Здравейте всички! Ще започна с малко предистория. Някак си по-рано работех по проект, наречен „Автоматичен звънец“ за моята образователна институция. В последния момент, когато работата беше към завършване, калибрирах устройството и коригирах задръстванията. В крайна сметка една моя грешка изгори чипа на програматора. Разбира се, беше малко разочароващо, имах само един програмист и проектът трябваше да бъде завършен по-бързо.

В този момент имах резервен SMD чип за програмиста, но не можете да го разпоите с поялник. И започнах да мисля за закупуване на станция за запояване с пистолет за горещ въздух. Отидох в онлайн магазина, видях цените на станциите за запояване и бях изумен... Най-бедната и най-евтина станция по това време струваше около 2800 UAH (повече от $80-100). А хубавите, марковите са още по-скъпи! И от този момент реших да се заема със следващия проект за създаване на собствена станция за запояване от нулата.

За моя проект за основа беше взет микроконтролерът от семейството AVRATMega8A. Защо чисто Atmegu, а не Arduino? Самият „Mega“ е много евтин ($1), но ArduinoNano и Uno ще бъдат много по-скъпи и започнах да програмирам на MK с „Mega“.

Добре, стига история. Да се ​​залавяме за работа!

За да създам станция за запояване, първото нещо, от което се нуждаех, беше самият поялник, пистолетът за горещ въздух, корпусът и така нататък:

Купих най-простия поялник YIHUA – 907A ($6), който има керамичен нагревател и термодвойка за контрол на температурата;

Пистолет за запояване от същата компания YIHUA ($17) с вградена турбина;

„Case N11AWBlack“ ($2) беше закупен;

LCD дисплей WH1602 за показване на индикатори за температура и състояние ($2);

MK ATMega8A ($1);

Чифт микро превключватели ($0,43);

Енкодер с вграден бутон за часовник - избрах го отнякъде;

Операционен усилвател LM358N ($0.2);

Два оптрона: PC818 и MOC3063(0.21 + 0.47);

И останалите различни разхлабени неща, които имах да лежат наоколо.

И общо станцията ми излезе около $30, което е в пъти по-евтино.

Поялникът и сешоарът имат следните характеристики:

*Поялник: Захранващо напрежение 24V, мощност 50W;

*Сешоар за запояване: спирала 220V, турбина 24V, мощност 700W, температура до 480℃;

Беше разработена и не много сложна, но според мен доста добра и функционална схема.

Принципна схема на станцията за запояване

Станционни захранвания

60W понижаващ трансформатор (220V-22V) беше взет като източник за поялника.

А за веригата за управление беше взет отделен източник на захранване: зарядно устройство от смартфон. Това захранване е леко модифицирано и сега произвежда 9V. След това, използвайки понижаващия стабилизатор на напрежение EH7805, намаляваме напрежението до 5V и го подаваме към управляващата верига.

Управление и контрол

За да контролираме температурата на поялника и сешоара, първо трябва да вземем данни от температурните сензори, а операционният усилвател ще ни помогне в това Л.М.358 .Защото ЕМП на термодвойката TCK е много малка (няколко миливолта), тогава операционният усилвател премахва тази ЕМП от термодвойката и я увеличава стотици пъти, за да възприеме ADC на микроконтролера ATMega8.

Също така, чрез промяна на съпротивлението на подстригващия резистор R7 и R11, можете да промените усилването на обратната връзка, което от своя страна лесно можете да калибрирате температурата на поялника.

От пристрастяването напрежение на оптрона от температура на поялника u=f(t) е приблизително линеен, тогава калибрирането може да се извърши много просто: поставете накрайниците на поялника върху термодвойката на мултиметъра, настройте мултиметъра в режим „Измерване на температурата“, настройте температурата на станцията на 350 ℃ , изчакайте няколко минути, докато поялникът се загрее, и започнете да сравнявате температурата на мултиметъра и зададената температура и ако показанията на температурата се различават една от друга, започваме да променяме усилването на обратната връзка (с резистори R7 и R11 ) нагоре или надолу.

Ще използваме поялник за управление на силовия полеви транзистор VT2 IRFZ44 и оптрон U3 настолен компютър818 (за създаване на галванична изолация). Захранването на поялника се подава от 60W трансформатор, през 4A диоден мост VD1 и филтърен кондензатор при C4 = 1000 μF и C5 = 100 nF.

Тъй като сешоарът се захранва с променливо напрежение от 220V, ние ще управляваме сешоара с помощта на Triac VS1 BT138-600 и оптрон U2 М.О.S3063.

Определено трябва да инсталирате Snubber!!! Състои се от резистор Р 20 220 Ohm/2W и керамичен кондензатор ° С 16 при 220nF/250V. Демпферът ще предотврати фалшиви отвори на триака BT 138-600.

В същата верига за управление са инсталирани светодиоди HL1 и HL2, сигнализиращи за работата на поялника или сешоара за запояване. Когато светодиодът свети постоянно, се получава нагряване, а ако мигат, се поддържа зададената температура.

Принцип на стабилизиране на температурата

Бих искал да обърна внимание на метода за регулиране на температурата на поялника и сешоара. Първоначално исках да внедря PID контрол (пропорционален интегрално производен контролер), но разбрах, че е твърде сложно и нерентабилно, и просто се спрях на пропорционално управление, използващо PWM модулация.

Същността на регулирането е следната: Когато включите поялника, на поялника ще се подаде максимална мощност, когато се приближи зададената температура, мощността започва да намалява пропорционално и когато разликата между текущата и зададената температура е минимална, мощността, подавана към поялника или сешоара, е минимална. Така поддържаме зададената температура и елиминираме инерцията от прегряване.

Коефициентът на пропорционалност може да бъде зададен в програмния код. По подразбиране е "#define K_TERM_SOLDER 20"

"#define K_TERM_FEN 25"

Разработка на печатни платки

и външен вид на станцията

За станцията за запояване е разработена малка печатна платка в програмата Sprint-Layout и произведена по технологията LUT.

За съжаление не калайдисах нищо, страхувах се, че пистите ще прегреят и ще се отлепят от печатната платка

Първо запоих джъмперите и SMD резисторите, а след това всичко останало. В крайна сметка се получи нещо такова:

Останах доволен от резултата!!!

След това започнах да работя върху тялото. Поръчах си малък черен калъф и започнах да си блъскам мозъка върху предния панел на станцията. И след един неуспешен опит най-накрая успях да направя прави дупки, да вмъкна контролите и да ги закрепя. Оказа се нещо подобно, просто и сбито.

След това на задния панел бяха монтирани конектор за кабел, превключвател и предпазител.

В кутията беше поставен трансформатор за поялник, отстрани имаше източник на захранване за управляващата верига и в средата радиатор с транзистор VT1 (KT819), който управлява турбината на сешоара. Желателно е да се сложи по-голям радиатор от моя!!! Тъй като транзисторът се нагрява много поради спада на напрежението върху него.

След като събра всичко заедно, станцията придоби този вътрешен вид:

Стойки за поялници и сешоари бяха направени от остатъци от печатни платки.

Краен изглед на гарата

След като бях напълно изтощен от моята 40 W станция за запояване с неизвестен произход, реших да създам станция за запояване на професионално ниво със собствените си ръце на ATMega8.

Пазарът предлага евтини продукти от различни производители (например AIOU / YOUYUE и др.). Но те обикновено имат някакъв значителен дефект или противоречив дизайн.

Предупреждавам ви: тази цифрова станция за запояване е необходима само за запояване, без излишни декорации като AMOLED дисплеи, сензорни панели, 50 режима на работа и интернет управление.

Но все пак ще има няколко функции, които ще ви бъдат полезни:

• неактивен режим (поддържа температура 100-150°C, когато поялникът е на стойката.
• Таймер за автоматично изключване за предотвратяване на пожар от забравяне.
• UART за отстраняване на грешки (само за тази компилация).
• допълнителни конектори на платката за свързване на втори поялник или сешоар.

Интерфейсът е доста прост: направих два бутона, въртящ се диск и 16x2 LCD дисплей (HD44780).

Защо сами да правите станция

Преди няколко години закупих станция за запояване онлайн и въпреки че все още работи добре, се уморих да работя с нея поради глупавия дизайн (къс захранващ кабел, некомпресорен въздушен поток и къс, неразглобяем кабел). Поради недостатъци в дизайна е неудобно да се пренарежда тази станция дори на масата; тялото се върти след ужилването. Вътрешността беше запълнена с горещо лепило; една седмица беше изразходвана само за почистване на компонентите и отстраняване на малки и големи дефекти.

Закрепването на кабела на стойката за поялник беше запазено, изолацията беше постоянно съборена и това би довело до прекъсване на проводника и възможен пожар.

