore da 60 W, attraverso un ponte di diodi VD1 da 4 A e un condensatore di filtro a C4 = 1000 μF e C5 = 100 nF.

Poiché l'asciugacapelli viene alimentato con una tensione alternata di 220 V, controlleremo l'asciugacapelli utilizzando Triac VS1 BT138-600 e fotoaccoppiatore U2 M.O.S3063.

Devi assolutamente installare Snubber!!! Composto da un resistore R 20 220 Ohm/2W e condensatore ceramico C 16 a 220nF/250V. Lo smorzatore impedirà false aperture del triac BT 138-600.

Nello stesso circuito di controllo sono installati i LED HL1 e HL2 che segnalano il funzionamento del Saldatore o del Saldatore Asciugacapelli. Quando i LED sono costantemente accesi avviene il riscaldamento e se lampeggiano viene mantenuta la temperatura impostata.

Principio di stabilizzazione della temperatura

Vorrei attirare la vostra attenzione sul metodo di regolazione della temperatura del saldatore e dell'asciugacapelli. Inizialmente volevo implementare il controllo PID (controllore proporzionale integrale derivato), ma mi sono reso conto che era troppo complicato e poco conveniente e ho optato per il controllo proporzionale utilizzando la modulazione PWM.

L'essenza della regolazione è la seguente: quando si accende il saldatore, al saldatore verrà fornita la massima potenza, quando si avvicina alla temperatura impostata, la potenza inizia a diminuire proporzionalmente e quando la differenza tra la temperatura attuale e quella impostata è minima, la potenza fornita al saldatore o all'asciugacapelli è mantenuta al minimo. In questo modo manteniamo la temperatura impostata ed eliminiamo l'inerzia del surriscaldamento.

Il fattore di proporzionalità può essere impostato nel codice del programma. L'impostazione predefinita è "#define K_TERM_SOLDER 20"

"#define K_TERM_FEN 25"

Sviluppo di circuiti stampati

e l'aspetto della stazione

Per la stazione di saldatura è stato sviluppato un piccolo circuito stampato nel programma Sprint-Layout e prodotto utilizzando la tecnologia LUT.

Purtroppo non ho stagnato nulla, avevo paura che le piste si surriscaldassero e si staccassero dal PCB

Prima di tutto ho saldato i ponticelli e le resistenze SMD, poi tutto il resto. Alla fine è venuto fuori qualcosa del genere:

Sono rimasto soddisfatto del risultato!!!

Successivamente ho lavorato sul corpo. Mi ordinai una piccola valigetta nera e cominciai a scervellarmi sul pannello frontale della stazione. E dopo un tentativo fallito, sono finalmente riuscito a praticare dei fori diritti, inserire i controlli e fissarli. Si è scoperto qualcosa del genere, semplice e conciso.

Successivamente, sul pannello posteriore sono stati installati un connettore del cavo, un interruttore e un fusibile.

Nella custodia è stato inserito un trasformatore per un saldatore, sul lato c'era una fonte di alimentazione per il circuito di controllo e al centro un radiatore con un transistor VT1 (KT819), che controlla la turbina dell'asciugacapelli. Si consiglia di installare un radiatore più grande del mio!!! Perché il transistor diventa molto caldo a causa della caduta di tensione su di esso.

Dopo aver raccolto tutto insieme, la stazione ha acquisito questo aspetto interno:

I supporti per saldatori e asciugacapelli sono stati realizzati con scarti di PCB.

Veduta finale della stazione

Dopo che ero completamente esausto per la mia stazione di saldatura da 40 W di origine sconosciuta, ho deciso di creare con le mie mani una stazione di saldatura di livello professionale sull'ATMega8.

Il mercato offre prodotti economici di diversi produttori (ad esempio AIOU / YOUYUE, ecc.). Ma di solito hanno qualche difetto significativo o un design controverso.

Ti avverto: questa stazione di saldatura digitale serve solo per saldare, senza decorazioni inutili come display AMOLED, pannelli touch, 50 modalità operative e controllo Internet.

Ma avrà comunque diverse funzionalità che ti saranno utili:

• modalità inattiva (mantiene una temperatura di 100-150°C quando il saldatore è sul supporto.
• Temporizzatore di spegnimento automatico per evitare che la dimenticanza provochi un incendio.
• UART per il debug (solo per questa build).
• connettori aggiuntivi sulla scheda per il collegamento di un secondo saldatore o asciugacapelli.

L'interfaccia è abbastanza semplice: ho realizzato due pulsanti, una manopola e un display LCD 16x2 (HD44780).

Perché creare una stazione da solo

Un paio di anni fa ho acquistato una stazione di saldatura online e, sebbene funzioni ancora bene, mi sono stancato di lavorarci a causa del design stupido (cavo di alimentazione corto, flusso d'aria senza compressore e cavo della punta corto e non staccabile). A causa delle carenze progettuali, è scomodo riorganizzare questa stazione anche sul tavolo, dopo la puntura il corpo ruota; L'interno è stato riempito con colla a caldo; è stata impiegata una settimana solo per pulire i componenti ed eliminare piccoli e grandi difetti.

Il fissaggio del cavo del supporto del saldatore è stato mantenuto sulla parola, l'isolamento è stato costantemente abbattuto e ciò avrebbe portato alla rottura del filo e ad un possibile incendio.

Passaggio 1: materiali necessari

Elenco materiali e componenti:

• Convertitore 24 V 50-60 W. Il mio trasformatore ha una linea secondaria da 9 V che andrà alle porte logiche mentre la linea primaria andrà al saldatore. È inoltre possibile utilizzare un convertitore step-down da 5 V per gli elementi e separatamente il contenuto interno dell'alimentatore da 24 V per il saldatore.
• Microcontrollore ATMega8.
• Telaio. Andrà bene qualsiasi scatola di materiale solido, preferibilmente di metallo; puoi prendere la custodia dall'alimentatore. Puoi ordinare un caso del genere.
• Tabellone bifacciale in rame 100x150 mm.
• Controllo rotativo di un vecchio registratore a cassette. Funziona benissimo, basta sostituire il tappo del regolatore.
• Display LCD HD44780 16x2.
• Componenti radio (resistori, condensatori, ecc.).
• Stabilizzatore di tensione LM7805 o simile.
• Il radiatore non è più grande del case TO-220.
• Punta di ricambio HAKKO 907.
• Transistor MOSFET IRF540N.
• Amplificatore operazionale LM358N.
• Raddrizzatore a ponte, due pezzi.
• presa a 5 poli e collegarla.
• Interruttore.
• Spina a vostra scelta, io ho utilizzato un connettore di un vecchio computer.
• Fusibile da 5A e portafusibile.

Il tempo di montaggio è di circa 4-5 giorni.

Per quanto riguarda l'alimentazione si possono fare versioni/integrazioni abbastanza valide. Ad esempio, è possibile ottenere un alimentatore da 24 V 3 A utilizzando LM317 e LM7805 per ripristinare la tensione.
Tutte le parti di questo elenco possono essere ordinate dai siti online cinesi.

Fase 2: Primo giorno: pensare attraverso il circuito elettrico

Il saldatore HAKKO 907 ha molti cloni e ci sono ancora due tipi di punte originali (con elementi riscaldanti in ceramica A1321 e A1322).

I cloni economici sono esempi di prime copie, che utilizzavano una termocoppia CA e un riscaldatore ceramico della peggiore qualità, o anche con una bobina in nicromo.

I cloni un po' più costosi sono quasi identici all'originale HAKKO 907. È possibile determinare l'originalità dalla presenza o dall'assenza di marcature sulla treccia metallica del marchio HAKKO e dal numero di modello sull'elemento riscaldante.

È inoltre possibile determinare l'autenticità del prodotto misurando la resistenza tra gli elettrodi o i fili dell'elemento riscaldante del saldatore.

Clone originale o di alta qualità:

• Resistenza dell'elemento riscaldante – 3-4 Ohm
• Termistore: 50-55 ohm a temperatura ambiente
• tra la punta e la messa a terra ESD: meno di 2 ohm

Cattivi cloni:

• Sull'elemento riscaldante: 0-2 Ohm per una bobina di nicromo, più di 10 Ohm per ceramiche economiche
• sulla termocoppia – 0-10 Ohm
• tra la punta e la messa a terra ESD – meno di 2 Ohm

Se la resistenza dell'elemento riscaldante è troppo elevata, molto probabilmente è danneggiata. È meglio cambiarlo con un altro (se possibile) o acquistare un nuovo elemento in ceramica A1321.

Nutrizione
Per evitare confusione nel diagramma, il convertitore è rappresentato come due convertitori. Il resto del diagramma è abbastanza semplice e non dovresti avere difficoltà a leggerlo.

1. Installiamo un raddrizzatore a ponte all'uscita di ciascuna linea di tensione secondaria. Ho acquistato dei raddrizzatori da 1000 V 2 A di buona qualità. Il convertitore su una linea a 24 V produce un massimo di 2 A e il saldatore necessita di una potenza di 50 W, quindi la potenza totale calcolata sarà di circa 48 W.
2. Un condensatore di livellamento da 2200 uF 35 V è collegato alla linea di uscita da 24 V. Sembra che fosse possibile prendere un condensatore con una capacità inferiore, ma ho intenzione di collegare dispositivi aggiuntivi a una stazione fatta in casa.
3. Per ridurre la tensione di alimentazione della centrale da 9 V a 5 V, ho utilizzato un regolatore di tensione LM7805T con diversi condensatori.

