Olá a todos! Vou começar com um pequeno histórico. Anteriormente, eu estava trabalhando em um projeto chamado “Automatic Bell” para minha instituição educacional. No último momento, quando a obra estava quase concluída, calibrei o aparelho e corrigi as ombreiras. No final, um dos meus erros queimou o chip do programador. Claro que foi um pouco decepcionante, eu só tinha um programador e o projeto precisava ser concluído mais rápido.

Naquele momento eu tinha um chip SMD sobressalente para o programador, mas não era possível soldá-lo com um ferro de solda. E comecei a pensar em comprar uma estação de solda com pistola de ar quente. Fui à loja online, vi os preços das estações de solda e fiquei surpreso... A estação mais pobre e mais barata da época custava cerca de 2.800 UAH (mais de US$ 80-100). E os bons, de marca são ainda mais caros! E a partir desse momento decidi assumir o próximo projeto de criar minha própria estação de solda do zero.

Para o meu projeto foi tomado como base o microcontrolador da família AVRATMega8A. Por que puro Atmegu e não Arduino? O “Mega” em si é muito barato (US$ 1), mas o ArduinoNano e o Uno serão muito mais caros, e comecei a programar no MK com o “Mega”.

Ok, chega de história. Vamos ao que interessa!

Para criar uma estação de solda, a primeira coisa que precisei foi o próprio Ferro de Soldar, a Pistola de Ar Quente, a Caixa e assim por diante:

Comprei o ferro de solda mais simples YIHUA – 907A (US$ 6) que possui aquecedor de cerâmica e termopar para controle de temperatura;

Pistola de solda da mesma empresa YIHUA (US$ 17) com turbina embutida;

“Case N11AWBlack” ($ 2) foi comprado;

Display LCD WH1602 para exibição de indicadores de temperatura e status (US$ 2);

MK ATMega8A (US$ 1);

Um par de micro interruptores (US$ 0,43);

Um codificador com um botão de relógio embutido - eu o peguei em algum lugar;

Amplificador operacional LM358N (US$ 0,2);

Dois optoacopladores: PC818 e MOC3063(0,21 + 0,47);

E o resto das várias migalhas que eu tinha por aí.

E no total a estação me custou cerca de US$ 30, o que é várias vezes mais barato.

O ferro de soldar e o secador de cabelo possuem as seguintes características:

*Ferro de soldar: Tensão de alimentação 24V, potência 50W;

*Secador de Cabelo para Solda: Espiral 220V, Turbina 24V, Potência 700W, Temperatura até 480℃;

Também foi desenvolvido um diagrama de circuito não muito sofisticado, mas, na minha opinião, bastante bom e funcional.

Diagrama esquemático da Estação de Solda

Fontes de alimentação da estação

Um transformador abaixador de 60W (220V-22V) foi utilizado como fonte para o ferro de solda.

E para o circuito de controle, foi usada uma fonte de alimentação separada: um carregador de smartphone. Esta fonte de alimentação foi ligeiramente modificada e agora produz 9V. Em seguida, usando o estabilizador de tensão redutor EH7805, baixamos a tensão para 5V e a fornecemos ao circuito de controle.

Gestão e controle

Para controlar a temperatura do ferro de soldar e do secador de cabelo, primeiro precisamos obter dados dos sensores de temperatura, e um amplificador operacional nos ajudará nisso L. M.358 .Porque O EMF do termopar TCK é muito pequeno (vários milivolts), então o amplificador operacional remove esse EMF do termopar e o aumenta centenas de vezes para perceber o ADC do microcontrolador ATMega8.

Além disso, alterando a resistência do resistor de corte R7 e R11, você pode alterar o ganho do circuito de feedback, que por sua vez pode calibrar facilmente a temperatura do ferro de solda.

Desde o vício tensão do acoplador óptico de temperatura do ferro de solda u=f(t) é aproximadamente linear, então a calibração pode ser feita de forma muito simples: coloque as pontas do ferro de solda no termopar do multímetro, coloque o multímetro no modo “Medição de temperatura”, ajuste a temperatura na estação para 350℃ , espere alguns minutos até que o ferro de solda aqueça e comece a comparar a temperatura no multímetro e a temperatura definida, e se as leituras de temperatura diferirem entre si, começamos a alterar o ganho no feedback (com resistores R7 e R11 ) Para cima ou para baixo.

Usaremos um ferro de solda para controlar o transistor de efeito de campo de potência VT2 IRFZ44 e optoacoplador U3 PC818 (para criar isolamento galvânico). A energia é fornecida ao ferro de solda por um transformador de 60W, através de uma ponte de diodos VD1 de 4A e um capacitor de filtro em C4 = 1000 μF e C5 = 100 nF.

Como o secador de cabelo é alimentado com tensão alternada de 220V, controlaremos o secador usando Triac VS1 BT138-600 e optoacoplador U2 M.O.S3063.

Você definitivamente precisa instalar o Snubber!!! Composto por um resistor R 20 220 Ohm/2W e capacitor cerâmico C 16 a 220nF/250V. O amortecedor evitará falsas aberturas do triac BT 138-600.

No mesmo circuito de controle estão instalados os LEDs HL1 e HL2, sinalizando o funcionamento do Ferro de Solda ou Secador de Cabelo de Solda. Quando o LED está constantemente aceso, ocorre aquecimento e, se piscarem, a temperatura definida é mantida.

Princípio de estabilização de temperatura

Gostaria de chamar a atenção para o método de ajuste da temperatura do ferro de soldar e do secador de cabelo. Inicialmente eu queria implementar o controle PID (controlador Proporcional Integral Derivativo), mas percebi que era muito complicado e pouco econômico, e simplesmente optei pelo controle Proporcional usando modulação PWM.