Стъпка 1: Необходими материали

Списък на материалите и компонентите:

• Преобразувател 24 V 50-60 W. Моят трансформатор има 9V вторична линия, която ще отиде към логическите порти, докато първичната линия ще отиде към поялника. Можете да използвате и 5V понижаващ преобразувател за елементите и отделно вътрешното съдържание на 24V захранване за поялника.
• Микроконтролер ATMega8.
• Кадър. Всяка кутия, изработена от твърд материал, за предпочитане метал, ще свърши работа; Можете да поръчате такъв калъф.
• Двустранно медно табло 100х150 мм.
• Ротационно управление от стар касетофон. Работи чудесно, само трябва да смените капачката на регулатора.
• LCD дисплей HD44780 16x2.
• Радио компоненти (резистори, кондензатори и др.).
• Стабилизатор на напрежението LM7805 или подобен.
• Радиаторът не е по-голям от кутията TO-220.
• Резервен накрайник HAKKO 907.
• MOSFET транзистор IRF540N.
• Операционен усилвател LM358N.
• Мостов токоизправител два броя.
• 5-пинов контакт и щепсел към него.
• Превключване.
• Щепсел по избор, използвах конектор от стар компютър.
• 5A предпазител и държач за предпазители.

Времето за сглобяване е приблизително 4-5 дни.

Що се отнася до захранването, можете да направите доста жизнеспособни версии/допълнения. Например, можете да получите 24V 3A захранване, като използвате LM317 и LM7805, за да нулирате напрежението.
Всички части от този списък могат да бъдат поръчани от китайски онлайн сайтове.

Стъпка 2: Ден първи - обмисляне на електрическата верига

Поялникът HAKKO 907 има много клонинги и все още има два вида оригинални съвети (с керамични нагревателни елементи A1321 и A1322).

Евтините клонинги са примери за ранни копия, използващи CA термодвойка и керамичен нагревател с най-лошо качество или дори с нихромна намотка.

Клонингите, които са малко по-скъпи, са почти идентични с оригиналния HAKKO 907. Можете да определите оригиналността по наличието или отсъствието на маркировки върху телената оплетка на марката HAKKO и номера на модела върху нагревателния елемент.

Можете също така да определите автентичността на продукта, като измерите съпротивлението между електродите или проводниците на нагревателния елемент на поялника.

Оригинален или висококачествен клонинг:

• Съпротивление на нагревателния елемент – 3-4 ома
• Термистор - 50-55 ома при стайна температура
• между върха и ESD заземяване - по-малко от 2 ома

Лоши клонинги:

• На нагревателния елемент - 0-2 ома за нихромна намотка, повече от 10 ома за евтина керамика
• на термодвойка – 0-10 Ohm
• между върха и ESD заземяване – по-малко от 2 ома

Ако съпротивлението на нагревателния елемент е твърде високо, той най-вероятно е повреден. По-добре е да го смените за друг (ако е възможно) или да закупите нов керамичен елемент A1321.

Хранене
За да се избегне объркване в диаграмата, преобразувателят е показан като два преобразувателя. Останалата част от диаграмата е доста проста и не би трябвало да имате затруднения при четенето й.

1. Инсталираме мостов токоизправител на изхода на всяка вторична линия на напрежение. Купих няколко качествени токоизправителя 1000V 2A. Преобразувателят на 24V линия произвежда максимум 2A, а поялникът се нуждае от мощност от 50 W, така че общата изчислена мощност ще бъде приблизително 48 W.
2. Изглаждащ кондензатор от 2200 uF 35 V е свързан към изходната линия 24V Изглежда, че е възможно да се вземе кондензатор с по-малък капацитет, но имам планове да свържа допълнителни устройства към домашна станция.
3. За да намаля захранващото напрежение на контролния панел от 9V на 5V, използвах регулатор на напрежение LM7805T с няколко кондензатора.

ШИМ управление

1. Втората диаграма показва управлението на керамичен нагревателен елемент: сигналът от микроконтролера ATMega преминава към MOS транзистора IRF540N през оптрона PC817.
2. Стойностите на резистора в диаграмата са условни и могат да бъдат променени в окончателния монтаж.
3. Щифтове 1 и 2 съответстват на проводниците на нагревателния елемент.
4. Изводи 4 и 5 (термистор) са свързани към конектора, към който ще свържем операционния усилвател LM358.
5. Пин 3 е свързан към ESD заземяването на поялника.

Връзки към контролната платка

Основата на станцията за запояване е микроконтролерът ATMega8. Този микроконтролер има достатъчно конектори, за да елиминира нуждата от регистри за изместване за I/O и значително опростява дизайна на устройството.

Три OS пина за PWM осигуряват достатъчно канали за бъдещи допълнения (например втори поялник), а броят на ADC каналите позволява да се контролира температурата на нагряване. На диаграмата се вижда, че съм добавил допълнителен канал за ШИМ и конектори за температурен датчик за в бъдеще.

В горния десен ъгъл има конектори за въртящото се управление (A и B за посоки, плюс бутон за превключване).
Конекторът за LCD дисплея е разделен на две части: 8 пина за захранване и данни (щифт 8), 4 пина за настройки на контраст/подсветка (щифт 4).

Ние не включваме ISP конектора във веригата. За да свържа микроконтролера и да го препрограмирам по всяко време, инсталирах конектор DIP-28.

R4 и R8 контролират усилването на съответните вериги (до максимум сто пъти).
Някои детайли ще бъдат променени по време на монтажа, но като цяло схемата ще остане същата.

Стъпка 3: Ден 2 – Подготвителна работа

Корпусът, който поръчах, беше твърде малък за моя проект или компонентите бяха твърде големи, така че го замених с по-голям. Недостатъкът беше, че размерът на станцията за запояване се увеличи съответно. Но стана възможно да се добавят допълнителни устройства - диодна лампа за удобна работа, втори поялник, конектор за накрайник за запояване или димоотвод и др.

И двете платки бяха сглобени в един блок.

Подготовка

Ако имате достатъчно късмет да получите подходящо гнездо за вашия поялник HAKKO, пропуснете два параграфа.
Първо смених оригиналния щепсел на поялника с нов. Изцяло е метално и има фиксираща гайка, което означава, че винаги ще остане на място и на практика ще издържи вечно. Просто отрязах стария 5 пинов щепсел и запоих нов на негово място.

За конектора пробийте дупка в стената на корпуса. Проверете дали конекторът пасва в отвора и го оставете там. По-късно ще инсталираме останалите компоненти на предния панел.

Запоете 5 проводника към конектора и монтирайте 5-пинов конектор, който ще отиде към платката. След това изрежете дупки за LCD дисплея, въртящото се управление и 2 бутона. Ако искате да изведете бутона за захранване на предния панел, трябва да изрежете и дупка за него.

На последната снимка се вижда, че съм използвал кабел от старо флопи устройство за свързване на дисплея. Това е страхотен вариант, може да използвате и IDE кабел (от харда).

След това свържете 4-пиновия конектор към ротационния енкодер и ако сте инсталирали бутони, свържете и тях.
В ъглите на изреза за дисплея би било добре да пробиете 4 отвора за малки монтажни винтове, в противен случай дисплеят няма да стои на мястото си. Монтирах конектор за захранващия кабел и превключвател на задния панел.

Стъпка 4: Ден 2 – Създаване на печатна платка

Можете да използвате моя чертеж за печатна платка или да направите своя собствена, която да отговаря на вашите изисквания и спецификации.

Стъпка 5: Ден 3 – Завършване на асемблирането и кодирането

На този етап е наложително да проверите напрежението в ключови точки на вашето устройство (5VDC, 24VDC клеми и т.н.). Регулаторът LM7805, IRF540 MOSFET и всички активни и пасивни компоненти не трябва да се нагорещяват на този етап.

Ако нищо не се нагорещи или не се запали, можете да върнете всички компоненти на мястото им. Ако вашият преден панел вече е сглобен, всичко, което трябва да направите, е да запоите преобразувателя, предпазителя, захранващия конектор и проводниците на превключвателя.

Стъпка 6: Дни 4-13 – фърмуер

В момента използвам груб и нетестван фърмуер, така че реших да отложа публикуването му, докато не напиша рутинна програма за самодиагностика за отстраняване на грешки. Не бих искал домът или работилницата ви да бъдат повредени от пожар, така че, моля, изчакайте последната публикация.

Добър ден на всички, скъпи радиолюбители! Предлагам на всички проста схема на станция за запояване със сешоар. От дълго време имам идея да направя станция за запояване със собствените си ръце. Не беше препоръчително да купувам в магазин, тъй като не бях доволен от цената, качеството, управлението или надеждността. След дълго търсене в Интернет намерих, по мое мнение, най-добрата и единствена по рода си схема, използваща микроконтролер atmega8 и двуредов LCD дисплей WH1602, с управление на енкодер. Проектът е нов и не е клонинг на същите „изтъркани“ схеми, като цяло няма аналози.