Controllo PWM

1. Il secondo diagramma mostra il controllo di un elemento riscaldante ceramico: il segnale dal microcontrollore ATMega va al transistor MOS IRF540N attraverso il fotoaccoppiatore PC817.
2. I valori dei resistori nel diagramma sono condizionali e possono essere modificati nell'assemblaggio finale.
3. I pin 1 e 2 corrispondono ai fili dell'elemento riscaldante.
4. I pin 4 e 5 (termistore) sono collegati al connettore a cui collegheremo l'amplificatore operazionale LM358.
5. Il pin 3 è collegato alla messa a terra ESD del saldatore.

Collegamenti alla scheda controller

La base della stazione di saldatura è il microcontrollore ATMega8. Questo microcontrollore dispone di connettori sufficienti per eliminare la necessità di registri a scorrimento per l'I/O e semplifica notevolmente la progettazione del dispositivo.

Tre pin del sistema operativo per PWM forniscono canali sufficienti per aggiunte future (ad esempio, un secondo saldatore) e il numero di canali ADC consente di controllare la temperatura di riscaldamento. Il diagramma mostra che ho aggiunto un canale aggiuntivo per PWM e connettori per un sensore di temperatura per il futuro.

Nell'angolo in alto a destra ci sono i connettori per il controllo rotativo (A e B per le direzioni, più un pulsante di commutazione).
Il connettore per il display LCD è diviso in due parti: 8 pin per alimentazione e dati (pin 8), 4 pin per le impostazioni di contrasto/retroilluminazione (pin 4).

Non includiamo il connettore ISP nel circuito. Per collegare il microcontrollore e riprogrammarlo in qualsiasi momento, ho installato un connettore DIP-28.

R4 e R8 controllano il guadagno dei circuiti corrispondenti (fino ad un massimo di cento volte).
Alcuni dettagli verranno modificati in fase di montaggio, ma in generale lo schema rimarrà lo stesso.

Fase 3: Giorno 2 – Lavoro preparatorio

La custodia che ho ordinato era troppo piccola per il mio progetto, oppure i componenti erano troppo grandi, quindi l'ho sostituita con una più grande. Lo svantaggio era che le dimensioni della stazione di saldatura aumentavano di conseguenza. Ma è diventato possibile aggiungere ulteriori dispositivi: una lampada a diodi per un lavoro confortevole, un secondo saldatore, un connettore per una punta per saldatura o un aspiratore di fumo, ecc.

Entrambe le schede sono state assemblate in un unico blocco.

Preparazione

Se sei abbastanza fortunato da procurarti una presa adatta per il tuo saldatore HAKKO, salta due paragrafi.
Per prima cosa ho sostituito la spina originale del saldatore con una nuova. È tutto in metallo e ha un dado di bloccaggio, il che significa che rimarrà sempre al suo posto e durerà praticamente per sempre. Ho semplicemente tagliato la vecchia spina a 5 pin e ne ho saldata una nuova al suo posto.

Per il connettore, praticare un foro nella parete dell'alloggiamento. Controllare che il connettore entri nel foro e lasciarlo lì. Installeremo i restanti componenti del pannello frontale in seguito.

Saldare 5 fili al connettore e montare un connettore a 5 pin che andrà alla scheda. Quindi ritagliare i fori per il display LCD, la manopola di controllo e 2 pulsanti. Se desideri visualizzare il pulsante di accensione sul pannello frontale, devi anche praticare un foro per esso.

L'ultima foto mostra che ho utilizzato un cavo di una vecchia unità floppy per collegare il display. Questa è un'ottima opzione, puoi anche utilizzare un cavo IDE (dal disco rigido).

Collega poi il connettore a 4 pin al codificatore rotativo e, se hai installato i pulsanti, collega anche quelli.
Negli angoli del ritaglio per il display sarebbe bene praticare 4 fori per piccole viti di montaggio, altrimenti il ​​display non rimarrà al suo posto. Sul pannello posteriore ho ricavato un connettore per il cavo di alimentazione e un interruttore.

Fase 4: Giorno 2 – Realizzazione del PCB

Puoi utilizzare il mio disegno per un circuito stampato o crearne uno tuo in base alle tue esigenze e specifiche.

Passaggio 5: Giorno 3 – Completamento dell'assemblaggio e della codifica

In questa fase è imperativo controllare la tensione nei punti chiave dell'unità (morsetti 5VDC, 24VDC, ecc.). In questa fase il regolatore LM7805, il MOSFET IRF540 e tutti i componenti attivi e passivi non dovrebbero surriscaldarsi.

Se nulla si surriscalda o prende fuoco, puoi rimettere a posto tutti i componenti. Se il pannello frontale è già assemblato, tutto ciò che devi fare è saldare il convertitore, il fusibile, il connettore di alimentazione e i cavi dell'interruttore.

Passaggio 6: giorni 4-13 – Firmware

Attualmente sto utilizzando un firmware grezzo e non testato, quindi ho deciso di trattenermi dalla pubblicazione finché non potrò scrivere una routine di debug autodiagnostica. Non vorrei che la tua casa o il tuo laboratorio venissero danneggiati da un incendio, quindi attendi il post finale.

Buona giornata a tutti, cari radioamatori! Offro a tutti un semplice schema di una stazione di saldatura con asciugacapelli. Da tempo avevo l'idea di realizzare una stazione di saldatura con le mie mani. Non mi è stato consigliabile acquistare in un negozio perché non ero soddisfatto del prezzo, della qualità, della gestione o dell'affidabilità. Dopo una lunga ricerca su Internet, ho trovato, a mio avviso, il circuito migliore e unico nel suo genere su un microcontrollore atmega8 e un display LCD a due righe WH1602, con controllo encoder. Il progetto è nuovo e non è un clone degli stessi schemi “consumati” in generale, non ha analoghi;

Caratteristiche del dispositivo

La stazione presenta i seguenti vantaggi:

1. Menù Impostazioni.
2. Due pulsanti "memoria", ovvero due modalità di temperatura preimpostate per saldatore e asciugacapelli.
3. Sleep timer, è possibile impostare il timer nelle impostazioni.
4. Nelle impostazioni si trova anche la calibrazione digitale del saldatore.
5. Costruito su componenti di budget.
6. Ho progettato il circuito stampato per il case del PC dall'alimentatore, quindi non ci saranno problemi neanche con il case.
7. Per alimentare la stazione è possibile utilizzare la stessa scheda dell'unità PC, modificandola leggermente ai 20-24 V richiesti (a seconda del trasformatore), fortunatamente le dimensioni del case lo consentono. Possiamo accorciare leggermente i radiatori, poiché per l'alimentazione abbiamo bisogno solo di 24 V e 2-3 ampere e non ci sarà un forte riscaldamento dei transistor di potenza e del gruppo diodi.
8. Il firmware contiene un algoritmo "Pi" per la regolazione del riscaldamento dell'asciugacapelli, che fornisce un riscaldamento uniforme della bobina dell'asciugacapelli e interrompe la radiazione IR quando l'asciugacapelli è acceso. In generale, se usi abilmente l'asciugacapelli, nessuna parte verrà “fritta” in anticipo.

Diagramma schematico

Inizialmente, nella versione dell'autore, il circuito era realizzato interamente su componenti SMD (incluso atmega8) e su una scheda a doppia faccia. Non è possibile ripeterlo per me, e credo per la maggior parte dei radioamatori. Pertanto, ho tradotto il circuito e sviluppato una scheda basata su componenti DIP. Il design è realizzato su due circuiti stampati: la parte ad alta tensione è realizzata su una scheda separata per evitare interferenze e interferenze. Il saldatore viene utilizzato con termocoppia, 24v 50w della stazione "Baku".

L'asciugacapelli è della stessa azienda, con una termocoppia come sensore di temperatura. Ha un riscaldatore in nicromo con una resistenza di circa 70 ohm e una “turbina” da 24v. Lo schermo visualizza la temperatura: impostata ed effettiva per l'asciugacapelli e il saldatore, l'intensità del flusso d'aria dell'asciugacapelli (visualizzata come scala orizzontale nella riga inferiore dello schermo).

Per aumentare o diminuire la temperatura e il flusso d'aria della turbina: spostare il cursore premendo brevemente l'encoder e ruotando a sinistra o a destra si imposta il valore desiderato. Tenendo premuto il primo o il secondo pulsante di memoria, potrai ricordare la temperatura che ti è più comoda e la prossima volta che la utilizzerai, premendo la memoria si riscalderà immediatamente ai valori impostati in memoria. L'asciugacapelli si avvia premendo il pulsante "Fen ON", che si trova sul pannello frontale, ma è possibile visualizzarlo sull'impugnatura dell'asciugacapelli utilizzando il cablaggio che va all'interruttore reed, poiché non viene utilizzato in questo stazione. Per mettere l'asciugacapelli in modalità sospensione: è inoltre necessario premere il pulsante "Fen ON", questo smetterà di riscaldare l'asciugacapelli e la turbina dell'asciugacapelli lo raffredderà alla temperatura impostata (da 5 a 200 gradi), che può essere impostato nelle impostazioni.