A essência do regulamento é a seguinte: Ao ligar o ferro de soldar, a potência máxima será fornecida ao ferro de soldar, ao se aproximar da temperatura definida, a potência começa a diminuir proporcionalmente, e quando a diferença entre a corrente e a temperatura definida for mínima, a potência fornecida ao ferro de soldar ou ao secador de cabelo é mantida no mínimo. Desta forma mantemos a temperatura definida e eliminamos a inércia do sobreaquecimento.

O fator de proporcionalidade pode ser definido no código do programa. O padrão é "#define K_TERM_SOLDER 20"

"#define K_TERM_FEN 25"

Desenvolvimento de placa de circuito impresso

e aparência da estação

Para a Estação de Solda foi desenvolvida uma pequena placa de circuito impresso no programa Sprint-Layout e fabricada utilizando a tecnologia LUT.

Infelizmente não estanho nada, tive medo que os trilhos superaquecessem e se soltassem do PCB

Primeiro soldei os jumpers e resistores SMD e depois todo o resto. No final, aconteceu algo assim:

Fiquei satisfeito com o resultado!!!

Em seguida comecei a trabalhar no corpo. Encomendei para mim uma pequena caixa preta e comecei a quebrar a cabeça no painel frontal da estação. E depois de uma tentativa sem sucesso, finalmente consegui fazer furos retos, inserir os controles e fixá-los. Aconteceu algo assim, simples e conciso.

Em seguida, um conector de cabo, um interruptor e um fusível foram instalados no painel traseiro.

Na caixa foi colocado um transformador para ferro de soldar, na lateral havia uma fonte de alimentação para o circuito de controle e no meio um radiador com transistor VT1 (KT819), que controla a turbina do secador de cabelo. É aconselhável instalar um radiador maior que o meu!!! Porque o transistor fica muito quente devido à queda de tensão nele.

Depois de reunir tudo, a emissora adquiriu esta aparência interna:

Suportes para ferros de soldar e secadores de cabelo foram feitos com restos de PCB.

Vista Final da Estação

Depois de estar completamente exausto com minha estação de solda de 40 W de origem desconhecida, decidi criar uma estação de solda de nível profissional com minhas próprias mãos no ATMega8.

O mercado oferece produtos baratos de diversos fabricantes (por exemplo, AIOU / YOUYUE, etc.). Mas eles geralmente apresentam algum defeito significativo ou um design controverso.

Aviso: esta estação de solda digital é necessária apenas para soldagem, sem decorações desnecessárias como displays AMOLED, painéis sensíveis ao toque, 50 modos de operação e controle pela Internet.

Mas ainda terá vários recursos que serão úteis para você:

• modo inativo (mantém uma temperatura de 100-150°C quando o ferro de soldar está no suporte.
• Temporizador de desligamento automático para evitar que o esquecimento provoque um incêndio.
• UART para depuração (somente para esta compilação).
• conectores adicionais na placa para conectar um segundo ferro de solda ou secador de cabelo.

A interface é bastante simples: fiz dois botões, um dial giratório e um display LCD 16x2 (HD44780).

Por que fazer você mesmo uma estação

Há alguns anos comprei uma estação de solda online e, embora ainda funcione bem, cansei de trabalhar com ela devido ao design estúpido (cabo de alimentação curto, fluxo de ar sem compressor e cabo de ponta curto e não destacável). Devido a deficiências de design, é inconveniente reorganizar esta estação mesmo na mesa, o corpo gira após a picada; O interior foi preenchido com cola quente; gastou-se uma semana apenas limpando os componentes e eliminando pequenos e grandes defeitos.

A fixação do cabo do suporte do ferro de soldar era mantida em liberdade condicional, o isolamento era constantemente derrubado, o que causaria rompimento do fio e possível incêndio.

Etapa 1: Materiais necessários

Lista de materiais e componentes:

• Conversor 24 V 50-60 W. Meu transformador possui uma linha secundária de 9V que irá para as portas lógicas enquanto a linha primária irá para o ferro de solda. Você também pode usar um conversor abaixador de 5V para os elementos e separadamente o conteúdo interno da fonte de alimentação de 24V para o ferro de soldar.
• Microcontrolador ATMega8.
• Quadro. Qualquer caixa de material sólido, de preferência de metal, serve; você pode retirar o gabinete da fonte de alimentação. Você pode encomendar tal caso.
• Placa de cobre dupla face 100x150 mm.
• Controle rotativo de um gravador de cassetes antigo. Funciona muito bem, só precisa substituir a tampa do regulador.
• Tela LCD HD44780 16x2.
• Componentes de rádio (resistores, capacitores, etc.).
• Estabilizador de tensão LM7805 ou similar.
• O radiador não é maior que o case TO-220.
• Ponta de reposição HAKKO 907.
• Transistor MOSFET IRF540N.
• Amplificador operacional LM358N.
• Ponte retificadora, duas peças.
• Soquete de 5 pinos e conecte-o.
• Trocar.
• Plugue de sua preferência, usei um conector de um computador antigo.
• Fusível 5A e porta-fusível.

O tempo de montagem é de aproximadamente 4 a 5 dias.

Quanto à fonte de alimentação, você pode fazer versões/adições bastante viáveis. Por exemplo, você pode obter uma fonte de alimentação de 24 V 3A usando LM317 e LM7805 para redefinir a tensão.
Todas as peças desta lista podem ser encomendadas em sites online chineses.

Passo 2: Primeiro dia – pensando no circuito elétrico

O ferro de solda HAKKO 907 possui muitos clones, e ainda existem dois tipos de pontas originais (com elementos de aquecimento cerâmicos A1321 e A1322).

Clones baratos são exemplos de cópias antigas, utilizando termopar CA e aquecedor cerâmico de pior qualidade, ou mesmo com bobina de nicromo.

Os clones um pouco mais caros são quase idênticos ao HAKKO 907 original. Você pode determinar a originalidade pela presença ou ausência de marcações na trança de fio da marca HAKKO e pelo número do modelo no elemento de aquecimento.