Характеристики на устройството

Станцията има следните предимства:

1. Меню с настройки.
2. Два бутона „памет“, тоест два предварително зададени температурни режима за поялник и сешоар.
3. Таймер за заспиване, можете да зададете таймера в настройките.
4. В настройките се намира и цифрово калибриране на поялника.
5. Изграден върху бюджетни компоненти.
6. Проектирах печатната платка за корпуса на компютъра от PSU, така че няма да има проблеми и с корпуса.
7. За да захранвате станцията, можете да използвате същата платка от компютърния модул, като леко я промените до необходимите 20-24v (в зависимост от трансформатора), за щастие размерите на кутията позволяват това. Може малко да скъсим радиаторите, тъй като ни трябват само 24v и 2-3 ампера за захранване и няма да има силно загряване на силовите транзистори и диодния блок.
8. Фърмуерът съдържа алгоритъм “Pi” за регулиране на нагряването на сешоара, който осигурява равномерно нагряване на намотката на сешоара и прекъсва инфрачервеното излъчване, когато сешоарът е включен. Като цяло, ако умело използвате сешоар, нито една част няма да бъде „изпържена“ преди време.

Схематична диаграма

Първоначално в авторската версия схемата е направена изцяло на SMD компоненти (включително atmega8) и на двустранна платка. За мен, а мисля и за повечето радиолюбители, не е възможно да го повторя. Затова преведох веригата и разработих платка, базирана на DIP компоненти. Дизайнът е направен на две печатни платки: частта с високо напрежение е направена на отделна платка, за да се избегнат смущения и смущения. Поялникът е използван с термодвойка, 24v 50w от станция "Баку".

Сешоара е на същата фирма, с термодвойка датчик за температура. Има нихромен нагревател със съпротивление около 70 ома и 24v „турбина“. Екранът показва температурата: зададена и действителна за сешоара и поялника, силата на въздушния поток на сешоара (показва се като хоризонтална скала в долния ред на екрана).

За да увеличите или намалите температурата и въздушния поток на турбината: преместете курсора чрез кратко натискане на енкодера и завъртането наляво или надясно задава желаната стойност. Като задържите първия или втория бутон за памет, можете да запомните температурата, която е удобна за вас и следващия път, когато го използвате, натискането на паметта веднага ще загрее до стойностите, зададени в паметта. Сешоарът се стартира чрез натискане на бутона "Fen ON", който се намира на предния панел, но можете да го изведете на дръжката на сешоара, като използвате окабеляването към рийд превключвателя, тъй като той не се използва в това станция. За да превключите сешоара в режим на заспиване: трябва също да натиснете бутона “Fen ON”, това ще спре нагряването на сешоара, а турбината на сешоара ще го охлади до зададената температура (от 5 до 200 градуса), което може да се зададе в настройките.

Сглобяване на станцията

1. Правим основния борд по народната рецепта ""
2. Пробиваме и калайдисваме готовия шал.
3. Запояваме стабилизатора 7805, шунтовите кондензатори, джъмпер под гнездото за MK и останалите джъмпери, гнездото и шунтовите кондензатори близо до гнездото.
4. Свързваме захранването 24v, проверяваме напрежението след 7805 и на MK гнездото. Уверяваме се, че има + 5V на щифтове 7 и 20 и минус 5v на щифтове 8 и 22, тоест GND.
5. Запояваме директната връзка между MK и LCD 1602, която е необходима за първото стартиране на веригата. А това са: R1, R2, тример (за регулиране на контраста на екрана, наличен на печатната платка), енкодер с бутони S1 и S2 (тези компоненти са запоени от страната на пистата).
6. Запояваме проводниците към екрана, общо 10 проводника. Контактите на самия екран: VSS, K, RW - трябва да бъдат свързани заедно с помощта на проводници.
7. Мига atmega8. Конфигурационни байтове: 0xE4 - НИСКО, 0xD9 - ВИСОКО
8. Свързваме захранването, веригата е в режим на заспиване. Когато натиснете за кратко енкодера, подсветката трябва да светне и да се появи поздравително съобщение. Ако това не се случи: погледнете втория крак на MK след включване трябва да има стабилен +5V. Ако не, вижте кабела и предпазителите на atmega8. Ако има +5v - окабеляване на индикатора. Ако има подсветка, но няма знаци, завъртете регулатора на контраста на екрана, докато се появят.
9. След успешно тестване: запояваме всичко с изключение на високоволтовата част на отделна платка.
10. Пускаме станцията със свързан поялник и се възхищаваме на резултата.
11. Ние правим шал за високоволтовата част на веригата. Запояваме частите.

Стартиране на станцията за запояване

Първо стартиране с част с високо напрежение:

1. Свързваме термодвойката на сешоара и работното колело към основната платка.
2. Свързваме лампа с нажежаема жичка 220v, вместо нагревател за сешоар, към контакт с високо напрежение.
3. Включете станцията, стартирайте сешоара с бутона "Fen ON" - лампата трябва да светне. Изключи го.
4. Ако не „пука“ и триакът не е горещ (препоръчително е да го прикрепите към радиатора) - свържете нагревателя на сешоара.
5. Пускаме станция за сешоари. Възхищаваме се на работата на сешоара. Ако има външен звук (скърцане, смилане) в зоната на триак, изберете кондензатор C3 в демпфера на триак, от 10 до 100 нанофарада. Но ще бъда честен и ще кажа веднага - заложете 100n.
6. Ако има разлика в показанията на температурата на сешоара, можете да я коригирате с резистор R14 в снопа на операционния усилвател.

Подмяна на части

Някои заместители на активни и не толкова активни съставки:

• Операционен усилвател - Lm358, Lm2904, Ha17358.
• Полеви транзистори - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 и подобни, подходящи за напрежение и ток.
• Биполярен транзистор T1 - C9014, C5551, BC546 и други подобни.
• Оптрон MOC3021 - MOC3023, MOC3052 без преминаване през нулата (без преминаване през нулата според листа с данни).
• Оптрон PC817 - PC818, PC123
• Ценер диод ZD1 - всякакъв за стабилизиращо напрежение от 4.3 - 5.1V.
• Използвах енкодер с бутон от радио на кола.
• Кондензаторът в демпфера на триака е необходим за 400v и 100n!
• LCD WH1602 - погледнете внимателно местоположението на контактите при свързване към основната платка; може да се различава от различните производители.
• За захранване най-добрият вариант би бил стабилизирано захранване 24V 2-4A от един голям източен магазин или преобразувано ATX захранване. Въпреки че използвах 24V 1.2A от принтера, малко се затопля при използване на поялник, но ми е достатъчно. В най-лошия случай трансформатор с диоден мост, но не го препоръчвам.

Тяло на станцията

Имам компютърна кутия от PSU. Паното е от плексиглас, при боядисване е необходимо да се остави прозорец за паравана, като се залепи двустранно тиксо. Корпусът е боядисан с един слой грунд и два слоя матова черна спрей боя. Поялникът използва съветски пет-щифтов щепсел от магнетофон. Сешоарът не е изключен, той е свързан директно към основната платка с щифтове. Гнездото за поялника, кабелът на сешоара и захранващият кабел са разположени на задната стена на кутията. Предният панел съдържа само контроли, екран, ключ за захранване и индикатор за сешоара. Първият ми дизайн беше с табло от текстолит, с гравирани надписи, но за съжаление не останаха снимки. Архивът съдържа чертежи на печатни платки, чертеж на панел, диаграма в Splan и фърмуер.

Видео

P.S. Станцията се казва " Дидав" е псевдонимът на човека, създал схемата и фърмуера за това устройство. Приятно запояване на всички без "сополи". Допълнение към схемата и фърмуера. Специално за сайта - Акплекс.

Обсъдете статията СТАНЦИЯ ЗА ТОПЛОВЪЗДУШНО ЗАПОЯВАНЕ "ДИДАВ"

Направи си сам цифрова станция за запояване (ATmega8, C). Направи си сам станция за запояване със сешоар за atmega8

СХЕМА НА СТАНЦИЯТА ЗА ЗАПОЯВАНЕ

Отдавна мечтаех за станция за запояване, исках да изляза и да я купя, но някак си не можех да си го позволя. И реших да го направя сам, със собствените си ръце. Купих сешоар от Luckey-702 и започнах бавно да го сглобявам според схемата по-долу. Защо избрахте точно тази електрическа верига? Тъй като видях снимки на готови станции, които го използват и реших, че работи 100%.

Схематична схема на домашна станция за запояване

Веригата е проста и работи доста добре, но има едно предупреждение - тя е много чувствителна към смущения, така че е препоръчително да добавите повече керамика към захранващата верига на микроконтролера. И ако е възможно, направете платка с триак и оптрон на отделна печатна платка. Но не го направих, за да спестя фибростъкло. Самата верига, фърмуерът и уплътнението са приложени в архива, само фърмуерът за индикатора с общ катод. Предпазители за MK Atmega8 на снимката по-долу.