Assemblaggio della stazione

1. Prepariamo la tavola principale secondo la ricetta popolare ""
2. Foriamo e stagnamo la sciarpa finita.
3. Saldiamo lo stabilizzatore 7805, i condensatori di shunt, un ponticello sotto la presa per MK e il resto dei ponticelli, la presa e i condensatori di shunt vicino alla presa.
4. Colleghiamo l'alimentatore a 24v, controlliamo la tensione dopo 7805 e sulla presa MK. Ci assicuriamo che ci siano +5 V sui pin 7 e 20 e meno 5 V sui pin 8 e 22, ovvero GND.
5. Saldiamo la connessione diretta tra MK e LCD 1602, necessaria per il primo avvio del circuito. E questi sono: R1, R2, trimmer (per regolare il contrasto dello schermo, disponibile sul circuito stampato), encoder con pulsanti S1 e S2 (questi componenti sono saldati lato pista).
6. Saldiamo i fili allo schermo, 10 fili in totale. I contatti sullo schermo stesso: VSS, K, RW - devono essere collegati insieme tramite fili.
7. Atmega8 lampeggiante. Byte di configurazione: 0xE4 - BASSO, 0xD9 - ALTO
8. Colleghiamo l'alimentazione, il circuito è in modalità sospensione. Quando si preme brevemente l'encoder, la retroilluminazione dovrebbe accendersi e dovrebbe apparire un messaggio di saluto. Se ciò non accade: guarda il 2° ramo del MK, dopo l'accensione dovrebbero esserci +5V stabili. In caso contrario, guarda il cablaggio e i fusibili dell'atmega8. Se è presente +5 V, collegare l'indicatore. Se è presente la retroilluminazione, ma non i caratteri, ruotare il regolatore del contrasto dello schermo finché non vengono visualizzati.
9. Dopo un giro di prova riuscito: saldiamo tutto tranne la parte ad alta tensione su una scheda separata.
10. Lanciamo la stazione con un saldatore collegato e ammiriamo il risultato.
11. Realizziamo una sciarpa per la parte ad alta tensione del circuito. Saldiamo le parti.

Avvio della stazione di saldatura

Iniziare innanzitutto con la parte ad alta tensione:

1. Colleghiamo la termocoppia dell'asciugacapelli e la girante alla scheda principale.
2. Colleghiamo una lampada a incandescenza da 220 V, invece del riscaldatore dell'asciugacapelli, a una presa ad alta tensione.
3. Accendi la stazione, avvia l'asciugacapelli con il pulsante "Fen ON": la lampada dovrebbe accendersi. Spegnilo.
4. Se non "sbatte" e il triac non è caldo (si consiglia di collegarlo al radiatore), collegare il riscaldatore dell'asciugacapelli.
5. Stiamo lanciando una stazione di asciugacapelli. Ammiriamo il lavoro dell'asciugacapelli. Se si sente un suono estraneo (cigolio, stridore) nell'area del triac, selezionare il condensatore C3 nello smorzatore del triac, da 10 a 100 nanofarad. Ma sarò onesto e dirò subito: scommetti 100 centesimi.
6. Se c'è una differenza nelle letture della temperatura dell'asciugacapelli, puoi correggerla con il resistore R14 nel cablaggio dell'amplificatore operazionale.

Sostituzione di parti

Alcuni sostituti dei principi attivi e meno attivi:

• Amplificatore operazionale: Lm358, Lm2904, Ha17358.
• Transistor ad effetto di campo - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 e simili, adatti per tensione e corrente.
• Transistor bipolare T1 - C9014, C5551, BC546 e simili.
• Optoaccoppiatore MOC3021 - MOC3023, MOC3052 senza zero crossover (senza zero cross secondo la scheda tecnica).
• Optoaccoppiatore PC817 - PC818, PC123
• Diodo Zener ZD1 - qualsiasi per tensione di stabilizzazione da 4,3 a 5,1 V.
• Ho usato un codificatore con un pulsante di un'autoradio.
• Il condensatore nello smorzatore triac è richiesto per 400 V e 100 N!
• LCD WH1602: osservare attentamente la posizione dei contatti quando si collega alla scheda principale; potrebbe differire a seconda dei diversi produttori;
• Per l'alimentazione, l'opzione migliore sarebbe un alimentatore stabilizzato da 24 V 2-4 A da un grande negozio orientale o un alimentatore ATX convertito. Anche se ho usato 24 V 1,2 A dalla stampante, diventa un po' calda quando uso un saldatore, ma per me è sufficiente. Nel peggiore dei casi un trasformatore con ponte a diodi, ma non lo consiglio.

Corpo della stazione

Ho un case per PC da un alimentatore. Il pannello è in plexiglass; durante la verniciatura è necessario lasciare una finestra per lo schermo incollando del nastro adesivo su entrambi i lati. La carrozzeria è verniciata con una mano di primer e due mani di vernice spray nera opaca. Il saldatore utilizza una spina sovietica a cinque pin di un registratore. L'asciugacapelli non è scollegato; è collegato direttamente alla scheda principale tramite pin. La presa del saldatore, il cavo dell'asciugacapelli e il cavo di alimentazione si trovano sulla parete posteriore del case. Il pannello frontale contiene solo i controlli, uno schermo, un interruttore di alimentazione e un indicatore per l'asciugacapelli. Il mio primo progetto è stato con un pannello di textolite, con iscrizioni incise, ma sfortunatamente non sono rimaste foto. L'archivio contiene disegni di circuiti stampati, un disegno di un pannello, uno schema in Splan e firmware.

video

PS La stazione si chiama " Didav" è lo pseudonimo della persona che ha creato il circuito e il firmware per questo dispositivo. Buona saldatura a tutti senza "moccio". Aggiunta sul circuito e sul firmware. Soprattutto per il sito - Akplex.

Discuti l'articolo STAZIONE SALDANTE AD ARIA CALDA "DIDAV"

Stazione di saldatura digitale fai-da-te (ATmega8, C). Stazione di saldatura fai da te con asciugacapelli per atmega8

SCHEMA DELLA STAZIONE DI SALDATURA

Sognavo da tempo una stazione di saldatura, volevo uscire e comprarla, ma per qualche motivo non potevo permettermelo. E ho deciso di farlo da solo, con le mie mani. Ho acquistato un asciugacapelli da Luckey-702 e ho iniziato a montarlo lentamente secondo lo schema seguente. Perché hai scelto questo particolare circuito elettrico? Perché ho visto le foto delle stazioni finite che lo utilizzavano e ho deciso che funzionava al 100%.

Diagramma schematico di una stazione di saldatura fatta in casa

Il circuito è semplice e funziona abbastanza bene, ma c'è un avvertimento: è molto sensibile alle interferenze, quindi è consigliabile aggiungere più ceramica al circuito di alimentazione del microcontrollore. E se possibile, realizza una scheda con un triac e un accoppiatore ottico su un circuito stampato separato. Ma non l’ho fatto per risparmiare la fibra di vetro. Il circuito stesso, il firmware e il sigillo sono allegati nell'archivio, solo il firmware per l'indicatore con catodo comune. Fusibili per MK Atmega8 nella foto sotto.

Innanzitutto, smonta l'asciugacapelli e determina a quale tensione è impostato il motore, quindi collega tutti i cavi alla scheda tranne il riscaldatore (la polarità della termocoppia può essere determinata collegando un tester). La piedinatura approssimativa dei fili dell'asciugacapelli Luckey 702 è nella foto sotto, ma ti consiglio di smontare l'asciugacapelli e vedere cosa va dove, sai: i cinesi sono così!

Quindi alimentare la scheda e utilizzare il resistore variabile R5 per regolare le letture dell'indicatore alla temperatura ambiente, quindi dissaldare il resistore su R35 e regolare la tensione di alimentazione del motore utilizzando il trimmer R34. E se lo hai a 24 volt, regola i 24 volt. E dopo, misura la tensione sulla 28a gamba del MK - dovrebbero essere 0,9 volt, se così non fosse, ricalcola il divisore R37/R36 (per un motore a 24 volt il rapporto di resistenza è 25/1, ho 1 kOhm e 25 kOhm), la tensione è di 28 leg 0,4 volt - velocità minima, 0,9 volt velocità massima. Successivamente è possibile collegare il riscaldatore e, se necessario, regolare la temperatura tramite il trimmer R5.

Un po' di gestione. I pulsanti per il controllo sono tre: T+, T-, M. I primi due modificano la temperatura; premendo una volta il pulsante il valore cambia di 1 grado; se lo si tiene premuto i valori iniziano a cambiare velocemente. Il pulsante M - memory ti consente di ricordare tre valori di temperatura, normalmente sono 200, 250 e 300 gradi, ma puoi modificarli come desideri. Per fare ciò, premere il pulsante M e tenerlo premuto finché non si sente il segnale acustico due volte di seguito, quindi è possibile utilizzare i pulsanti T+ e T- per modificare la temperatura.

Il firmware ha una funzione di raffreddamento per l'asciugacapelli; quando si posiziona l'asciugacapelli sul supporto, inizia a essere raffreddato dal motore, mentre il riscaldatore si spegne e il motore non si spegne finché non si raffredda a 50 gradi. Quando l'asciugacapelli è sul supporto, quando fa freddo o la velocità del motore è inferiore al normale (alla 28a gamba meno di 0,4 volt), sul display verranno visualizzati tre trattini.

Il supporto dovrebbe avere un magnete, preferibilmente più forte o al neodimio (da un disco rigido). Poiché l'asciugacapelli è dotato di un interruttore a lamella che commuta l'asciugacapelli in modalità di raffreddamento quando è sul supporto. Non ho ancora preso posizione.

L'asciugacapelli può essere arrestato in due modi: posizionandolo sul supporto o portando la velocità del motore a zero. Di seguito è riportata una foto della mia stazione di saldatura finita.

Video del funzionamento della stazione di saldatura

In generale, lo schema, come previsto, è abbastanza sensato: puoi tranquillamente ripeterlo. Cordiali saluti, AVG.