Você também pode determinar a autenticidade do produto medindo a resistência entre os eletrodos ou fios do elemento de aquecimento do ferro de soldar.

Clone original ou de alta qualidade:

• Resistência do elemento de aquecimento – 3-4 Ohms
• Termistor - 50-55 ohms em temperatura ambiente
• entre a ponta e o aterramento ESD - menos de 2 ohms

Clones ruins:

• No elemento de aquecimento - 0-2 Ohm para uma bobina de nicromo, mais de 10 Ohm para cerâmica barata
• no termopar – 0-10 Ohm
• entre a ponta e o aterramento ESD – menos de 2 Ohms

Se a resistência do elemento de aquecimento for muito alta, é provável que esteja danificado. É melhor trocá-lo por outro (se possível) ou comprar um novo elemento cerâmico A1321.

Nutrição
Para evitar confusão no diagrama, o conversor é representado como dois conversores. O resto do diagrama é bastante simples e você não deverá ter dificuldades para lê-lo.

1. Instalamos uma ponte retificadora na saída de cada linha de tensão secundária. Comprei alguns retificadores 1000V 2A de boa qualidade. O conversor na linha 24V produz no máximo 2A, e o ferro de solda precisa de uma potência de 50 W, portanto a potência total calculada será de aproximadamente 48 W.
2. Um capacitor de suavização de 2200 uF 35 V está conectado à linha de saída de 24 V. Parece que foi possível levar um capacitor com capacidade menor, mas tenho planos de conectar dispositivos adicionais a uma estação caseira.
3. Para reduzir a tensão de alimentação do painel de controle de 9V para 5V, usei um regulador de tensão LM7805T com vários capacitores.

Controle PWM

1. O segundo diagrama mostra o controle de um elemento de aquecimento cerâmico: o sinal do microcontrolador ATMega vai para o transistor MOS IRF540N através do optoacoplador PC817.
2. Os valores dos resistores no diagrama são condicionais e podem ser alterados na montagem final.
3. Os pinos 1 e 2 correspondem aos fios do elemento de aquecimento.
4. Os pinos 4 e 5 (termistor) estão conectados ao conector ao qual conectaremos o amplificador operacional LM358.
5. O pino 3 está conectado ao aterramento ESD do ferro de solda.

Conexões com a placa controladora

A base da estação de solda é o microcontrolador ATMega8. Este microcontrolador possui conectores suficientes para eliminar a necessidade de registros de deslocamento para E/S e simplifica bastante o projeto do dispositivo.

Três pinos do sistema operacional para PWM fornecem canais suficientes para adições futuras (por exemplo, um segundo ferro de soldar), e o número de canais ADC permite controlar a temperatura de aquecimento. O diagrama mostra que adicionei um canal adicional para PWM e conectores para um sensor de temperatura para o futuro.

No canto superior direito estão os conectores para o controle rotativo (A e B para direções, além de um botão interruptor).
O conector para o display LCD é dividido em duas partes: 8 pinos para alimentação e dados (pino 8), 4 pinos para configurações de contraste/luz de fundo (pino 4).

Não incluímos o conector ISP no circuito. Para conectar o microcontrolador e reprogramá-lo a qualquer momento, instalei um conector DIP-28.

R4 e R8 controlam o ganho dos circuitos correspondentes (até no máximo cem vezes).
Alguns detalhes serão alterados durante a montagem, mas em geral o esquema permanecerá o mesmo.

Etapa 3: Dia 2 – Trabalho Preparatório

O gabinete que encomendei era muito pequeno para o meu projeto ou os componentes eram muito grandes, então substituí-o por um maior. A desvantagem foi que o tamanho da estação de solda aumentou proporcionalmente. Mas tornou-se possível adicionar dispositivos adicionais - uma lâmpada de diodo para um trabalho confortável, um segundo ferro de soldar, um conector para ponta de solda ou extrator de fumaça, etc.

Ambas as placas foram montadas em um bloco.

Preparação

Se você tiver a sorte de conseguir um soquete adequado para o seu ferro de solda HAKKO, pule dois parágrafos.
Primeiro, substituí o plugue original do ferro de soldar por um novo. É todo de metal e possui uma porca de travamento, o que significa que permanecerá sempre no lugar e durará praticamente para sempre. Simplesmente cortei o plugue antigo de 5 pinos e soldei um novo em seu lugar.

Para o conector, faça um furo na parede da caixa. Verifique se o conector se encaixa no orifício e deixe-o aí. Instalaremos os componentes restantes do painel frontal posteriormente.

Solde 5 fios no conector e monte um conector de 5 pinos que irá para a placa. Em seguida, faça furos para o display LCD, controle giratório e 2 botões. Se quiser exibir o botão liga / desliga no painel frontal, você também precisará fazer um furo para ele.

A última foto mostra que usei um cabo de uma unidade de disquete antiga para conectar o display. Esta é uma ótima opção, você também pode usar um cabo IDE (do disco rígido).

Em seguida, conecte o conector de 4 pinos ao codificador rotativo e, se você instalou botões, conecte-os também.
Nos cantos do recorte do display, seria bom fazer 4 furos para pequenos parafusos de montagem, caso contrário o display não ficará no lugar. Instalei um conector para o cabo de alimentação e um interruptor no painel traseiro.

Etapa 4: Dia 2 – Fazendo o PCB

Você pode usar meu desenho para uma placa de circuito impresso ou fazer o seu próprio de acordo com seus requisitos e especificações.

Etapa 5: Dia 3 – Concluindo a montagem e codificação

Nesta fase, é imprescindível verificar a tensão nos pontos-chave da sua unidade (terminais 5VDC, 24VDC, etc.). O regulador LM7805, o MOSFET IRF540 e todos os componentes ativos e passivos não devem esquentar neste estágio.