Първо разглобете сешоара си и определете на какво напрежение е настроен вашият двигател, след което свържете всички проводници към платката с изключение на нагревателя (полярността на термодвойката може да се определи чрез свързване на тестер). Приблизителното разпределение на проводниците на сешоара Luckey 702 е на снимката по-долу, но препоръчвам да разглобите сешоара си и да видите какво къде отива, знаете - китайците са такива!

След това подайте захранване към платката и използвайте променлив резистор R5, за да регулирате показанията на индикатора към стайна температура, след това разпойте резистора към R35 и регулирайте захранващото напрежение на двигателя с помощта на тример R34. И ако го имате на 24 волта, тогава регулирайте 24-те волта. И след това измерете напрежението на 28-ия крак на MK - трябва да има 0,9 волта, ако това не е така, преизчислете делителя R37/R36 (за 24 волтов двигател съпротивлението е 25/1, имам 1 kOhm и 25 kOhm), напрежението е 28 крака 0,4 волта - минимална скорост, 0,9 волта максимална скорост. След това можете да свържете нагревателя и, ако е необходимо, да регулирате температурата с помощта на тримера R5.

Малко за управлението. Има три бутона за управление: T+, T-, M. При еднократно натискане на бутона стойността се променя с 1 градус, ако го задържите, стойностите започват да се променят бързо. Бутонът M - памет ви позволява да запомните три температурни стойности, стандартно това са 200, 250 и 300 градуса, но можете да ги промените по ваше желание. За да направите това, натиснете бутона M и го задръжте, докато чуете звуковия сигнал два пъти подред, след което можете да използвате бутоните T+ и T-, за да промените температурата.

Фърмуерът има функция за охлаждане на сешоара; когато поставите сешоара на стойката, той започва да се охлажда от двигателя, докато нагревателят се изключва и двигателят не се изключва, докато не се охлади до 50 градуса. Когато сешоарът е на стойката, когато е студен или оборотите на двигателя са по-ниски от нормалните (под 0,4 волта на 28-ия крак), на дисплея ще има три чертички.

Стойката трябва да е с магнит, за предпочитане по-силен или неодимов (от хард диск). Тъй като сешоарът има рийд ключ, който превключва сешоара в режим на охлаждане, когато е на стойката. Още не съм направил стойката.

Сешоарът може да бъде спрян по два начина - като го поставите на стойката или като оборотите на двигателя се нулират. По-долу има снимка на готовата ми станция за запояване.

Видео за работа на станция за запояване

Като цяло схемата, както се очаква, е доста разумна - можете спокойно да я повторите. Най-добри пожелания, AVG.

Форум за домашни станции

Обсъдете статията СХЕМА НА СТАНЦИЯТА ЗА ЗАПОЯВАНЕ

radioskot.ru

Цифрова станция за запояване (DIY) Направи си сам цифрова станция за запояване

Никога не съм имал поялна станция. И не виждах спешна нужда от това. Но когато трябваше да запоявам малки следи за TQFP 32, разбрах, че не мога без такова оборудване. След като прегледах много диаграми от Интернет, вниманието ми падна върху диаграмата на този сайт. Имаше няколко причини за това: 1. Станцията за запояване е доста популярна, както се вижда от огромна тема във форума, където се обсъждат почти всички проблеми, които могат да възникнат по време на разработването на устройството. 2. Функционалност. В допълнение към регулирането на температурата, исках също така да настроя фино поялника, автоматичното изключване и режима на готовност. 3. Простота на схемата. Ако погледнете всеки възел, можете да видите, че в диаграмата няма нищо сложно. Всички артикули са често срещани в магазините и лесно достъпни. 4. Информационно съдържание на дисплея. Без да се обиждате другите разработчици, но исках да виждам на дисплея не само температурата на поялника, но и други данни, като зададената температура, оставащото време преди преминаване в режим на готовност и други. 5. Разходи. Не сравнявах цената на проекта с други станции за запояване, но за мен основното беше да не надхвърлям определена сума. Направих го. Станцията като цяло струва не повече от 35 долара. САЩ. Най-скъпите части бяха поялникът, трансформаторът, микроконтролерът, релето и корпусът. И ако вече имате някои части, това е още по-евтино.

Преди да сглобите станцията за запояване, трябва да разберете всички елементи на веригата. Списък на елементите за веригата в приложението. След като всички елементи бяха сглобени, започнах да проектирам печатната платка. На страниците на форума бяха разработени няколко версии на почти 300 страници. Предпочитах версията от потребителя Volly, версия 3.0.

За съжаление нямаше PCB версия за части в DIP корпус, а само за SMD. Не обичам да запоявам такива малки части, но след като прочетох форума, разбрах, че понякога има проблеми с такива части (контакт - не контакт, късо съединение, прегряване и т.н.), а аз нямах спойка желязо, все още използвам обикновен поялник 25W от 220V мрежа. Намерих печатна платка от един потребител, но я преработих с повече от 50% за себе си. На една платка поставих операционен усилвател и самата схема за управление с микроконтролер.

Оставих силовата част на отделна платка: транзистор с полеви ефекти, диоден мост и реле. Ако е напълно Фън Шуй, тогава трябва да направите всички източници на напрежение на отделна платка, за да избегнете смущения и смущения. Тоест +5V, -5.6V вече се подава към контролната платка. Но вече както е и след месец употреба не забелязах никакви проблеми. Поръчах дисплея от Aliexpress. Това е обикновен 2-редов дисплей, поръчах 3 броя със синя подсветка.

pinout на този дисплей се оказа, както следва:

Чаках твърде дълго за дисплея и не исках да губя време, затова насочих платката и я гравирах. И когато трябваше да свържа дисплея, разбрах, че съм направил грешка. Дисплеят е китайски и разводката му е малко по-различна от това, което съм проектирал. Трябваше да сменя няколко кабела. Но вече не исках да преправям платката, запоих я така, както е. Всичко работи перфектно. Промените в схемата също не са големи. Микроконтролерът използва Atmega8L-8. Веднага трябва да се каже, че няма значение какъв размер е микроконтролерът, основното е, че има буквата L! Флашнах го с обикновен програматор usbasp, също купен от aliexpress. В интернет има достатъчно инструкции как да флашнете микроконтролер. Бъдете внимателни, когато гледате разводката на програмиста. Тъй като pinout на самия програмист и кабелът за него са различни. Виж снимките. За фърмуера използвах програмата avrdude. Всички файлове на фърмуера на hex, eeprom, fuse са в архива. Уважаеми Volly е разработил няколко фърмуера за станцията и за негова чест, целият фърмуер е добре направен и досега работи без проблеми. Имам операционен усилвател за термистор. Купих си поялник HAKKO 907 ESD с термистор. Ако имате различен поялник, тогава не е нужно да променяте нищо радикално. Необходимо е да се направи операционен усилвател специално за термодвойката. На схемата всичко се вижда. Операционният усилвател е направен на микросхема OP07. Превключвателят на захранването, базиран на транзистор с полеви ефекти, заслужава специално внимание. Оригиналната схема съдържа IRFZ46N. Това е обикновен доста мощен полеви работник. Но проблемът за такива работници на полето е, че ако се приложи твърде малко напрежение към портата, тя не се отваря напълно и започва да се нагрява много, което не е добре. В моя случай 3,5-4V беше подадено към портата на полевия превключвател, това се оказа недостатъчно и не само се затопли, но и кипна. Затова смених транзистора на IRLZ44N. И моите 3.5V се оказаха точно. Транзистора не загрява и работи нормално.

Монтирах релето, което намерих на пазара. Релето е предназначено за 12V и може да издържи максимум 5A и 250V. За управление на релето диаграмата показва транзистор BC879, но не можах да намеря такъв, затова инсталирах BC547. Но за да разберете кой транзистор може да бъде инсталиран, трябва да знаете параметрите на релето. Измерете или погледнете в листа с данни съпротивлението на намотката на релето, в моя случай 190 ома, намотката на релето е проектирана за напрежение от 12 V, съответно, според закона на Ом 12V/190 ома = 0,063 A. Това означава, че просто трябва изберете n-p-n транзистор с допустим ток най-малко 63 mA. На печатната платка трябва да се изчислят пистите за релето според твоето, което имаш. Следователно захранващата платка (в частта за релето трябва да я персонализирате по ваш вкус)

Конектор за поялник. Това е 5-пинов конектор и донякъде напомня на конекторите в старите съветски магнетофони. В някои случаи работят, но не и в моя. След дълго търсене реших, че ще трябва да сменя конектора. Замени го с това:

Купих го от Aliexpress за около $1.

Когато избирате поялник, моля, обърнете внимание на неговия конектор.

Трансформаторът е тороидален с две вторични намотки: първата е 24V, 3A, втората е 10V, 0,7A. също закупени. Не исках да разклащам моята. Малко вероятно е да излезе по-евтино и определено има повече караница. Когато всички части бяха готови и запоени, първото нещо, което направих, беше да проверя платката за сополи, късо съединение и недостатъчно запояване. След това го включих в мрежата (без микроконтролер) и проверих източниците на напрежение: +5V и -5.6V. След това проверих операционния усилвател. На самия изход на усилвателя напрежението не трябва да надвишава приблизително 2.5V, може и по-малко. Вместо поялник, свързах променлив резистор и проверих как се променя напрежението в зависимост от позицията на резистора.