Forum sulle stazioni fatte in casa

Discuti l'articolo SCHEMA DELLA STAZIONE DI SALDATURA

radioskot.ru

Stazione di saldatura digitale (fai da te) Stazione di saldatura digitale fai da te

Non ho mai avuto una stazione di saldatura. E non ne vedevo alcuna necessità urgente. Ma quando ho dovuto saldare minuscole tracce per TQFP 32, ho capito che non potevo fare a meno di tale attrezzatura. Dopo aver esaminato molti diagrammi da Internet, la mia attenzione è caduta sul diagramma su questo sito. Le ragioni sono diverse: 1. La stazione di saldatura è piuttosto popolare, come dimostra un enorme thread sul forum, in cui vengono discusse quasi tutte le questioni che potrebbero sorgere durante lo sviluppo del dispositivo. 2. Funzionalità. Oltre a regolare la temperatura, volevo anche mettere a punto il saldatore, lo spegnimento automatico e la modalità standby. 3. Semplicità dello schema. Se guardi ogni nodo, puoi vedere che non c'è nulla di complicato nel diagramma. Tutti gli articoli sono comuni nei negozi e facilmente accessibili. 4. Contenuto informativo del display. Senza offesa per gli altri sviluppatori, ma volevo vedere sul display non solo la temperatura del saldatore, ma anche altri dati, come la temperatura impostata, il tempo rimanente prima di passare alla modalità standby e altri. 5. Costo. Non ho confrontato il costo del progetto con altre stazioni di saldatura, ma per me la cosa principale era non andare oltre una certa cifra. L'ho fatto. La stazione in generale non costa più di 35 dollari. STATI UNITI D'AMERICA. Le parti più costose erano il saldatore, il trasformatore, il microcontrollore, il relè e l'alloggiamento. E se hai già dei pezzi, è ancora più economico.

Prima di assemblare la stazione di saldatura, è necessario comprendere tutti gli elementi del circuito. Elenco degli elementi per il circuito nell'applicazione. Una volta assemblati tutti gli elementi, ho iniziato a progettare il PCB. Sono state sviluppate diverse versioni sulle pagine del forum su quasi 300 pagine. Ho preferito la versione dell'utente Volly, versione 3.0.

Sfortunatamente non esisteva una versione PCB per le parti in un pacchetto DIP, ma solo per SMD. Non mi piace saldare parti così piccole, ma dopo aver letto il forum, mi sono reso conto che a volte ci sono problemi con tali parti (contatto - non contatto, cortocircuito, surriscaldamento, ecc.) E non avevo una saldatura ferro, utilizzo ancora un normale saldatore da 25 W da rete 220 V. Ho trovato un circuito stampato di un utente, ma l'ho riprogettato di oltre il 50% per me. Su una scheda ho posizionato un amplificatore operazionale e il circuito di controllo stesso con un microcontrollore.

Ho lasciato la parte di potenza su una scheda separata: un transistor ad effetto di campo, un ponte a diodi e un relè. Se è completamente Feng Shui, è necessario creare tutte le fonti di tensione su una scheda separata per evitare interferenze e interferenze. Cioè, +5 V, -5,6 V sono già forniti alla scheda di controllo. Ma già così com'è, e dopo un mese di utilizzo non ho notato alcun problema. Ho ordinato il display da Aliexpress. Questo è un normale display a 2 righe, ho ordinato 3 pezzi con retroilluminazione blu.

La piedinatura di questo display è risultata essere la seguente:

Ho aspettato troppo a lungo per la visualizzazione e non volevo perdere tempo, quindi ho instradato la scheda e l'ho incisa. E quando ho dovuto collegare il display mi sono accorto di aver commesso un errore. Il display è cinese e la sua piedinatura è leggermente diversa da quella che ho progettato. Ho dovuto scambiare diversi fili. Ma non volevo più rifare la scheda, l'ho saldata così com'è. Tutto funziona perfettamente. Anche i cambiamenti nello schema non sono grandi. Il microcontrollore utilizzava Atmega8L-8. Va detto subito che non importa quale sia la dimensione del microcontrollore, l'importante è che abbia la lettera L! L'ho flashato con un normale programmatore USBASP, comprato anche su aliexpress. Ci sono abbastanza istruzioni su come eseguire il flashing di un microcontrollore su Internet. Fare attenzione quando si guarda la piedinatura del programmatore. Poiché la piedinatura del programmatore stesso e il cavo sono diversi. Guarda le foto. Per il firmware ho utilizzato il programma avrdude. Tutti i file firmware esadecimali, eeprom e fusibili sono nell'archivio. Dear Volly ha sviluppato diversi firmware per la stazione e va riconosciuto il merito che tutto il firmware è ben realizzato e finora funziona senza problemi. Ho un amplificatore operazionale per un termistore. Ho acquistato un saldatore HAKKO 907 ESD con termistore. Se hai un saldatore diverso, non è necessario cambiare nulla in modo radicale. È necessario realizzare un amplificatore operazionale specifico per la termocoppia. Tutto è visibile sul diagramma. L'amplificatore operazionale è realizzato su un microcircuito OP07. Un'attenzione particolare merita l'interruttore di accensione basato su un transistor ad effetto di campo. Il circuito originale contiene IRFZ46N. Questo è un normale lavoratore sul campo abbastanza potente. Ma il problema per questi lavoratori sul campo è che se al cancello viene applicata una tensione insufficiente, questo non si apre completamente e inizia a surriscaldarsi, il che non va bene. Nel mio caso, al cancello dell'interruttore di campo sono stati forniti 3,5-4 V, questo si è rivelato insufficiente e non solo si è riscaldato, ma ha bollito. Pertanto, ho cambiato il transistor in IRLZ44N. E i miei 3,5 V si sono rivelati perfetti. Il transistor non si riscalda e funziona correttamente.

Ho installato il relè che ho trovato in commercio. Il relè è valutato per 12 V e può sopportare un massimo di 5 A e 250 V. Per controllare il relè, lo schema indicava un transistor BC879, ma non sono riuscito a trovarne uno, quindi ho installato BC547. Ma per sapere quale transistor può essere installato, è necessario conoscere i parametri del relè. Misurare o consultare nella scheda tecnica la resistenza dell'avvolgimento del relè, nel mio caso 190 Ohm, l'avvolgimento del relè è progettato per una tensione di 12 V, rispettivamente, secondo la legge di Ohm 12 V/190 Ohm = 0,063 A. Ciò significa che è sufficiente scegliere un transistor n-p-n con una corrente consentita di almeno 63 mA. Sul circuito stampato, le tracce per il relè devono essere calcolate in base alle tue, di cui disponi. Quindi la scheda di potenza (nella parte Relè è necessario personalizzarla a proprio piacimento)

Connettore per saldatore. Questo è un connettore a 5 pin e ricorda in qualche modo i connettori dei vecchi registratori sovietici. Funzionano in alcuni casi, ma non nel mio. Dopo molte ricerche, ho deciso che avrei dovuto sostituire il connettore. Sostituito con questo:

L'ho comprato su Aliexpress per circa $ 1.

Quando si sceglie un saldatore, prestare attenzione al suo connettore.

Il trasformatore è toroidale con due avvolgimenti secondari: il primo da 24V, 3A, il secondo da 10V, 0,7A. anche acquistato. Non volevo scuotere il mio. È improbabile che sarebbe risultato più economico e ci sarebbero sicuramente più problemi. Quando tutte le parti furono pronte e saldate, la prima cosa che feci fu controllare che la scheda non presentasse moccio, cortocircuiti e sottosaldature. Quindi l'ho collegato alla rete (senza microcontrollore) e ho controllato le fonti di tensione: +5 V e -5,6 V. Poi ho controllato l'amplificatore operazionale. All'uscita dell'amplificatore stesso, la tensione non deve superare circa 2,5 V, forse meno. Invece di un saldatore, ho collegato un resistore variabile e ho controllato come cambia la tensione in base alla posizione del resistore.

Dopo tutte le manovre ho inserito il microcontrollore nel pannello e ho acceso la rete. Tutto ha funzionato subito e il display appariva così:

Era il firmware 3.0.7. Successivamente ho flashato la 3.0.12b. Le differenze sono che quest'ultimo ha aggiunto un timer di spegnimento automatico e vengono visualizzate le letture, alcuni miglioramenti interni e un menu migliorato. Questo sembra essere l'ultimo firmware per oggi. Ho messo tutto questo nel caso. La custodia dello Z1W è nera. È abbastanza grande e potresti comprare, ad esempio, uno Z1AW o anche più piccolo. Ma ho deciso di “mettere” le assi e di non posizionarle lateralmente. Il pannello frontale è stato disegnato in Front Designer 3.0. Il file è anche nell'archivio. L'ho stampato su carta fotografica autoadesiva, l'ho incollato al pannello frontale e l'ho sigillato sopra con un nastro largo.

Ecco come appare la stazione nella versione finale.

Ne sono più che soddisfatto. Tutti i requisiti a cui avevo pensato prima dello sviluppo sono stati soddisfatti. Funziona ormai da più di un mese.

Va inoltre notato che la stazione si accende tramite il pulsante giallo sul pannello frontale. Ma si spegne con un interruttore sul pannello posteriore. Poiché la stazione ha una funzione di spegnimento automatico completo dalla rete, per ora questa soluzione mi va bene. Ma per ora è tutto. Penso che in futuro, vicino al pulsante giallo sul pannello frontale, metterò lo stesso per spegnerlo, come previsto nel circuito.

C'è anche un filo che va al supporto del saldatore. È necessario reimpostare il timer del conto alla rovescia per la modalità di sospensione o la disconnessione dalla rete. Se imposti, ad esempio, un timer per 5 minuti e non lavori con il saldatore (non lo rimuovi dal supporto o non lo appoggi sopra), la stazione andrà in modalità standby. Non appena rimuovi il saldatore dal supporto, il timer si reimposterà immediatamente su 5 minuti (impostati) e inizierà nuovamente il conto alla rovescia. Per me questa è una funzionalità molto utile. Il saldatore non si scalderà tutta la notte se all'improvviso te ne dimentichi.