Se nada esquentar ou pegar fogo, você poderá colocar todos os componentes de volta no lugar. Se o seu painel frontal já estiver montado, basta soldar o conversor, o fusível, o conector de alimentação e os fios da chave.

Etapa 6: Dias 4 a 13 – Firmware

Atualmente estou usando firmware bruto e não testado, então decidi adiar a publicação até poder escrever uma rotina de depuração de autodiagnóstico. Eu não gostaria que sua casa ou oficina fosse danificada por um incêndio, então aguarde a postagem final.

Bom dia a todos, queridos radioamadores! Ofereço a todos um diagrama simples de uma estação de solda com secador de cabelo. Há muito tempo que tenho a ideia de fazer uma estação de solda, com minhas próprias mãos. Não era aconselhável comprar em loja, pois não estava satisfeito com preço, qualidade, gestão ou confiabilidade. Depois de uma longa pesquisa na Internet, encontrei, na minha opinião, o melhor e único circuito em um microcontrolador atmega8 e um display LCD de duas linhas WH1602, com controle por encoder. O projeto é novo e não é um clone dos mesmos esquemas “desgastados” em geral, não tem análogos;

Recursos do dispositivo

A estação tem as seguintes vantagens:

1. Menu de configurações.
2. Dois botões de “memória”, ou seja, dois modos de temperatura predefinidos para ferro de soldar e secador de cabelo.
3. Temporizador, você pode definir o temporizador nas configurações.
4. A calibração digital do ferro de soldar também se encontra nas configurações.
5. Baseado em componentes orçamentários.
6. Projetei a placa de circuito impresso para o gabinete do PC a partir da fonte de alimentação, então também não haverá problemas com o gabinete.
7. Para alimentar a estação, você pode usar a mesma placa da unidade do PC, alterando um pouco para os 20-24v necessários (dependendo do transformador), felizmente as dimensões do gabinete permitem isso. Podemos encurtar um pouco os radiadores, pois precisamos apenas de 24 V e 2-3 amperes para alimentação e não haverá forte aquecimento dos transistores de potência e do conjunto de diodos.
8. O firmware contém um algoritmo “Pi” para regular o aquecimento do secador de cabelo, que fornece aquecimento uniforme da bobina do secador de cabelo e corta a radiação infravermelha quando o secador de cabelo é ligado. Em geral, se você usar um secador de cabelo com habilidade, nem uma única parte será “frita” antes do tempo.

Diagrama esquemático

Inicialmente, na versão do autor, o circuito era feito inteiramente em componentes SMD (inclusive atmega8) e em placa dupla-face. Não é possível repetir para mim, e acho que para a maioria dos rádios amadores. Por isso, traduzi o circuito e desenvolvi uma placa baseada em componentes DIP. O projeto é feito em duas placas de circuito impresso: a parte de alta tensão é feita em uma placa separada para evitar interferências e interferências. O ferro de soldar é utilizado com termopar, 24v 50w da estação "Baku".

O secador de cabelo é da mesma empresa, com termopar como sensor de temperatura. Possui aquecedor de nicromo com resistência de cerca de 70 ohms e “turbina” de 24v. A tela exibe a temperatura: definida e real para o secador de cabelo e ferro de soldar, a intensidade do fluxo de ar do secador de cabelo (exibida como uma escala horizontal na linha inferior da tela).

Para aumentar ou diminuir a temperatura e o fluxo de ar da turbina: mova o cursor pressionando brevemente o codificador e girando para a esquerda ou direita define o valor desejado. Ao segurar o primeiro ou segundo botão de memória, você pode lembrar a temperatura que é conveniente para você e na próxima vez que usá-lo, pressionar a memória aquecerá imediatamente até os valores definidos na memória. O secador de cabelo é acionado pressionando o botão “Fen ON”, que está localizado no painel frontal, mas você pode exibi-lo na alça do secador de cabelo usando a fiação que vai até o reed switch, já que não é usado neste estação. Para colocar o secador de cabelo no modo sleep: você também precisa pressionar o botão “Fen ON”, isso irá parar de aquecer o secador de cabelo, e a turbina do secador irá resfriá-lo até a temperatura definida (de 5 a 200 graus), que pode ser definido nas configurações.

Montagem da estação

1. Fazemos a placa principal de acordo com a receita popular ""
2. Perfuramos e estanhamos o lenço acabado.
3. Soldamos no estabilizador 7805, capacitores shunt, um jumper sob o soquete para o MK e o restante dos jumpers, o soquete e os capacitores shunt próximos ao soquete.
4. Conectamos a fonte de alimentação 24v, verificamos a tensão após 7805 e na tomada MK. Garantimos que haja +5V nos pinos 7 e 20 e menos 5V nos pinos 8 e 22, ou seja, GND.
5. Soldamos a conexão direta entre o MK e o LCD 1602, necessária para o primeiro lançamento do circuito. E são eles: R1, R2, trimmer (para ajustar o contraste da tela, disponível na placa de circuito impresso), encoder com botões S1 e S2 (esses componentes são soldados na lateral da pista).
6. Soldamos os fios na tela, 10 fios no total. Os contatos na própria tela: VSS, K, RW - devem ser conectados entre si por meio de fios.
7. Piscando atmega8. Bytes de configuração: 0xE4 - BAIXO, 0xD9 - ALTO
8. Conectamos a energia, o circuito está em modo de espera. Quando você pressiona brevemente o codificador, a luz de fundo deve acender e uma mensagem de saudação deve aparecer. Se isso não acontecer: observe a 2ª perna do MK após ligá-lo, deve haver +5V estável. Caso contrário, observe o chicote e os fusíveis do atmega8. Se houver +5v - conectando o indicador. Se houver luz de fundo, mas nenhum caractere, gire o ajuste de contraste da tela até que eles apareçam.
9. Após um teste bem-sucedido: soldamos tudo, exceto a parte de alta tensão, em uma placa separada.
10. Lançamos a estação com um ferro de solda conectado e admiramos o resultado.
11. Fazemos um lenço para a parte de alta tensão do circuito. Soldamos as peças.