След всички маневри вкарах микроконтролера в панела и включих мрежата. Всичко заработи веднага и дисплеят изглеждаше така:

Беше фърмуер 3.0.7. След това флашнах 3.0.12b. Разликите са, че последният има добавен таймер за автоматично изключване и показанията се показват, някои вътрешни подобрения и менюто са подобрени. Това изглежда е най-новият фърмуер за днес. Сложих всичко това в калъфа. Корпусът Z1W е черен. Той е достатъчно голям и можете да си купите например Z1AW или дори по-малък. Но реших да „поставя“ дъските, а не да ги поставя настрани. Предният панел е начертан във Front Designer 3.0. Файлът също е в архива. Разпечатах го на самозалепваща фотохартия, залепих го на предния панел и го залепих отгоре с широко тиксо.

Ето как изглежда станцията във финалния вариант.

Повече от доволен съм от него. Всички изисквания, за които мислех преди разработката, бяха изпълнени. Работи повече от месец.

Трябва също да се отбележи, че станцията се включва от жълтия бутон на предния панел. Но се изключва с ключ на задния панел. Тъй като станцията има функция за пълно автоматично изключване от мрежата, това споразумение засега ме устройва. Но това е засега. Мисля, че в бъдеще, близо до жълтия бутон на предния панел, ще сложа същия, за да го изключа, както е предвидено в схемата.

Има и проводник към стойката на поялника. Необходимо е да нулирате таймера за обратно отброяване за режим на заспиване или прекъсване на връзката с мрежата. Ако зададете например таймер за 5 минути и не работите с поялника (не го сваляте от стойката или не го поставяте върху нея), станцията ще премине в режим на готовност. Веднага след като извадите поялника от стойката, таймерът веднага ще се нулира на 5 минути (които сте задали) и ще започне отброяването отново. За мен това е много полезна функция. Поялникът няма да се загрее цяла нощ, ако изведнъж го забравите.

Архивът съдържа всички файлове, снимки, печатни платки, фърмуер, диаграма, списък с части, инструкции. Станцията е доста лесна за повторение. Основното нещо е да бъдете внимателни и да не объркате нищо.

tarasprindyn.blogspot.com

Направи си сам станция за запояване с горещ въздух

Веднъж мислех да си купя станция за запояване за себе си. Нещото, разбира се, е необходимо в работата. Поразгледах малко в интернет и разбрах, че меко казано не са много евтини. Затова реших да направя своя собствена. Купих поялник с контрол на температурата още по-рано. Е, беше необходимо да се направи термовъздушник. Е, реших да не се занимавам с дизайна на самия пистолет и закупих готов пистолет от някаква станция за запояване на Aliexpress. Тогава ми струваше около 8 долара. Освен това има 4 приставки.

Веднага щом пристигна, го разглобих и намерих вътре турбина, нагревателен елемент, термодвойка и рийд превключвател (за изключване на потока горещ въздух, когато се монтира на оригиналната стойка, която има магнит). Вместо тръстиков превключвател инсталирах бутон, тъй като е по-удобен за мен.

След това беше необходимо да се направи контролен блок. Изискваше ATMega8 тип MK, 7-сегментен дисплей с 4 знака, 3 бутона, операционен усилвател (всеки с 5V захранване), триак BT136 с драйвер MOC3021 и компоненти за окабеляване (резистори, кондензатори). Диаграмата и фърмуерът с източници са по-долу. Фърмуерът все още не е много добре разработен, но работи, ще го направя отново някой ден.

След сглобяване и фърмуер, поялникът трябва да бъде калибриран. Инсталираме термодвойката от мултиметъра възможно най-близо до дюзата за изход на горещ въздух, включваме поялника, задръжте и трите бутона, докато се появи думата CALL. След това калибрирането започва в осем точки (50,100,150,200,250,300,350,400 градуса). Бутоните +- включват/изключват нагревателния елемент. Веднага след като показанията на мултиметъра съответстват на калибрираната температура, натиснете бутона Enter и също калибрирайте следващата точка. След калибриране всички стойности се записват в Eeprom паметта на контролера. Използването на сешоар е лесно: включете го, натиснете Enter, задайте желаната температура, въведете отново и изчакайте поялникът да достигне температура. Когато това се случи, на дисплея ще се появи Ok. Бутонът на дръжката може да се използва за включване и изключване на поялника.

ИЗТОЧНИК ЗА CVAVR И СХЕМА. ИЗТЕГЛИ.

elschemo.ru

Направи си сам станции за запояване - практическо ръководство със схеми и списък на необходимите части

Всеки радиолюбител, който уважава себе си и работата си, се стреми да има всички необходими инструменти под ръка. Естествено, не можете без поялник. Днес радиоелементите и частите, които най-често изискват внимание, ремонт, подмяна и следователно използването на запояване, вече не са масивните платки, каквито бяха. Следите и заключенията стават по-тънки, самите елементи стават по-чувствителни. Нуждаете се не само от поялник, а от цяла станция за запояване. Необходима е възможност за наблюдение и регулиране на температурата и други параметри на процеса. В противен случай съществува риск от сериозни материални щети.

Висококачественият поялник не е най-евтиното удоволствие, да не говорим за станция. Ето защо много любители се интересуват от това как да направят станции за запояване със собствените си ръце. За някои дори е въпрос не само на спестяване на пари, но и на тяхната гордост, ниво и умения. Що за радиолюбител е този, който не може да реализира най-необходимото - станция за запояване?

Днес има много опции за схеми и части, които са необходими, за да направите станция за запояване със собствените си ръце. Станцията за запояване в крайна сметка се оказва цифрова, тъй като схемите осигуряват наличието на цифров програмируем микроконтролер.

По-долу има диаграма, която е популярна сред радиолюбителите. Тази схема е отбелязана като една от най-лесните за изпълнение и в същото време надеждна.

Схема на станция за запояване „направи си сам“. Елементна база

Основният работен инструмент на станцията за запояване очевидно е поялник. Ако дори не се налага да купувате нови части за други части, а използвате подходящи от вашия арсенал, тогава имате нужда от добър поялник. Сравнявайки цените и характеристиките, много подчертават поялниците Solomon, ZD (929/937), Luckey. Тук трябва да изберете въз основа на вашите нужди и желания.

Обикновено такива поялници са оборудвани с керамичен нагревател и вградена термодвойка, което значително опростява процеса на внедряване на термостат. Поялниците от тези производители също са оборудвани с конектор, подходящ за свързване към станцията. По този начин няма нужда да преработвате конектора.

Когато се избира поялник за станция за запояване, въз основа на неговата мощност и захранващо напрежение се избират: подходящ диоден мост за веригата и трансформатор. За да получите +5V напрежение, имате нужда от линеен стабилизатор с добър радиатор. Или, като опция, трансформатор с напрежение 8-9V с отделна намотка за захранване на цифровата част на веригата. Оптималната опция за микроконтролер за сглобяване на станция за запояване е ATmega8. Има вградена програмируема памет, ADC и калибриран RC осцилатор.

На изхода на ШИМ IRLU024N се е доказал като добър транзистор с полеви ефекти. Или можете да вземете всеки друг подходящ аналог. Посоченият транзистор не изисква радиатор.

У дома, като необходим елемент на станция за запояване, е напълно възможно да направите поялник със собствените си ръце, който е основният елемент на станция за запояване.

Тук можете да получите съвети как правилно да запоявате медни и други проводници, микросхеми и радио елементи.

Диаграмата показва 2 светодиода за показване на режимите на работа. Можете да ги замените с един двуцветен. Също така, въз основа само на вашите собствени предпочитания, можете да инсталирате или не инсталирате звукови индикатори, които звучат при натискане на бутони. Това няма да повлияе на функционалността на станцията за запояване и изпълнението на основните й задачи.

При сглобяването на такива схеми могат успешно да се използват остарели, но работещи радиоелементи от съветско производство.

Някои от тях може да изискват известна модернизация, за да бъдат синхронизирани и адаптирани с други компоненти. Но единственият критерий, по който трябва да избирате, е дали рейтингите отговарят на необходимите изисквания на веригата. По този начин могат да се използват трансформатори от типа TS-40-3, които преди това са били инсталирани в грамофони за винилови плочи.

Предназначение на бутоните. Опции на фърмуера

Бутоните на станцията за запояване ще имат следните функции:

• U6.1 и U7 отговарят за промяната на температурата: съответно U6.1 намалява зададената стойност с 10 градуса, а U7 я увеличава;
• U4.1 отговаря за програмирането на температурни режими P1, P2, P3;
• бутоните U5, U8 и U3.1 отговарят за отделните режими, съответно: P1, P2 и P3.