L'archivio contiene tutti i file, le foto, i circuiti stampati, il firmware, lo schema, l'elenco dei componenti, le istruzioni. La stazione è abbastanza facile da ripetere. La cosa principale è stare attenti e non confondere nulla.

tarasprindyn.blogspot.com

Stazione saldante ad aria calda fai da te

Una volta stavo pensando di acquistare per me una stazione di saldatura. Una cosa, ovviamente, necessaria nel lavoro. Ho guardato un po' su Internet e ho capito che, per usare un eufemismo, non sono molto economici. Quindi ho deciso di crearne uno mio. Ho acquistato un saldatore con controllo della temperatura anche prima. Ebbene, è stato necessario realizzare uno sfogo per l'aria termica. Bene, ho deciso di non preoccuparmi del design della pistola stessa e ho acquistato una pistola già pronta da qualche stazione di saldatura su Aliexpress. Allora mi costò circa 8 dollari. Inoltre ha 4 allegati.

Appena arrivato l'ho smontato e ho trovato al suo interno una turbina, una resistenza, una termocoppia e un interruttore reed (per disattivare il flusso di aria calda se installato sul supporto originale, che è dotato di magnete). Invece di un interruttore a lamella, ho installato un pulsante, poiché per me è più conveniente.

Successivamente è stato necessario realizzare un'unità di controllo. Richiedeva un ATMega8 tipo MK, un display a 7 segmenti e 4 caratteri, 3 pulsanti, un amplificatore operazionale (qualsiasi con un alimentatore da 5 V), un triac BT136, con un driver MOC3021 e componenti di cablaggio (resistori, condensatori). Di seguito sono riportati il ​​diagramma e il firmware con i sorgenti. Il firmware non è ancora molto ben sviluppato, ma funziona, lo rifarò un giorno.

Dopo l'assemblaggio e il firmware, il saldatore deve essere calibrato. Installiamo la termocoppia dal multimetro il più vicino possibile all'ugello di uscita dell'aria calda, accendiamo il saldatore, teniamo premuti tutti e tre i pulsanti finché non appare la parola CHIAMA. Quindi la calibrazione inizia da otto punti (50,100,150,200,250,300,350,400 gradi). I pulsanti +- accendono/spengono l'elemento riscaldante. Non appena le letture del multimetro corrispondono alla temperatura calibrata, premere il pulsante Invio e calibrare anche il punto successivo. Dopo la calibrazione, tutti i valori vengono salvati nella memoria Eeprom del controller. Usare l'asciugacapelli è semplice: accendilo, premi Invio, imposta la temperatura desiderata, ancora Invio e attendi che il saldatore raggiunga la temperatura. Quando ciò accade, sul display apparirà Ok. Il pulsante sull'impugnatura può essere utilizzato per accendere e spegnere il saldatore.

FONTE DEL CVAVR E SCHEMA. SCARICAMENTO.

elschemo.ru

Stazioni di saldatura fai da te: una guida pratica con schemi e un elenco delle parti necessarie

Ogni radioamatore che rispetti se stesso e il suo lavoro si impegna ad avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano. Naturalmente, non puoi fare a meno di un saldatore. Oggi i radioelementi e le parti che molto spesso richiedono attenzione, riparazione, sostituzione e, quindi, l'uso della saldatura non sono più le massicce schede di una volta. Le tracce e le conclusioni si fanno sempre più sottili, gli elementi stessi diventano più sensibili. Non hai bisogno solo di un saldatore, ma di un'intera stazione di saldatura. È necessaria la capacità di monitorare e regolare la temperatura e altri parametri di processo. In caso contrario sussiste il rischio di gravi danni materiali.

Un saldatore di alta qualità non è il piacere più economico, per non parlare di una stazione. Pertanto, molti hobbisti sono interessati a come realizzare stazioni di saldatura con le proprie mani. Per alcuni, è anche una questione non solo di risparmiare denaro, ma anche di orgoglio, livello e abilità. Che tipo di radioamatore è colui che non riesce a realizzare la cosa più necessaria: una stazione di saldatura?

Oggi sono ampiamente disponibili molte opzioni per circuiti e parti necessarie per realizzare una stazione di saldatura con le proprie mani. La stazione di saldatura alla fine risulta essere digitale, poiché i circuiti prevedono la presenza di un microcontrollore digitale programmabile.

Di seguito è riportato un diagramma popolare tra i radioamatori. Questo schema è considerato uno dei più facili da implementare e allo stesso tempo affidabile.

Schema della stazione di saldatura fai-da-te. Base dell'elemento

Lo strumento di lavoro principale di una stazione saldante è ovviamente il saldatore. Se non devi nemmeno acquistare nuove parti per altre parti, ma utilizzare quelle adatte dal tuo arsenale, allora hai bisogno di un buon saldatore. Confrontando prezzi e caratteristiche, molti evidenziano i saldatori Solomon, ZD (929/937), Luckey. Qui dovresti scegliere in base alle tue esigenze e desideri.

Tipicamente, tali saldatori sono dotati di un riscaldatore ceramico e di una termocoppia incorporata, che semplifica notevolmente il processo di implementazione del termostato. I saldatori di questi produttori sono dotati anche di un connettore adatto al collegamento alla stazione. Pertanto, non è necessario rifare il connettore.

Quando si seleziona un saldatore per una stazione di saldatura, in base alla sua potenza e tensione di alimentazione, vengono selezionati: un ponte a diodi adatto per il circuito e un trasformatore. Per ottenere una tensione di +5V è necessario uno stabilizzatore lineare con un buon dissipatore di calore. Oppure, come opzione, un trasformatore con tensione di 8-9V con avvolgimento separato per alimentare la parte digitale del circuito. L'opzione ottimale del microcontrollore per assemblare una stazione di saldatura è ATmega8. Dispone di memoria programmabile incorporata, ADC e oscillatore RC calibrato.

All'uscita PWM, l'IRLU024N ha dimostrato di essere un buon transistor ad effetto di campo. Oppure puoi prendere qualsiasi altro analogo adatto. Il transistor specificato non richiede un radiatore.

A casa, come elemento necessario della stazione di saldatura, è del tutto possibile realizzare un saldatore con le proprie mani, che è l'elemento principale della stazione di saldatura.

Puoi ottenere suggerimenti su come saldare correttamente il rame e altri fili, microcircuiti ed elementi radio qui.

Lo schema mostra 2 LED per indicare le modalità operative. Puoi sostituirli con uno bicolore. Inoltre, in base solo alle tue preferenze, puoi installare o meno gli indicatori sonori che suonano quando si premono i pulsanti. Ciò non influirà sulla funzionalità della stazione di saldatura e sullo svolgimento dei suoi compiti principali.

Nell'assemblare tali circuiti, è possibile utilizzare con successo elementi radio di fabbricazione sovietica vecchi ma utilizzabili.

Alcuni di essi potrebbero richiedere un certo ammodernamento per sincronizzarli e adattarli con altri componenti. Ma l'unico criterio in base al quale scegliere è se le classificazioni soddisfano i requisiti necessari del circuito. Pertanto, è possibile utilizzare trasformatori del tipo TS-40-3, precedentemente installati nei giradischi per dischi in vinile.

Scopo dei pulsanti. Opzioni del firmware

I pulsanti della stazione saldante avranno le seguenti funzioni:

• U6.1 e U7 sono responsabili della modifica della temperatura: di conseguenza, U6.1 riduce il valore impostato di 10 gradi e U7 lo aumenta;
• U4.1 è responsabile della programmazione delle modalità di temperatura P1, P2, P3;
• i pulsanti U5, U8 e U3.1 sono responsabili delle singole modalità, rispettivamente: P1, P2 e P3.

Inoltre, al posto dei pulsanti, è possibile collegare un programmatore esterno per eseguire il flashing del firmware del controller. Oppure è in corso l'esecuzione del firmware in-circuit. Configurare le impostazioni della temperatura è semplice. Non è possibile eseguire il flashing della EEPROM, ma semplicemente collegare la stazione con il tasto U5 premuto, per cui i valori di tutte le modalità saranno pari a zero. Successivamente, le impostazioni vengono eseguite utilizzando i pulsanti Durante il flashing del firmware, è possibile impostare diversi valori di controllo della temperatura. Il passo può essere di 10 gradi o 1 grado, a seconda delle vostre esigenze.

Regolatore di temperatura per saldatori a bassa tensione

Per coloro che hanno appena iniziato i loro esperimenti di ingegneria elettrica, l'assemblaggio di un circuito un po' semplificato può servire come una sorta di formazione.

In realtà, questa è anche una stazione di saldatura fai-da-te fatta in casa, ma con capacità piuttosto limitate, poiché qui verrà utilizzato un microcontrollore diverso. Tale stazione sarà in grado di servire sia saldatori standard a bassa tensione con una tensione di 12 V, sia copie fatte a mano, come microsaldatori assemblati sulla base di un resistore. Il circuito di una stazione di saldatura fatta in casa si basa sul sistema di regolazione di un saldatore di rete.

Il principio di funzionamento è quello di regolare i valori della potenza in ingresso saltando i periodi. Il sistema funziona su un sistema numerico esadecimale e, di conseguenza, ha 16 livelli di regolazione.

Tutto è controllato da un pulsante “+/-”. A seconda di quante volte si preme e di quale segno, il salto dei punti sul saldatore diminuisce o aumenta e le letture aumentano o diminuiscono di conseguenza. Lo stesso pulsante viene utilizzato per spegnere il dispositivo. È necessario tenere premuti “+” e “-” contemporaneamente, quindi l'indicatore lampeggerà, il regolatore si spegnerà e il saldatore si raffredderà. Il dispositivo si accende allo stesso modo. Allo stesso tempo, “ricorda” la fase in cui è avvenuto lo shutdown. Qualsiasi artigiano domestico o elettricista alle prime armi è interessato alla domanda: quale schema di collegamento per un contatore trifase è più adatto nel suo appartamento o casa? Oltre a questo argomento, qui puoi studiare in dettaglio il principio di funzionamento di un interruttore differenziale e questo articolo ti insegnerà come controllare accuratamente un condensatore con un multimetro. È possibile eseguire il flashing del microcontrollore del controller utilizzando il programma PICPgm ProgrammerIC-Prog, impostando i fusibili in quest'ultimo: WDT, PWRT, BODEN.