Iniciando a estação de solda

Primeiro comece com a parte de alta tensão:

1. Conectamos o termopar do secador de cabelo e o impulsor à placa principal.
2. Conectamos uma lâmpada incandescente de 220 V, em vez de um aquecedor de secador de cabelo, a uma tomada de alta tensão.
3. Ligue a estação, ligue o secador de cabelo com o botão “Fen ON” - a lâmpada deve acender. Desligue isso.
4. Se não “bater” e o triac não estiver quente (é aconselhável fixá-lo no radiador) - conecte o aquecedor do secador de cabelo.
5. Estamos lançando uma estação de secador de cabelo. Admiramos o trabalho do secador de cabelo. Se houver um som estranho (rangido, rangido) na área do triac, selecione o capacitor C3 no amortecedor do triac, de 10 a 100 nanofarads. Mas serei honesto e direi imediatamente - aposte 100n.
6. Se houver uma diferença nas leituras de temperatura do secador de cabelo, você pode corrigi-la com o resistor R14 no chicote do amplificador operacional.

Substituição de peças

Algumas substituições de componentes ativos e não tão ativos:

• Amplificador operacional - Lm358, Lm2904, Ha17358.
• Transistores de efeito de campo - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 e similares, adequados para tensão e corrente.
• Transistor bipolar T1 - C9014, C5551, BC546 e similares.
• Optoacoplador MOC3021 - MOC3023, MOC3052 sem cruzamento de zero (sem cruzamento de zero conforme ficha técnica).
• Optoacoplador PC817 - PC818, PC123
• Diodo Zener ZD1 - qualquer um para tensão de estabilização de 4,3 - 5,1V.
• Usei um codificador com botão de rádio de carro.
• O capacitor no amortecedor triac é necessário para 400v e 100n!
• LCD WH1602 - observe atentamente a localização dos contatos ao conectar à placa principal, pois pode diferir de diferentes fabricantes;
• Para fonte de alimentação, a melhor opção seria uma fonte de alimentação estabilizada de 24V 2-4A de uma grande loja no leste ou uma fonte de alimentação ATX convertida. Embora eu tenha usado 24V 1,2A da impressora, esquenta um pouco ao usar um ferro de solda, mas é o suficiente para mim. Na pior das hipóteses, um transformador com ponte de diodos, mas não recomendo.

Corpo da estação

Eu tenho um gabinete de PC de uma fonte de alimentação. O painel é feito de plexiglass; na hora da pintura é necessário deixar uma janela para a tela colando fita adesiva nas duas faces. O corpo é pintado com uma camada de primer e duas camadas de tinta spray preta fosca. O ferro de solda usa um plugue soviético de cinco pinos de um gravador. O secador de cabelo não está desconectado; ele está conectado diretamente à placa principal com pinos. O soquete do ferro de solda, o cabo do secador de cabelo e o cabo de alimentação estão localizados na parede traseira do gabinete. O painel frontal contém apenas controles, uma tela, um botão liga / desliga e um indicador do secador de cabelo. Meu primeiro desenho foi com um painel feito em textolite, com inscrições gravadas, mas infelizmente não sobrou fotos. O arquivo contém desenhos de placas de circuito impresso, desenho de painel, diagrama em Splan e firmware.

Vídeo

P.S. A estação se chama " Didav" é o pseudônimo de quem criou o circuito e o firmware deste dispositivo. Boa soldagem a todos sem "ranho". Adição no circuito e firmware. Especialmente para o site - Akplex.

Discuta o artigo ESTAÇÃO DE SOLDA DE AR ​​QUENTE "DIDAV"

Estação de solda digital DIY (ATmega8, C). Estação de solda DIY com secador de cabelo para atmega8

DIAGRAMA DA ESTAÇÃO DE SOLDA

Há muito tempo que sonho com uma estação de solda, queria sair e comprá-la, mas de alguma forma não tinha dinheiro para isso. E decidi fazer sozinho, com minhas próprias mãos. Comprei um secador de cabelo da Luckey-702 e comecei a montá-lo aos poucos conforme o diagrama abaixo. Por que você escolheu este circuito elétrico específico? Porque vi fotos de estações prontas usando e decidi que estava 100% funcionando.

Diagrama esquemático de uma estação de solda caseira

O circuito é simples e funciona muito bem, mas há uma ressalva - é muito sensível a interferências, por isso é aconselhável adicionar mais cerâmica ao circuito de alimentação do microcontrolador. E se possível, faça uma placa com triac e optoacoplador em uma placa de circuito impresso separada. Mas não fiz isso para economizar fibra de vidro. O circuito em si, firmware e selo estão anexados no arquivo, apenas o firmware do indicador com cátodo comum. Fusíveis para MK Atmega8 na foto abaixo.

Primeiro, desmonte o secador de cabelo e determine a voltagem do seu motor e, em seguida, conecte todos os fios à placa, exceto o aquecedor (a polaridade do termopar pode ser determinada conectando um testador). A pinagem aproximada dos fios do secador Luckey 702 está na foto abaixo, mas recomendo desmontar o secador e ver o que vai aonde, você sabe - os chineses são assim!

Em seguida, aplique energia à placa e use o resistor variável R5 para ajustar as leituras do indicador à temperatura ambiente, depois dessolde o resistor para R35 e ajuste a tensão de alimentação do motor usando o trimmer R34. E se você tiver 24 volts, ajuste os 24 volts. E depois meça a tensão na 28ª perna do MK - deve ser 0,9 volts, se não for o caso, recalcule o divisor R37/R36 (para um motor de 24 volts a relação de resistência é 25/1, tenho 1 kOhm e 25 kOhm), a tensão é de 28 pernas 0,4 volts - velocidade mínima, velocidade máxima de 0,9 volts. Depois disso, você pode conectar o aquecedor e, se necessário, ajustar a temperatura através do trimmer R5.