Също така, вместо бутони, може да се свърже външен програматор, който да флашне фърмуера на контролера. Или се извършва вътрешен фърмуер. Задаването на температурните настройки е лесно. Не можете да флашнете EEPROM, а просто да свържете станцията с натиснат клавиш U5, в резултат на което стойностите на всички режими ще бъдат равни на нула. След това настройките се извършват с помощта на бутони. При мигане на фърмуера можете да зададете различни стойности за контрол на температурата. Стъпката може да бъде 10 градуса или 1 градус, в зависимост от вашите нужди.

Терморегулатор за нисковолтови поялници

За тези, които току-що започват своите експерименти в електротехниката, сглобяването на малко опростена схема може да послужи като вид обучение.

Всъщност това също е домашна станция за запояване „направи си сам“, но с малко ограничени възможности, тъй като тук ще се използва различен микроконтролер. Такава станция ще може да обслужва както стандартни нисковолтови поялници с напрежение 12V, така и ръчно изработени копия, като микропоялници, сглобени на базата на резистор. Веригата на домашна станция за запояване се основава на регулаторната система на мрежов поялник.

Принципът на работа е да се регулират стойностите на входната мощност чрез пропускане на периоди. Системата работи на шестнадесетична бройна система и съответно има 16 нива на регулиране.

Всичко се управлява от един бутон “+/-”. В зависимост от това колко пъти натискате и какъв знак, пропускането на периоди на поялника намалява или се увеличава и показанията съответно се увеличават или намаляват. Същият бутон се използва за изключване на устройството. Необходимо е да задържите едновременно „+“ и „-“, след което индикаторът ще мига, регулаторът ще се изключи и поялникът ще се охлади. Устройството се включва по същия начин. В същото време той „помни“ етапа, на който е настъпило спирането. Всеки домашен занаятчия или начинаещ електротехник се интересува от въпроса: коя схема на свързване на трифазен измервателен уред е най-подходяща в неговия апартамент или къща? В допълнение към тази тема тук можете да проучите подробно принципа на работа на RCD и тази статия ще ви научи как точно да проверите кондензатор с мултицет. Можете да мигате микроконтролера на контролера с помощта на програмата PICPgm ProgrammerIC-Prog, като настройвате предпазителите в последния: WDT, PWRT, BODEN.

Видео за това как да направите станция за запояване със собствените си ръце:

elektrik24.net

Направи си сам станция за запояване. Не може да бъде по-просто

Поздрави, Самоделкинс! В тази статия ще съберем много проста и доста надеждна станция за запояване.
В YouTube вече има много видеоклипове за станции за запояване, има доста интересни примери, но всички те са трудни за производство и конфигуриране. В станцията, представена тук, всичко е толкова просто, че всеки, дори неопитен човек, може да се справи с него. Авторът намери идеята в един от форумите на уебсайта на Soldering Iron (forum.cxem.net), но я опрости малко. Тази станция може да работи с всеки 24-волтов поялник, който има вградена термодвойка.
Сега нека да разгледаме схемата на устройството Условно авторът я раздели на 2 части. Първият е захранване, базирано на чипа IR2153.
Вече е казано много и няма да се спираме на това; примери можете да намерите в описанието под видеото на автора (линк в края на статията). Ако не искате да се занимавате с захранването, можете да го пропуснете напълно и да купите готово копие за 24 волта и ток от 3-4 ампера.

Втората част е истинският мозък на станцията. Както бе споменато по-горе, веригата е много проста, направена на един чип, на двоен операционен усилвател lm358.

Единият операционен усилвател работи като усилвател на термодвойка, а вторият като компаратор.

Няколко думи за работата на веригата. В началния момент поялникът е студен, следователно напрежението на термодвойката е минимално, което означава, че няма напрежение на инвертиращия вход на компаратора. Изходът на компаратора е плюс мощност. Транзисторът се отваря и намотката се нагрява.

Това от своя страна увеличава напрежението на термодвойката. И веднага щом напрежението на инвертиращия вход стане равно на неинвертиращото, изходът на компаратора ще се постави на 0. Следователно транзисторът се изключва и нагряването спира. Веднага след като температурата спадне с част от градуса, цикълът се повтаря. Веригата е оборудвана и с температурен индикатор.
Това е обикновен цифров китайски волтметър, който измерва усиленото напрежение на термодвойка. За да го калибрирате, е инсталиран подстригващ резистор.
Калибрирането може да се извърши с помощта на мултиметър термодвойка или при стайна температура.
Авторът ще демонстрира това по време на сглобяването. Сортирахме веригите, сега трябва да направим печатни платки. За целта ще използваме програмата Sprint Layout и ще начертаем печатни платки.

Във вашия случай просто трябва да изтеглите архива (авторът е оставил всички връзки под видеоклипа). Сега нека започнем да правим прототип. Разпечатваме чертежа на пистите.
След това подготвяме повърхността на печатната платка. Първо почистваме медта с шкурка и след това обезмасляваме повърхността с алкохол, за да прехвърлим по-добре дизайна.

Когато печатната платка е готова, поставяме чертежа на платката върху нея. Поставяме ютията на максимална температура и я минаваме по цялата повърхност на хартията.

Това е всичко, можете да започнете да ецвате. За да направите това, пригответе разтвор в съотношение 100 ml водороден прекис, 30 g лимонена киселина и 5 g готварска сол.

Поставяме дъската вътре. И за да ускори ецването, авторът използва специалното си устройство, което сглоби със собствените си ръце по-рано.
Сега получената платка трябва да се почисти от тонера и да се пробият дупки за компонентите, производството на платката е завършено, можете да започнете да залепвате регулаторната платка, измихме я от останалия флюс можете да свържете поялник към него. Но как да направим това, ако не знаем къде е изходът? За да разрешите този проблем, трябва да разглобите поялника.

След това започваме да търсим кой проводник къде отива, като го записваме на хартия в същото време, за да избегнем грешки. Можете също така да забележите, че сглобяването на поялника е очевидно извършено по тромав начин. Флюсът не е отмит и това трябва да се коригира. Това се оправя доста лесно, нищо ново, със спирт и четка за зъби.

Когато разбрахме pinout-а, взехме този щепсел:

След това го запояваме към платката с проводници, а също така запояваме други елементи: волтметър, регулатор, всичко както е на диаграмата.

Относно запояването на волтметъра. Има 3 изхода: първият и вторият са захранващи, а третият е измервателен.

Често тестовият проводник и захранващите проводници са запоени в едно. Трябва да го изключим, за да измерим ниско напрежение от термодвойката.

Можете също да рисувате върху точката на волтметъра, за да не ни обърка. За целта ще използваме черен маркер.

След това можете да го включите. Авторът взима храната си от лабораторния блок.

Ако волтметърът показва 0 и веригата не работи, може да сте свързали термодвойката неправилно. Веригата, сглобена без задръствания, започва да работи веднага. Проверка на отоплението.
Всичко е наред, сега можете да калибрирате температурния сензор. За да калибрирате температурния сензор, трябва да изключите нагревателя и да изчакате, докато поялникът се охлади до стайна температура.
След това чрез завъртане на потенциометъра с отвертка задаваме предварително известната стайна температура. След това включете нагревателя за известно време и го оставете да изстине. За точност е по-добре да калибрирате няколко пъти.

Сега нека поговорим за захранването. Готовата дъска изглежда така:

Също така е необходимо да навиете импулсен трансформатор към него.
Можете да видите как да го навиете в един от предишните видеоклипове на автора. По-долу можете да видите екранна снимка на изчисления за навиване, може да е полезно за някого.
На изхода на блока получаваме 22-24 волта. Същото взехме и от лабораторния блок.
Корпус за станцията за запояване Когато шаловете са готови, можете да започнете да създавате корпуса. В основата ще има такава чиста кутия.

На първо място е необходимо да му нарисувате преден панел, за да му придадете, така да се каже, продаваем вид. Това може да стане лесно и просто във FrontDesigner.

След това трябва да отпечатате шаблона и да го закрепите до края с помощта на двустранна лента и да направите дупки за резервни части, сега остава само да поставите всички компоненти в кутията. Авторът ги е поставил върху горещо лепило, тъй като тези електронни компоненти практически нямат никакво нагряване, така че те няма да отидат никъде и ще се залепят идеално за горещото лепило. На този етап производството е завършено. Можете да започнете да тествате, можете да видите, че поялникът върши отлична работа при калайдисване на големи проводници и запояване на големи масиви. Като цяло станцията се представя добре.

Защо просто не купите станцията? Е, първо, по-евтино е да го сглобите сами. За автора производството на тази станция за запояване струва 300 гривни. Второ, в случай на повреда можете лесно да поправите такава домашна станция за запояване.

След като използва тази станция, авторът практически не забеляза разликата между HAKKO T12. Единственото, което липсва е енкодер. Но това вече са планове за бъдещето.