Video su come realizzare una stazione di saldatura con le tue mani:

elektrik24.net

Stazione di saldatura fai da te. Non potrebbe essere più semplice

Saluti, Samodelkins! In questo articolo assembleremo una stazione di saldatura molto semplice e abbastanza affidabile.
Ci sono già molti video su YouTube sulle stazioni di saldatura, ci sono esempi piuttosto interessanti, ma sono tutti difficili da produrre e configurare. Nella stazione qui presentata, tutto è così semplice che chiunque, anche una persona inesperta, può gestirlo. L'autore ha trovato l'idea su uno dei forum del sito web Soldering Iron (forum.cxem.net), ma l'ha semplificata un po'. Questa stazione può funzionare con qualsiasi saldatore da 24 volt dotato di termocoppia incorporata.
Ora diamo un'occhiata allo schema del dispositivo Convenzionalmente, l'autore lo ha diviso in 2 parti. Il primo è un alimentatore basato sul chip IR2153.
Molto è già stato detto a riguardo e non ci soffermeremo su, gli esempi si trovano nella descrizione sotto il video dell'autore (link a fine articolo). Se non vuoi preoccuparti dell'alimentatore, puoi saltarlo del tutto e acquistare una copia già pronta per 24 volt e una corrente di 3-4 ampere.

La seconda parte rappresenta il vero cervello della stazione. Come accennato in precedenza, il circuito è molto semplice, realizzato su un unico chip, su un doppio amplificatore operazionale lm358.

Un amplificatore operazionale funziona come amplificatore per termocoppia e il secondo come comparatore.

Qualche parola sul funzionamento del circuito. Nel momento iniziale, il saldatore è freddo, quindi la tensione sulla termocoppia è minima, il che significa che non c'è tensione all'ingresso invertente del comparatore. L'uscita del comparatore è più potenza. Il transistor si apre e la bobina si riscalda.

Ciò a sua volta aumenta la tensione della termocoppia. E non appena la tensione sull'ingresso invertente è uguale a quella non invertente, l'uscita del comparatore verrà impostata su 0. Di conseguenza, il transistor si spegne e il riscaldamento si interrompe. Non appena la temperatura scende di una frazione di grado, il ciclo si ripete. Il circuito è inoltre dotato di indicatore di temperatura.
Questo è un normale voltmetro digitale cinese che misura la tensione amplificata di una termocoppia. Per calibrarlo, è installata una resistenza di trimming.
La calibrazione può essere eseguita utilizzando una termocoppia multimetro o a temperatura ambiente.
L'autore lo dimostrerà durante il montaggio. Abbiamo sistemato i circuiti, ora dobbiamo realizzare i circuiti stampati. Per fare ciò, utilizzeremo il programma Sprint Layout e disegneremo circuiti stampati.

Nel tuo caso, devi solo scaricare l'archivio (l'autore ha lasciato tutti i collegamenti sotto il video). Ora iniziamo a realizzare un prototipo. Stampiamo il disegno dei binari.
Successivamente, prepariamo la superficie del PCB. Per prima cosa puliamo il rame utilizzando carta vetrata, quindi sgrassiamo la superficie con alcool per trasferire meglio il disegno.

Quando il PCB è pronto, posizioniamo sopra il disegno della scheda. Impostiamo il ferro alla massima temperatura e lo passiamo su tutta la superficie della carta.

Questo è tutto, puoi iniziare a incidere. Per fare questo, preparare una soluzione nelle proporzioni di 100 ml di acqua ossigenata, 30 g di acido citrico e 5 g di sale da cucina.

Mettiamo la tavola all'interno. E per accelerare l'incisione, l'autore ha utilizzato il suo dispositivo speciale, che aveva precedentemente assemblato con le proprie mani.
Ora la scheda risultante deve essere ripulita dal toner e devono essere praticati i fori per i componenti. Questo è tutto, la produzione della scheda è terminata, puoi iniziare a sigillare i pezzi di ricambio. Abbiamo saldato la scheda del regolatore, lavando via ogni residuo di flusso puoi collegarci un saldatore. Ma come possiamo farlo se non sappiamo dov’è l’uscita? Per risolvere questo problema, è necessario smontare il saldatore.

Successivamente, iniziamo a cercare quale filo va dove, annotandolo contemporaneamente su carta, per evitare errori. Si può anche notare che l'assemblaggio del saldatore è stato chiaramente eseguito in modo goffo. Il flusso non è stato lavato via e questo deve essere corretto. Questo problema può essere risolto abbastanza facilmente, niente di nuovo, con alcool e uno spazzolino da denti.

Quando abbiamo scoperto la piedinatura, prendiamo questa spina:

Successivamente, lo saldiamo alla scheda con fili e saldiamo anche altri elementi: un voltmetro, un regolatore, tutto come nello schema.

Per quanto riguarda la saldatura del voltmetro. Ha 3 uscite: la prima e la seconda sono di alimentazione e la terza è di misurazione.

Spesso il cavo di prova e i cavi di alimentazione sono saldati in uno solo. Dobbiamo scollegarlo per misurare la bassa tensione dalla termocoppia.

Puoi anche dipingere sopra il punto del voltmetro in modo che non ci confonda. Per fare questo, utilizzeremo un pennarello nero.

Dopodiché puoi accenderlo. L'autore prende il cibo dall'unità laboratorio.

Se il voltmetro mostra 0 e il circuito non funziona, potresti aver collegato la termocoppia in modo errato. Il circuito, assemblato senza stipiti, entra subito in funzione. Controllo del riscaldamento.
Va tutto bene, ora puoi calibrare il sensore di temperatura. Per calibrare il sensore di temperatura, è necessario spegnere il riscaldatore e attendere che il saldatore si raffreddi a temperatura ambiente.
Successivamente, ruotando il potenziometro con un cacciavite, impostiamo la temperatura ambiente prestabilita. Quindi accendi il riscaldamento per un po 'e lascialo raffreddare. Per precisione, è meglio calibrare un paio di volte.

Parliamo ora dell'alimentazione. La scheda finita si presenta così:

È inoltre necessario avvolgervi un trasformatore di impulsi.
Puoi vedere come caricarlo in uno dei video precedenti dell’autore. Qui sotto potete vedere uno screenshot del calcolo degli avvolgimenti, potrebbe essere utile a qualcuno.
All'uscita del blocco otteniamo 22-24 volt. Abbiamo preso la stessa cosa dal blocco del laboratorio.
Alloggiamento per la stazione di saldatura Quando le sciarpe sono pronte, puoi iniziare a creare l'alloggiamento. Alla base ci sarà una scatola così ordinata.

Prima di tutto, è necessario disegnare un pannello frontale per dargli un aspetto commerciabile, per così dire. Questo può essere fatto facilmente e semplicemente in FrontDesigner.

Successivamente, è necessario stampare lo stencil e utilizzare del nastro biadesivo per fissarlo fino all'estremità e andare a praticare i fori per i pezzi di ricambio. La custodia è pronta, ora non resta che posizionare tutti i componenti all'interno della custodia. L'autore li ha incollati sulla colla a caldo, poiché questi componenti elettronici non hanno praticamente alcun tipo di riscaldamento, quindi non andranno da nessuna parte e aderiranno perfettamente alla colla a caldo. A questo punto la produzione è completata. Puoi iniziare a testare. Come puoi vedere, il saldatore fa un ottimo lavoro nel stagnare fili di grandi dimensioni e saldare grandi array. In generale, la stazione funziona bene.

Perché non comprare semplicemente la stazione? Bene, prima di tutto, è più economico assemblarlo da solo. Per l'autore, la produzione di questa stazione di saldatura è costata 300 grivna. In secondo luogo, in caso di guasto, puoi facilmente riparare una stazione di saldatura fatta in casa.

Dopo aver utilizzato questa stazione, l'autore praticamente non ha notato la differenza tra HAKKO T12. L'unica cosa che manca è un codificatore. Ma questi sono già progetti per il futuro.

Grazie per l'attenzione. Ci vediamo!

usamodelkina.ru

Stazione di saldatura digitale fai da te

Composizione: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, ponte, 13 resistori, un potenziometro, 2 elettroliti, 4 condensatori, indicatore LED a sette segmenti a tre cifre, cinque pulsanti. Il tutto è posizionato su due assi di 60x70mm e 60x50mm, posizionate ad un angolo di 90 gradi.

Ho acquistato il saldatore dalle stazioni di saldatura ZD-929, ZD-937.