Um pouco sobre gestão. Existem três botões para controle: T+, T-, M. Os dois primeiros alteram a temperatura pressionando o botão uma vez, o valor muda 1 grau; O botão de memória M permite lembrar três valores de temperatura, padrão são 200, 250 e 300 graus, mas você pode alterá-los como desejar. Para fazer isso, pressione o botão M e segure-o até ouvir o sinal sonoro duas vezes seguidas, então você pode usar os botões T+ e T- para alterar a temperatura.

O firmware possui uma função de resfriamento para o secador de cabelo; quando você coloca o secador no suporte, ele começa a ser resfriado pelo motor, enquanto o aquecedor desliga e o motor não desliga até esfriar até 50 graus. Quando o secador de cabelo estiver no suporte, quando estiver frio ou a rotação do motor estiver abaixo do normal (na 28ª etapa menos de 0,4 volts) - haverá três traços no display.

O suporte deve ter um ímã, de preferência um mais forte ou de neodímio (de disco rígido). Já o secador de cabelo possui um interruptor reed que muda o secador para o modo de resfriamento quando está no suporte. Ainda não tomei posição.

O secador de cabelo pode ser desligado de duas maneiras - colocando-o no suporte ou girando a velocidade do motor para zero. Abaixo está uma foto da minha estação de solda acabada.

Vídeo da operação da estação de solda

Em geral, o esquema, como esperado, é bastante sensato - você pode repeti-lo com segurança. Atenciosamente, AVG.

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Estação de solda digital (faça você mesmo) Estação de solda digital faça você mesmo

Nunca tive uma estação de solda. E não vi nenhuma necessidade urgente disso. Mas quando tive que soldar pequenos traços para o TQFP 32, percebi que não poderia ficar sem esse equipamento. Depois de examinar vários diagramas da Internet, minha atenção recaiu sobre o diagrama deste site. Houve vários motivos para isso: 1. A estação de solda é bastante popular, como evidenciado por um enorme tópico no fórum, onde são discutidos quase todos os problemas que podem surgir durante o desenvolvimento do dispositivo. 2. Funcionalidade. Além de ajustar a temperatura, eu também queria ajustar o ferro de solda, o desligamento automático e o modo de espera. 3. Simplicidade do esquema. Se você observar cada nó, verá que não há nada complicado no diagrama. Todos os itens são comuns nas lojas e de fácil acesso. 4. Conteúdo informativo do display. Sem ofender outros desenvolvedores, mas eu queria ver no display não apenas a temperatura do ferro de soldar, mas também outros dados, como a temperatura definida, o tempo restante antes de passar para o modo standby e outros. 5. Custo. Não comparei o custo do projeto com outras estações de solda, mas para mim o principal foi não ultrapassar um determinado valor. Eu fiz isso. A estação em geral não custa mais que 35 dólares. EUA. As peças mais caras foram ferro de solda, transformador, microcontrolador, relé e carcaça. E se você já tem algumas peças fica ainda mais barato.

Antes de montar a estação de solda, você precisa entender todos os elementos do circuito. Lista de elementos do circuito na aplicação. Depois que todos os elementos foram montados, comecei a projetar o PCB. Várias versões foram desenvolvidas nas páginas do fórum em quase 300 páginas. Preferi a versão do usuário Volly, versão 3.0.

Infelizmente, não havia versão PCB para peças em pacote DIP, mas apenas para SMD. Não gosto de soldar peças tão pequenas, mas depois de ler o fórum, percebi que às vezes há problemas com essas peças (contato - não contato, curto-circuito, superaquecimento, etc.), e não tive solda ferro, ainda uso um ferro de solda comum de 25W da rede 220V. Encontrei uma placa de circuito impresso de um usuário, mas a redesenhei em mais de 50% para mim mesmo. Em uma placa coloquei um amplificador operacional e o próprio circuito de controle com um microcontrolador.

Deixei a parte de potência em uma placa separada: um transistor de efeito de campo, uma ponte de diodos e um relé. Se for completamente Feng Shui, então você precisa colocar todas as fontes de tensão em uma placa separada para evitar interferências e interferências. Ou seja, +5V, -5,6V já está fornecido ao cartão de controle. Mas já como está, e depois de um mês de uso não notei nenhum problema. Encomendei o display no Aliexpress. Este é um display normal de 2 linhas, encomendei 3 peças com retroiluminação azul.

A pinagem deste display ficou assim:

Esperei muito pela exibição e não queria perder tempo, então roteei a placa e gravei-a. E quando tive que conectar o display, percebi que havia cometido um erro. A tela é chinesa e sua pinagem é um pouco diferente da que projetei. Tive que trocar vários fios. Mas eu não queria mais refazer a placa, soldei como está. Tudo funciona perfeitamente. As mudanças no esquema também não são grandes. O microcontrolador usou Atmega8L-8. É preciso dizer desde já que não importa o tamanho do microcontrolador, o principal é que ele tenha a letra L! Eu atualizei com um programador usbasp comum, também comprado no aliexpress. Existem instruções suficientes sobre como atualizar um microcontrolador na Internet. Tenha cuidado ao observar a pinagem do programador. Já a pinagem do próprio programador e o cabo para ele são diferentes. Olhe para as fotos. Para o firmware usei o programa avrdude. Todos os arquivos de firmware hex, eeprom e fuse estão no arquivo. Caro Volly desenvolveu vários firmware para a estação e para seu crédito, todo o firmware é bem feito e funciona sem falhas até o momento. Eu tenho um amplificador operacional para um termistor. Comprei um ferro de solda HAKKO 907 ESD com termistor. Se você tiver um ferro de soldar diferente, não precisará mudar nada radicalmente. É necessário fazer um amplificador operacional específico para o termopar. Tudo está visível no diagrama. O amplificador operacional é feito em um microcircuito OP07. A chave liga / desliga baseada em um transistor de efeito de campo merece atenção especial. O circuito original contém IRFZ46N. Este é um trabalhador de campo comum e bastante poderoso. Mas o problema para esses trabalhadores de campo é que se for aplicada pouca tensão ao portão, ele não abre completamente e começa a ficar muito quente, o que não é bom. No meu caso, foi fornecido 3,5-4V no portão da chave de campo, isso acabou não sendo suficiente e não só aqueceu, mas ferveu. Portanto, mudei o transistor para IRLZ44N. E meu 3,5V acabou dando certo. O transistor não aquece e funciona corretamente.