Благодаря ви за вниманието. Ще се видим отново!

usamodelkina.ru

Направи си сам цифрова станция за запояване

Състав: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резистора, един потенциометър, 2 електролита, 4 кондензатора, трицифрен седемсегментен LED индикатор, пет бутона. Всичко е поставено на две дъски с размери 60х70мм и 60х50мм, разположени под ъгъл от 90 градуса.

Закупих поялника от станции за запояване ZD-929, ZD-937.

Поялникът е с керамичен нагревател и вградена термодвойка. Pinout конектор за поялник за ZD-929:

Функционалност: Температура от 50 до 500 градуса, (загряване до 260 градуса за около 30 секунди), два бутона +10 градуса и -10 градуса температура, три бутона за памет - продължително натискане (до мигане) - запаметяване на зададената температура (EE), кратко задаване на температурата от паметта. След подаване на захранване веригата заспива, след натискане на бутона инсталацията от първата клетка на паметта се включва. При първото включване температурата в паметта е 250, 300, 350 градуса. Зададената температура мига на индикатора, след това температурата на върха се движи и след това светва с точност до 1 g в реално време (след нагряване понякога тече с 1-2 g напред, след което се стабилизира и понякога скача с +-1 g) . 1 час след последната манипулация на бутоните заспива и изстива (защита срещу забравяне да се изключи). Ако температурата е над 400 градуса, той заспива след 10 минути (за да запази жилото). Бипперът бипка при включване, при натискане на бутони, при запис в паметта, при достигане на зададена температура, предупреждава три пъти преди заспиване (двоен бип) и при заспиване (пет бипкания).

Рейтинги на елементи: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R индикатор -0.5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0.1mF Q1 - IRFZ44 IC4 - 7805

1. Трансформаторът и диодният мост се избират въз основа на захранващото напрежение и мощността на използвания поялник. При мен е 24 V / 48 W. За да се получи +5 V, се използва линеен стабилизатор 7805 Или е необходим трансформатор с отделна намотка за захранване на цифровата част с напрежение 8-9 V. Имам захранване от някакъв стар марков компютър - DELTAPOVER, импулсен. генератор, 18 волта, 3 ампера, размер като две кутии цигари, работи отлично, дори и без охладител. 2. Полев транзистор на изхода на ШИМ - всеки подходящ (имам IRFZ44). 3. Първият светодиод, на който попаднах в магазин за радио, бях разочарован, когато се обадих вкъщи и разбрах, че сегментите на знаците вътре не са успоредни, така че платката стана по-сложна. Той е маркиран отстрани „BT-C512RD“ и свети в зелено. Можете да използвате всеки индикатор или три с подходящи настройки на платката и ако анодът е общ, тогава фърмуера (опцията за фърмуер по-долу). 4. Бипер с вграден генератор, свързва + към 14-то краче на мегата, - към минус захранването (не на схемата или платката, защото го измислих по-късно).

5. Предназначение на бутоните: S1: Вкл. / -10°C S2: +10°C S3: Памет 1 S4: Памет 2 S5: Памет 3

Фърмуерът за контролера може да се направи с помощта на външен програматор; контролерът е инсталиран на гнездо; не съм се занимавал с J-tag. При мигане на фърмуера вътрешният 8 MHz RC осцилатор на кристала е включен, в AVR стойността на бита "set" съответства на логическа нула, в Pony-Prog изглежда така:

Сега за фърмуера. От всички, които се случиха по време на разработката, актуални са 2 крайни варианта: 1. За светодиоди с общ катод. 2. За светодиоди с общ анод.

Това е моят готов дизайн:

Друга версия

Изтегляне на печатни платки (47 Kb). Изтегляния: 3214 Изтегляне на фърмуера (актуализирани версии) (10 Kb). Изтегляния: 2838

eldigi.ru

Обикновена спойка MK936. Проста станция за запояване „направи си сам“.

В интернет има много диаграми на различни станции за запояване, но всички те имат свои собствени характеристики. Някои са трудни за начинаещи, други работят с редки поялници, трети не са завършени и т.н. Фокусирахме се специално върху простотата, ниската цена и функционалността, така че всеки начинаещ радиолюбител да може да сглоби такава станция за запояване. Моля, имайте предвид, че имаме и версия на това устройство с SMD компоненти!

За какво е станция за запояване?

Обикновен поялник, който е свързан директно към мрежата, просто загрява постоянно с еднаква мощност. Поради това се загрява много дълго и няма как да се регулира температурата в него. Можете да намалите тази мощност, но постигането на стабилна температура и повтарящо се запояване ще бъде много трудно Поялник, подготвен за станция за запояване, има вграден температурен сензор и това ви позволява да приложите максимална мощност към него при загряване и след това. поддържайте температурата според сензора. Ако просто се опитате да регулирате мощността пропорционално на температурната разлика, тогава или ще се затопли много бавно, или температурата ще се колебае циклично. В резултат на това програмата за управление трябва задължително да съдържа алгоритъм за управление на PID. В нашата станция за запояване ние, разбира се, използвахме специален поялник и обърнахме максимално внимание на температурната стабилност.

Станция за запояване Simple Solder MK936

Спецификации

1. Захранва се от източник на напрежение 12-24V DC
2. Консумирана мощност при захранване 24V: 50W
3. Съпротивление на поялника: 12 ома
4. Време за достигане на работен режим: 1-2 минути в зависимост от захранващото напрежение
5. Максимално температурно отклонение в режим на стабилизиране, не повече от 5 градуса
6. Алгоритъм за управление: PID
7. Показване на температурата на седемсегментен индикатор
8. Тип нагревател: нихром
9. Тип температурен датчик: термодвойка
10. Възможност за калибриране на температурата
11. Настройка на температурата с помощта на екодера
12. LED за показване на състоянието на поялника (нагряване/работа)

Схематична диаграма

Схемата е изключително проста. В основата на всичко е микроконтролерът Atmega8. Сигналът от оптрона се подава към операционен усилвател с регулируемо усилване (за калибриране) и след това към входа на ADC на микроконтролера. За показване на температурата се използва седемсегментен индикатор с общ катод, чиито разряди се включват през транзистори. При завъртане на копчето на енкодера BQ1 се задава температурата, а през останалото време се показва текущата температура. Когато е включен, първоначалната стойност е зададена на 280 градуса. Определяйки разликата между текущата и необходимата температура, преизчислявайки коефициентите на PID компонентите, микроконтролерът загрява поялника с помощта на PWM модулация. За захранване на логическата част на веригата се използва прост линеен стабилизатор DA1.

Принципна диаграма на обикновена спойка MK936

Печатна електронна платка

Печатната платка е едностранна с четири джъмпера. PCB файлът може да бъде изтеглен в края на статията.

Печатна електронна платка. Предната страна

Печатна електронна платка. задна страна

Списък на компонентите

За да сглобите печатната платка и корпуса, ще ви трябват следните компоненти и материали:

1. BQ1. Енкодер EC12E24204A8
2. C1. Електролитен кондензатор 35V, 10uF
3. C2, C4-C9. Керамични кондензатори X7R, 0.1uF, 10%, 50V
4. C3. Електролитен кондензатор 10V, 47uF
5. DD1. Микроконтролер ATmega8A-PU в корпус DIP-28
6. DA1. Стабилизатор L7805CV 5V в пакет TO-220
7. DA2. Операционен усилвател LM358DT в корпус DIP-8
8. HG1. Седемсегментен трицифрен индикатор с общ катод BC56-12GWA също осигурява място за евтин аналог.
9. HL1. Всеки индикаторен светодиод за ток 20 mA със стъпка на щифта 2,54 mm
10. R2, R7. Резистори 300 Ohm, 0.125W - 2 бр.
11. R6, R8-R20. Резистори 1kOhm, 0.125W - 13бр
12. R3. Резистор 10kOhm, 0.125W
13. R5. Резистор 100kOhm, 0.125W
14. R1. Резистор 1MOhm, 0.125W
15. R4. Тример резистор 3296W 100kOhm
16. VT1. Полеви транзистор IRF3205PBF в корпус TO-220
17. VT2-VT4. Транзистори BC547BTA в корпус ТО-92 - 3 бр.
18. XS1. Клема за два контакта с разстояние между щифтовете 5,08 мм
19. Клема за два контакта с разстояние между изводите 3,81 мм
20. Клема за три контакта с разстояние между изводите 3,81 мм
21. Радиатор за стабилизатор FK301
22. Корпусна розетка DIP-28
23. Гнездо за корпус DIP-8
24. Конектор за поялник
25. Ключ за захранване SWR-45 B-W(13-KN1-1)
26. Поялник. Ще пишем за това по-късно
27. Части от плексиглас за тялото (файлове за рязане в края на статията)
28. Копче за енкодер. Можете да го закупите или можете да го отпечатате на 3D принтер. Файл за изтегляне на модела в края на статията
29. Винт M3x10 - 2 бр.
30. Винт M3x14 - 4 бр.
31. Винт M3x30 - 4 бр
32. Гайка М3 - 2 бр.
33. Квадратна гайка M3 - 8 бр
34. Шайба М3 - 8 бр
35. Застопоряваща шайба M3 - 8 бр
36. Сглобяването също ще изисква монтажни кабели, ципове и термосвиваеми тръби.