Il saldatore ha un riscaldatore ceramico e una termocoppia incorporata. Pinout del connettore del saldatore per ZD-929:

Funzionalità: Temperatura da 50 a 500 gradi, (riscaldamento a 260 gradi in circa 30 secondi), due pulsanti +10 gradi e -10 gradi temperatura, tre pulsanti di memoria - pressione prolungata (fino a lampeggiare) - memorizzazione della temperatura impostata (EE), impostazione breve della temperatura dalla memoria. Dopo aver collegato l'alimentazione, il circuito entra in modalità di sospensione; dopo aver premuto il pulsante, l'installazione dalla prima cella di memoria viene attivata. Alla prima accensione la temperatura in memoria è 250, 300, 350 gradi. La temperatura impostata lampeggia sull'indicatore, poi la temperatura della punta scorre e poi si illumina con una precisione di 1 g in tempo reale (dopo il riscaldamento, a volte va avanti di 1-2 g, poi si stabilizza e occasionalmente salta di +-1 g) . 1 ora dopo l'ultima manipolazione dei pulsanti, si addormenta e si raffredda (protezione contro la dimenticanza di spegnerlo). Se la temperatura supera i 400 gradi, si addormenta dopo 10 minuti (per preservare la puntura). Il segnale acustico emette un segnale acustico all'accensione, alla pressione dei pulsanti, alla registrazione in memoria, al raggiungimento della temperatura impostata, all'allarme tre volte prima di addormentarsi (doppio segnale acustico) e quando si addormenta (cinque segnali acustici).

Valori nominali degli elementi: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k Indicatore R -0,5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0,1mF Q1 - IRFZ44 IC4 - 7805

1. Il trasformatore e il ponte a diodi vengono selezionati in base alla tensione di alimentazione e alla potenza del saldatore utilizzato. Per me è 24 V/48 W. Per ottenere +5 V, viene utilizzato uno stabilizzatore lineare 7805 Oppure è necessario un trasformatore con un avvolgimento separato per alimentare la parte digitale con una tensione di 8-9 V. Ho ricevuto un alimentatore da un vecchio computer di marca - DELTAPOVER, impulso. generatore, 18 volt, 3 ampere, grande come due pacchetti di sigarette, funziona benissimo, anche senza frigorifero. 2. Transistor ad effetto di campo sull'uscita PWM: qualsiasi adatto (ho IRFZ44). 3. Il primo LED che ho trovato in un negozio di radio, sono rimasto deluso quando ho chiamato a casa e ho scoperto che i segmenti dell'insegna all'interno non erano paralleli, quindi la scheda è diventata più complicata. È contrassegnato sul lato "BT-C512RD" e si illumina in verde. È possibile utilizzare qualsiasi indicatore o tre con le opportune regolazioni sulla scheda e, se l'anodo è comune, quindi il firmware (opzione firmware di seguito). 4. Un segnale acustico con un generatore incorporato, collega + alla 14a gamba del mega, - al meno alimentatore (non sullo schema o sulla scheda, perché l'ho inventato più tardi).

5. Scopo dei pulsanti: S1: On / -10°C S2: +10°C S3: Memoria 1 S4: Memoria 2 S5: Memoria 3

Il firmware per il controller può essere eseguito utilizzando un programmatore esterno; il controller è installato su una presa non mi sono preoccupato del J-tag; Quando si esegue il flashing del firmware, l'oscillatore RC interno da 8 MHz del cristallo è acceso, in AVR il valore del bit “set” corrisponde allo zero logico, in Pony-Prog appare così:

Ora riguardo al firmware. Di tutte quelle che hanno avuto luogo durante lo sviluppo, sono rilevanti 2 opzioni finali: 1. Per LED con catodo comune. 2. Per LED con anodo comune.

Questo è il mio disegno finito:

Un'altra versione

Scarica i circuiti stampati (47 Kb). Download: 3214 Download firmware (versioni aggiornate) (10 Kb). Download: 2838

eldigi.ru

Saldatura semplice MK936. Una semplice stazione di saldatura fai-da-te

Su Internet sono disponibili molti schemi di varie stazioni di saldatura, ma tutte hanno le proprie caratteristiche. Alcuni sono difficili per i principianti, altri funzionano con saldatori rari, altri non sono finiti, ecc. Ci siamo concentrati specificamente sulla semplicità, sul basso costo e sulla funzionalità, in modo che ogni radioamatore alle prime armi possa assemblare una stazione di saldatura di questo tipo. Tieni presente che abbiamo anche una versione di questo dispositivo con componenti SMD!

A cosa serve una stazione di saldatura?

Un normale saldatore, collegato direttamente alla rete, si riscalda semplicemente costantemente con la stessa potenza. Per questo motivo, ci vuole molto tempo per riscaldarsi e non c'è modo di regolare la temperatura al suo interno. È possibile attenuare questa potenza, ma sarà molto difficile ottenere una temperatura stabile e una saldatura ripetibile. Un saldatore preparato per una stazione di saldatura ha un sensore di temperatura integrato e ciò consente di applicargli la massima potenza durante il riscaldamento, quindi. mantenere la temperatura in base al sensore. Se provi semplicemente a regolare la potenza in proporzione alla differenza di temperatura, si riscalderà molto lentamente oppure la temperatura oscillerà ciclicamente. Di conseguenza, il programma di controllo deve necessariamente contenere un algoritmo di controllo PID. Nella nostra stazione di saldatura, ovviamente, abbiamo utilizzato un saldatore speciale e abbiamo prestato la massima attenzione alla stabilità della temperatura.

Stazione di saldatura Simple Solder MK936

Specifiche

1. Alimentato da una sorgente di tensione CC 12-24 V
2. Consumo energetico, quando alimentato a 24 V: 50 W
3. Resistenza del saldatore: 12ohm
4. Tempo per raggiungere la modalità operativa: 1-2 minuti a seconda della tensione di alimentazione
5. Deviazione massima della temperatura in modalità di stabilizzazione, non più di 5 gradi
6. Algoritmo di controllo: PID
7. Visualizzazione della temperatura su indicatore a sette segmenti
8. Tipo di riscaldatore: nichelcromo
9. Tipo di sensore di temperatura: termocoppia
10. Capacità di calibrazione della temperatura
11. Impostazione della temperatura tramite ecoder
12. LED per visualizzare lo stato del saldatore (riscaldamento/funzionamento)

Diagramma schematico

Lo schema è estremamente semplice. Al centro di tutto c'è il microcontrollore Atmega8. Il segnale proveniente dal fotoaccoppiatore viene inviato ad un amplificatore operazionale con guadagno regolabile (per la calibrazione) e quindi all'ingresso ADC del microcontrollore. Per visualizzare la temperatura viene utilizzato un indicatore a sette segmenti con un catodo comune, le cui scariche vengono attivate tramite transistor. Quando si ruota la manopola dell'encoder BQ1, la temperatura viene impostata e per il resto del tempo viene visualizzata la temperatura corrente. Quando è acceso, il valore iniziale è impostato su 280 gradi. Determinando la differenza tra la temperatura corrente e quella richiesta, ricalcolando i coefficienti dei componenti PID, il microcontrollore riscalda il saldatore utilizzando la modulazione PWM. Un semplice stabilizzatore lineare da 5 V DA1 viene utilizzato per alimentare la parte logica del circuito.

Diagramma schematico di Simple Solder MK936

Scheda a circuito stampato

Il circuito stampato è unilaterale con quattro ponticelli. Il file PCB può essere scaricato alla fine dell'articolo.

Scheda a circuito stampato. Fronte

Scheda a circuito stampato. lato posteriore

Elenco dei componenti

Per assemblare il circuito stampato e l'alloggiamento sono necessari i seguenti componenti e materiali:

1. BQ1. Encoder EC12E24204A8
2. C1. Condensatore elettrolitico 35V, 10uF
3. C2, C4-C9. Condensatori ceramici X7R, 0,1uF, 10%, 50V
4. C3. Condensatore elettrolitico 10V, 47uF
5. DD1. Microcontrollore ATmega8A-PU nel pacchetto DIP-28
6. DA1. Stabilizzatore L7805CV 5V nel pacchetto TO-220
7. DA2. Amplificatore operazionale LM358DT in contenitore DIP-8
8. HG1. Indicatore a tre cifre a sette segmenti con un catodo comune BC56-12GWA La scheda ha anche un posto per un analogo economico.
9. HL1. Qualsiasi indicatore LED per una corrente di 20 mA con un passo dei pin di 2,54 mm
10. R2,R7. Resistenze 300 Ohm, 0,125 W - 2 pz.
11. R6, R8-R20. Resistori 1kOhm, 0,125W - 13 pezzi
12. R3. Resistore 10kOhm, 0,125W
13. R5. Resistore 100kOhm, 0,125W
14. R1. Resistore 1MOhm, 0,125W
15. R4. Resistenza trimmer 3296W 100kOhm
16. VT1. Transistor ad effetto di campo IRF3205PBF nel contenitore TO-220
17. VT2-VT4. Transistor BC547BTA in confezione TO-92 - 3 pz.
18. XS1. Morsetto per due contatti con distanza pin 5,08 mm
19. Morsetto per due contatti con distanza tra i pin 3,81 mm
20. Morsetto per tre contatti con distanza pin 3,81 mm
21. Radiatore per stabilizzatore FK301
22. Presa alloggiamento DIP-28
23. Presa alloggiamento DIP-8
24. Connettore per saldatore
25. Interruttore di alimentazione SWR-45 B-W(13-KN1-1)
26. Saldatore. Ne scriveremo più tardi
27. Parti in plexiglas per la carrozzeria (file di taglio a fine articolo)
28. Manopola dell'encoder. Puoi acquistarlo o stamparlo su una stampante 3D. File per scaricare il modello a fine articolo
29. Vite M3x10 - 2 pz.
30. Vite M3x14 - 4 pz.
31. Vite M3x30 - 4 pz
32. Dado M3 - 2 pz.
33. Dado quadrato M3 - 8 pz
34. Rondella M3 - 8 pz
35. Rondella di bloccaggio M3 - 8 pz
36. L'assemblaggio richiederà inoltre cavi di installazione, fascette e tubi termorestringenti.