Instalei o relé que encontrei no mercado. O relé é classificado para 12 V e pode suportar no máximo 5 A e 250 V. Para controlar o relé, o diagrama indicava um transistor BC879, mas não encontrei, então instalei o BC547. Mas para saber qual transistor pode ser instalado, você precisa conhecer os parâmetros do relé. Meça ou veja na ficha técnica a resistência do enrolamento do relé, no meu caso 190 Ohms, o enrolamento do relé é projetado para uma tensão de 12 V, respectivamente, de acordo com a lei de Ohm 12V/190 Ohm = 0,063 A. Isso significa que você só precisa para selecionar um transistor n-p-n com uma corrente permitida de pelo menos 63 mA. Na placa de circuito impresso, as trilhas do relé devem ser calculadas de acordo com a sua, que você possui. Portanto, a placa de potência (na parte do Relé você precisa personalizá-la ao seu gosto)

Conector de ferro de solda. Este é um conector de 5 pinos e lembra um pouco os conectores dos antigos gravadores soviéticos. Eles funcionam em alguns casos, mas não no meu. Depois de muita pesquisa, decidi que teria que substituir o conector. Substituí por isto:

Comprei no Aliexpress por cerca de US$ 1.

Ao escolher um ferro de soldar, preste atenção ao seu conector.

O transformador é toroidal com dois enrolamentos secundários: o primeiro é 24V, 3A, o segundo é 10V, 0,7A. também comprado. Eu não queria sacudir o meu. É improvável que fosse mais barato e definitivamente há mais problemas. Quando todas as peças estavam prontas e soldadas, a primeira coisa que fiz foi verificar se havia ranho, curto-circuito e solda insuficiente na placa. Depois conectei na rede (sem microcontrolador) e verifiquei as fontes de tensão: +5V e -5,6V. Então verifiquei o amplificador operacional. Na própria saída do amplificador, a tensão não deve ultrapassar aproximadamente 2,5V, talvez menos. Em vez de um ferro de soldar, conectei um resistor variável e verifiquei como a tensão muda dependendo da posição do resistor.

Após todas as manobras, inseri o microcontrolador no painel e liguei a rede. Tudo funcionou imediatamente e a tela ficou assim:

Era o firmware 3.0.7. Depois disso, atualizei 3.0.12b. As diferenças são que este último adicionou um temporizador de desligamento automático e as leituras são exibidas, algumas melhorias internas e um menu aprimorado. Este parece ser o firmware mais recente de hoje. Coloquei tudo isso no caso. O case do Z1W é preto. É grande o suficiente e você pode comprar, por exemplo, um Z1AW ou até menor. Mas resolvi “colocar” as tábuas, e não colocá-las de lado. O painel frontal foi desenhado no Front Designer 3.0. O arquivo também está no arquivo. Imprimi em papel fotográfico autoadesivo, colei no painel frontal e selei por cima com fita larga.

É assim que a estação fica na versão final.

Estou mais do que satisfeito com isso. Todos os requisitos que pensei antes do desenvolvimento foram atendidos. Já está funcionando há mais de um mês.

Ressalta-se também que a estação é ligada pelo botão amarelo no painel frontal. Mas desliga com um interruptor no painel traseiro. Como a estação tem uma função de desligamento automático completo da rede, esse arranjo me convém por enquanto. Mas é isso por enquanto. Acho que futuramente, próximo ao botão amarelo no painel frontal, colocarei o mesmo para desligá-lo, conforme previsto no circuito.

Há também um fio que vai para o suporte do ferro de solda. É necessário zerar o cronômetro de contagem regressiva para modo de suspensão ou desconexão da rede. Se você definir, por exemplo, um cronômetro para 5 minutos e não trabalhar com o ferro de soldar (não retirá-lo do suporte ou não colocá-lo sobre ele), a estação entrará em modo standby. Assim que você remover o ferro de solda do suporte, o cronômetro será imediatamente zerado para 5 minutos (que você definiu) e começará a contagem regressiva novamente. Para mim, este é um recurso muito útil. O ferro de soldar não aquecerá a noite toda se você esquecer dele de repente.

O arquivo contém todos os arquivos, fotos, placas de circuito impresso, firmware, diagrama, lista de peças, instruções. A estação é bastante fácil de repetir. O principal é ter cuidado e não confundir nada.

tarasprindyn.blogspot.com

Estação de solda de ar quente faça você mesmo

Certa vez, estava pensando em comprar uma estação de solda para mim. A coisa, claro, é necessária no trabalho. Procurei um pouco na internet e percebi que, para dizer o mínimo, eles não são muito baratos. Então decidi fazer o meu próprio. Comprei um ferro de soldar com controle de temperatura ainda antes. Pois bem, foi necessário fazer uma ventilação térmica. Bem, decidi não me preocupar com o design da arma em si e comprei uma arma pronta em alguma estação de solda no Aliexpress. Custou-me cerca de US $ 8 naquela época. Além disso, possui 4 anexos.