Ето как изглежда набор от всички части:

Комплект части за сглобяване на станция за запояване Simple Solder MK936

Монтаж на печатни платки

Когато сглобявате печатна платка, е удобно да използвате монтажния чертеж:

Монтажен чертеж на печатната платка на станцията за запояване Simple Solder MK936

Процесът на инсталиране ще бъде показан и коментиран подробно във видеото по-долу. Нека отбележим само няколко момента. Необходимо е да се спазва полярността на електролитните кондензатори, светодиодите и посоката на инсталиране на микросхемите. Не инсталирайте микросхеми, докато корпусът не бъде напълно сглобен и захранващото напрежение не бъде проверено. С ИС и транзисторите трябва да се работи внимателно, за да се избегне повредата им от статично електричество. След като платката е сглобена, тя трябва да изглежда така:

Монтаж на печатна платка на станция за запояване

Монтаж на корпус и обемен монтаж

Блоковата електрическа схема изглежда така:

Схема на свързване на станция за запояване

Тоест, всичко, което остава, е да захранвате платката и да свържете конектора на поялника. Трябва да запоите пет проводника към конектора на поялника. Първият и петият са червени, останалите са черни. Трябва незабавно да поставите термосвиваема тръба на контактите и да калайдисате свободните краища на проводниците. След това превключвателят и конекторът могат да бъдат монтирани на предния панел. Моля, обърнете внимание, че превключвателят може да бъде много труден за задействане. При необходимост доправете предния панел с пила!

Следващата стъпка е да съберете всички тези части заедно. Няма нужда от инсталиране на контролер, операционен усилвател или винтове на предния панел!

Сглобяване на корпуса на станцията за запояване

Фърмуер и настройка на контролера

Можете да намерите HEX файла за фърмуера на контролера в края на статията. Предпазителите трябва да останат фабрично зададени, т.е. контролерът ще работи на честота от 1 MHz от вътрешния осцилатор. Първото активиране трябва да се извърши преди инсталирането на микроконтролера и операционния усилвател на платката. Приложете постоянно захранващо напрежение от 12 до 24 V (червеното трябва да е "+", черното "-") към веригата и проверете дали има 5 V захранващо напрежение между щифтове 2 и 3 на стабилизатора DA1 (среден и десен щифтове). След това изключете захранването и инсталирайте чиповете DA1 и DD1 в гнездата. В същото време следете позицията на ключа на чипа Включете отново станцията за запояване и се уверете, че всички функции работят правилно. Индикаторът показва температурата, енкодерът я загрява, а светодиодът сигнализира за режима на работа. Най-добрият вариант за калибриране е да използвате допълнителна термодвойка. Необходимо е да зададете необходимата температура и да я контролирате на върха с помощта на референтно устройство. Ако показанията се различават, коригирайте с помощта на многооборотния резистор R4. Когато регулирате, не забравяйте, че показанията на индикатора може леко да се различават от действителната температура. Тоест, ако зададете например температурата на "280" и показанията на индикатора се отклоняват леко, тогава според референтното устройство трябва да постигнете точно температура от 280 ° C. Ако нямате контролно измерване устройство под ръка, тогава можете да настроите съпротивлението на резистора на около 90 kOhm и след това да изберете температурата експериментално След като станцията за запояване е проверена, можете внимателно да инсталирате предния панел, така че частите да не се напукат.

Сглобяване на станция за запояване

Сглобяване на станция за запояване

Видео за работа

Направихме кратко видео ревю …. и подробно видео, показващо процеса на сглобяване:

Заключение

Тази проста станция за запояване ще промени значително вашето изживяване при запояване, ако преди това сте запоявали с обикновен поялник с кабел. Ето как изглежда, когато сглобяването е завършено, трябва да кажем още няколко думи за поялника. Това е най-простият поялник с температурен датчик. Има обикновен нихромов нагревател и най-евтиния връх. Препоръчваме незабавно да закупите резервен накрайник за него. Всеки с външен диаметър 6,5 мм, вътрешен диаметър 4 мм и дължина на стеблото 25 мм ще свърши работа.

Поялник разглобен с резервен накрайник

Изтегляния

Печатна платка във формат Sprint Layout Фърмуер за микроконтролер Файл за рязане на плексиглас Модел на ръкохватка на енкодер за 3D печат

UPD

Публикуваните по-горе файлове са остарели. В текущата версия актуализирахме чертежите за рязане на плексиглас, изработване на печатна платка, а също така актуализирахме фърмуера, за да премахнем мигащия индикатор. Моля, обърнете внимание, че новата версия на фърмуера изисква активиране на CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (т.е. промяна на стандартните настройки на печатната платка във формат Sprint Layout V1.1. Фърмуер за микроконтролер V1.1 файл за). рязане на плексиглас V1

Тази станция за запояване може да бъде закупена и като комплект за самостоятелно сглобяване в нашия магазин и от нашите партньори GOOD-KITS.ru и ROBOTCLASS.ru.

Двуканална запояваща станция с поялник и сешоар, работещи едновременно, е разработена от Pashap3 (вижте Radiokot за подробности) и е направена на ATMEGA16 с индикатор 1602 и енкодер. Направих SMPS за станцията за запояване на TOP250.

Сглобен без грешки и от обслужваеми части, ПС-то работи перфектно, поддържа температура +- 1гр, благодаря на автора!

PS схема

Усилвателите могат да бъдат направени по една от схемите или подобни; аз ги сглобих на LM358.

Усилвател за термодвойка

Температурна компенсация за термодвойка

Усилвател за термистор на поялник

SMPS се основава на веригата

Вътре в гарата

PS настройка:
1. Извършваме калибриране за първи път с изключени нагреватели, настройваме температурата на поялника и сешоара,
показана на дисплея, равна или малко по-висока от стайната температура;
2. Свържете нагревателите, включете отново машината с натиснат бутон за принудително включване на сешоара и влезте
режим за ограничаване на максималната мощност на сешоара,температурата е програмирана да бъде 200 градуса, а скоростта на двигателя на сешоара е 50%,
чрез завъртане на копчето на енкодера увеличаваме или намаляваме максималната мощност на нагревателя на сешоара,
определете при каква минимална възможна стойност температурата на сешоара ще достигне и поддържайте 200g,
в същото меню можете да извършите по-точно калибриране,
въпреки че е по-добре да се калибрира при температура 300-350, резултатът ще бъде по-точен;
3. Натиснете бутона на енкодера и отидете в режим за ограничаване на максималната мощност на поялника (същия като сешоар);
4. Натиснете бутона на енкодера, за да отидете в главното меню: по подразбиране поялникът е изключен, което съответства
надпис "SOLD OFF" включете поялника с бутона (температурата се запазва от последното използване)
чрез завъртане на копчето на енкодера променяме желаната температура (в зависимост от скоростта на въртене на копчето, температурата ще се промени
с 1 или 10g) при достигане на зададената температура, зумерът ще даде кратък „пик“;
5. Натиснете бутона на енкодера, за да отидете в менюто на таймера за заспиване, задайте желаното време в минути максимум до 59, натиснете бутона
енкодер и връщане към менюто на поялника;
6. Извадете сешоара от стойката или натиснете бутона, за да принудите сешоара да се включи и отидете в менюто за температура на сешоара
(ако поялникът е включен, той продължава да поддържа зададената температура)
като завъртя копчето на енкодера, променям желаната температура (в зависимост от скоростта на въртене на копчето, температурата ще се промени
с 1 или 10 g) при достигане на зададената температура, зумерът ще даде кратък „пик“,
натиснете бутона на енкодера, за да отидете в менюто за настройка на скоростта на сешоара от 30 до 100%, повторното натискане връща към
предишно меню, в нормален режим, при поставяне на стойката, двигателят на сешоара ще бъде на максимална скорост, докато температурата на сешоара
няма да падне под 50 градуса;
7. Зададената температура се изписва първите 2 секунди след последното завъртане на енкодера през останалото време е реална;
8. 30,20,10,3,2,1 секунди преди края на таймера за заспиване се чува кратък единичен "пик" и се превключва в режим "SLEEP"
нагревателят на поялника и сешоара са изключени, двигателят на сешоара ще работи на максимална скорост
докато температурата на сешоара падне под 50 градуса, когато завъртите копчето на енкодера, станцията се събужда;
9. Изключване на ps с превключвател - нагревателят на поялника и сешоара са изключени, двигателят на сешоара ще бъде на максимална скорост
PS продължава да работи докато температурата на сешоара падне под 50 градуса.

Прилагам си печатите.