Ecco come appare un insieme di tutte le parti:

Set di parti per l'assemblaggio della stazione di saldatura Simple Solder MK936

Installazione PCB

Quando si assembla un circuito stampato, è conveniente utilizzare il disegno di assieme:

Disegno di assieme del circuito stampato della stazione di saldatura Simple Solder MK936

Il processo di installazione verrà mostrato e commentato in dettaglio nel video qui sotto. Notiamo solo alcuni punti. È necessario osservare la polarità dei condensatori elettrolitici, dei LED e la direzione di installazione dei microcircuiti. Non installare i microcircuiti finché la custodia non è completamente assemblata e la tensione di alimentazione non è stata controllata. I circuiti integrati e i transistor devono essere maneggiati con attenzione per evitare di danneggiarli a causa dell'elettricità statica. Una volta assemblata, la scheda dovrebbe apparire così:

Assemblaggio del circuito stampato della stazione di saldatura

Assemblaggio dell'alloggiamento e installazione volumetrica

Lo schema elettrico a blocchi è simile al seguente:

Schema elettrico della stazione di saldatura

Cioè, non resta che alimentare la scheda e collegare il connettore del saldatore. È necessario saldare cinque fili al connettore del saldatore. Il primo e il quinto sono rossi, il resto è nero. Dovresti immediatamente mettere un tubo termorestringente sui contatti e stagnare le estremità libere dei fili. I fili rossi corti (dall'interruttore alla scheda) e lunghi (dall'interruttore alla fonte di alimentazione) devono essere saldati ai contatti. interruttore di alimentazione Quindi è possibile installare l'interruttore e il connettore sul pannello anteriore. Tieni presente che l'interruttore potrebbe essere molto difficile da attivare. Se necessario modificare il pannello frontale con un file!

Il prossimo passo è mettere insieme tutte queste parti. Non è necessario installare il controller, l'amplificatore operazionale o avvitare il pannello frontale!

Assemblaggio dell'alloggiamento della stazione di saldatura

Firmware e configurazione del controller

Puoi trovare il file HEX per il firmware del controller alla fine dell'articolo. I bit del fusibile devono rimanere impostati in fabbrica, ovvero il controller funzionerà ad una frequenza di 1 MHz dall'oscillatore interno. La prima attivazione deve essere effettuata prima di installare il microcontrollore e l'amplificatore operazionale sulla scheda. Applicare una tensione di alimentazione costante da 12 a 24 V (il rosso dovrebbe essere "+", il nero "-") al circuito e verificare che ci sia una tensione di alimentazione di 5 V tra i pin 2 e 3 dello stabilizzatore DA1 (pin centrale e destro). Successivamente, spegni l'alimentazione e installa i chip DA1 e DD1 nelle prese. Allo stesso tempo, monitorare la posizione della chiave chip. Accendere nuovamente la stazione di saldatura e assicurarsi che tutte le funzioni funzionino correttamente. L'indicatore visualizza la temperatura, l'encoder la modifica, il saldatore si riscalda e il LED segnala la modalità operativa. Successivamente, è necessario calibrare la stazione di saldatura. L'opzione migliore per la calibrazione è utilizzare una termocoppia aggiuntiva. È necessario impostare la temperatura richiesta e controllarla sulla punta utilizzando un dispositivo di riferimento. Se le letture differiscono, regolare utilizzando il resistore di regolazione multigiro R4. Durante la regolazione, ricordare che le letture dell'indicatore potrebbero differire leggermente dalla temperatura effettiva. Cioè, se si imposta, ad esempio, la temperatura su "280" e le letture dell'indicatore si discostano leggermente, in base al dispositivo di riferimento è necessario raggiungere esattamente una temperatura di 280 ° C. Se non si dispone di un controllo di misurazione dispositivo a portata di mano, è possibile impostare la resistenza del resistore su circa 90 kOhm e quindi selezionare sperimentalmente la temperatura. Dopo aver controllato la stazione di saldatura, è possibile installare con attenzione il pannello anteriore in modo che le parti non si rompano.

Assemblaggio della stazione di saldatura

Assemblaggio della stazione di saldatura

Video del lavoro

Abbiamo fatto una breve recensione video …. e un video dettagliato che mostra il processo di assemblaggio:

Conclusione

Questa semplice stazione di saldatura cambierà notevolmente la tua esperienza di saldatura se hai precedentemente saldato con un normale saldatore con filo. Ecco come appare una volta completato l'assemblaggio. Qualche parola in più da dire sul saldatore. Questo è il saldatore più semplice con un sensore di temperatura. Ha un normale riscaldatore al nicromo e la punta più economica. Ti consigliamo di acquistare immediatamente una punta sostitutiva. Andrà bene qualsiasi con un diametro esterno di 6,5 mm, un diametro interno di 4 mm e una lunghezza del gambo di 25 mm.

Saldatore smontato con punta di ricambio

Download

Circuito stampato in formato Sprint LayoutFirmware per microcontrolloreFile per taglio plexiglassModello di maniglia encoder per stampa 3D

AGGIORNAMENTO

I file pubblicati sopra sono obsoleti. Nella versione attuale, abbiamo aggiornato i disegni per tagliare il plexiglass, realizzare un circuito stampato e anche aggiornato il firmware per rimuovere l'indicatore di sfarfallio. Tieni presente che la nuova versione del firmware richiede l'abilitazione di CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 e SPIEN (ovvero la modifica delle impostazioni standard del circuito stampato in formato Sprint Layout V1.1 Firmware per microcontrollore V1.1 File per). taglio del plexiglass V1

Questa stazione di saldatura può essere acquistata anche come kit per l'autoassemblaggio nel nostro negozio e dai nostri partner GOOD-KITS.ru e ROBOTCLASS.ru.

Una stazione di saldatura a due canali, con un saldatore e un asciugacapelli che funzionano contemporaneamente, è stata sviluppata da Pashap3 (vedi Radiokot per i dettagli) e realizzata su ATMEGA16 con un indicatore 1602 e un encoder. Ho realizzato l'SMPS per la stazione di saldatura su TOP250.

Assemblato senza errori e con parti riparabili, il PS funziona perfettamente, mantiene una temperatura di +- 1 g, grazie all'autore!

Schema PS

Gli amplificatori possono essere realizzati secondo uno dei circuiti o simili; li ho assemblati sull'LM358.

Amplificatore per termocoppia

Compensazione della temperatura per termocoppia

Amplificatore per termistore del saldatore

L'SMPS si basa sul circuito

All'interno della stazione

Configurazione PS:
1. Eseguiamo la calibrazione per la prima volta con i riscaldatori spenti, impostiamo la temperatura del saldatore e dell'asciugacapelli,
visualizzata sul display, pari o leggermente superiore alla temperatura ambiente;
2. Collegare i riscaldatori, riaccendere la macchina con il pulsante premuto per forzare l'accensione ed entrare
modalità per limitare la potenza massima dell'asciugacapelli,la temperatura è programmata su 200 gradi e la velocità del motore dell'asciugacapelli è del 50%,
ruotando la manopola dell'encoder aumentiamo o diminuiamo la potenza massima del riscaldatore del phon,
determinare a quale valore minimo possibile la temperatura dell'asciugacapelli raggiungerà e manterrà 200 g,
nello stesso menù è possibile effettuare calibrazioni più accurate,
anche se è meglio calibrare ad una temperatura di 300-350, il risultato sarà più accurato;
3. Premere il pulsante dell'encoder e passare alla modalità per limitare la potenza massima del saldatore (lo stesso di un asciugacapelli);
4. Premere il pulsante dell'encoder per accedere al menu principale: per impostazione predefinita il saldatore è spento, il che corrisponde a
la scritta "SOLD OFF" accende il saldatore con il pulsante (la temperatura viene salvata dall'ultimo utilizzo)
ruotando la manopola dell'encoder modifichiamo la temperatura desiderata (a seconda della velocità con cui si gira la manopola la temperatura cambierà
di 1 o 10 g) al raggiungimento della temperatura impostata il buzzer emetterà un breve “picco”;
5. Premere il pulsante dell'encoder per accedere al menu del timer di spegnimento, impostare il tempo desiderato in minuti massimo su 59, premere il pulsante
encoder e ritorno al menù saldatore;
6. Rimuovere l'asciugacapelli dal supporto o premere il pulsante per forzare l'accensione dell'asciugacapelli e accedere al menu della temperatura dell'asciugacapelli
(se il saldatore è acceso continua a mantenere la temperatura impostata)
ruotando la manopola dell'encoder cambio la temperatura desiderata (a seconda della velocità di rotazione della manopola la temperatura cambierà
di 1 o 10 g) al raggiungimento della temperatura impostata il buzzer emetterà un breve “picco”,
premere il pulsante encoder per entrare nel menu di impostazione della velocità dell'asciugacapelli dal 30 al 100%, premendo nuovamente si torna a
menù precedente, in modalità normale, quando è appoggiato sul supporto, il motore dell'asciugacapelli funzionerà alla massima velocità fino alla temperatura dell'asciugacapelli
non scenderà sotto i 50 gradi;
7. La temperatura impostata viene visualizzata per i primi 2 secondi dopo l'ultima rotazione dell'encoder; per il resto del tempo è reale;
8. 30,20,10,3,2,1 secondi prima della fine del timer di spegnimento, viene emesso un breve "picco" singolo e si passa alla modalità "SLEEP"
il riscaldatore del saldatore e dell'asciugacapelli sono spenti, il motore dell'asciugacapelli sarà alla massima velocità
finché la temperatura dell'asciugacapelli non scende sotto i 50 gradi, quando si gira la manopola dell'encoder, la stazione si riattiva;
9. Spegnimento del ps con un interruttore a levetta: il riscaldatore del saldatore e dell'asciugacapelli sono spenti, il motore dell'asciugacapelli sarà alla massima velocità
Il ps continua a funzionare finché la temperatura del phon non scende sotto i 50 gradi.

Allego i miei francobolli.