Assim que chegou, desmontei-o e encontrei dentro dele uma turbina, elemento de aquecimento, termopar e reed switch (para desligar o fluxo de ar quente quando instalado no suporte original, que possui ímã). Em vez de um reed switch, instalei um botão, pois é mais conveniente para mim.

Em seguida foi necessário fazer uma unidade de controle. Era necessário um ATMega8 tipo MK, um display de 7 segmentos e 4 caracteres, 3 botões, um amplificador operacional (qualquer um com fonte de alimentação de 5V), um triac BT136, com driver MOC3021 e componentes de fiação (resistores, capacitores). O diagrama e firmware com fontes estão abaixo. O firmware ainda não está muito bem desenvolvido, mas funciona, um dia vou refazer.

Após a montagem e firmware, o ferro de solda precisa ser calibrado. Instalamos o termopar do multímetro o mais próximo possível do bico de saída de ar quente, ligamos o ferro de soldar, pressionamos os três botões até que apareça a palavra CALL. Então a calibração começa em oito pontos (50.100.150.200.250.300.350.400 graus). Os botões +- ligam/desligam o elemento de aquecimento. Assim que as leituras do multímetro corresponderem à temperatura calibrada, pressione o botão Enter e calibre também o próximo ponto. Após a calibração, todos os valores são salvos na memória Eeprom do controlador. Usar o secador de cabelo é fácil: ligue-o, pressione Enter, defina a temperatura desejada, digite novamente e espere o ferro de soldar atingir a temperatura. Quando isso acontecer, Ok aparecerá no display. O botão na alça pode ser usado para ligar e desligar o ferro de soldar.

FONTE DE CVAVR E ESQUEMA. DOWNLOAD.

elschemo.ru

Estações de solda DIY - um guia prático com diagramas e uma lista de peças necessárias

Qualquer radioamador que respeite a si mesmo e ao seu trabalho se esforça para ter em mãos todas as ferramentas necessárias. Naturalmente, você não pode ficar sem um ferro de soldar. Hoje, os radioelementos e peças que na maioria das vezes requerem atenção, reparo, substituição e, portanto, uso de solda não são mais as placas maciças que eram antes. Os rastros e conclusões estão se tornando mais tênues, os próprios elementos estão se tornando mais sensíveis. Você não precisa apenas de um ferro de soldar, mas de uma estação de solda completa. É necessária a capacidade de monitorar e regular a temperatura e outros parâmetros do processo. Caso contrário, existe o risco de graves danos materiais.

Um ferro de soldar de alta qualidade não é o prazer mais barato, muito menos uma estação. Portanto, muitos amadores estão interessados ​​​​em como fazer estações de solda com as próprias mãos. Para alguns, é até uma questão não apenas de economizar dinheiro, mas também de orgulho, nível e habilidade. Que tipo de radioamador é aquele que não consegue implementar o que é mais necessário - uma estação de solda?

Hoje, estão amplamente disponíveis muitas opções de circuitos e peças necessárias para fazer uma estação de solda com as próprias mãos. A estação de solda acaba sendo digital, pois os circuitos prevêem a presença de um microcontrolador digital programável.

Abaixo está um diagrama que é popular entre os rádios amadores. Este esquema é considerado um dos mais fáceis de implementar e ao mesmo tempo confiável.

Diagrama da estação de solda DIY. Base do elemento

A principal ferramenta de trabalho de uma estação de solda é obviamente um ferro de soldar. Se você nem precisa comprar peças novas para outras peças, mas usar peças adequadas do seu arsenal, então você precisa de um bom ferro de soldar. Comparando preços e características, muitos destacam os ferros de solda Solomon, ZD (929/937), Luckey. Aqui você deve escolher com base em suas necessidades e desejos.

Normalmente, esses ferros de soldar são equipados com um aquecedor de cerâmica e um termopar embutido, o que simplifica bastante o processo de implementação de um termostato. Os ferros de soldar destes fabricantes também estão equipados com um conector adequado para ligação à estação. Assim, não há necessidade de refazer o conector.

Quando um ferro de solda é selecionado para uma estação de solda, com base em sua potência e tensão de alimentação, são selecionados: uma ponte de diodos adequada para o circuito e um transformador. Para obter tensão de +5V, você precisa de um estabilizador linear com um bom dissipador de calor. Ou, opcionalmente, um transformador com tensão de 8-9V com enrolamento separado para alimentar a parte digital do circuito. A opção ideal de microcontrolador para montar uma estação de solda é o ATmega8. Possui memória programável integrada, ADC e oscilador RC calibrado.

Na saída PWM, o IRLU024N provou ser um bom transistor de efeito de campo. Ou você pode usar qualquer outro análogo adequado. O transistor especificado não requer radiador.

Em casa, como elemento necessário de uma estação de solda, é perfeitamente possível fazer com as próprias mãos um ferro de soldar, que é o elemento principal de uma estação de solda.

Você pode obter dicas sobre como soldar adequadamente cobre e outros fios, microcircuitos e elementos de rádio aqui.

O diagrama mostra 2 LEDs para indicar os modos de operação. Você pode substituí-los por um de duas cores. Além disso, com base apenas em suas próprias preferências, você pode instalar ou não indicadores sonoros que soam quando os botões são pressionados. Isso não afetará a funcionalidade da estação de solda e o desempenho de suas tarefas principais.

Na montagem de tais circuitos, elementos de rádio obsoletos, mas úteis, de fabricação soviética, podem ser usados ​​com sucesso.

Alguns deles podem exigir alguma modernização para sincronizá-los e adaptá-los com outros componentes. Mas o único critério pelo qual você deve escolher é se as classificações atendem aos requisitos necessários do circuito. Assim, podem ser utilizados transformadores do tipo TS-40-3, que anteriormente eram instalados em toca-discos para discos de vinil.

Finalidade dos botões. Opções de firmware

Os botões da estação de solda terão as seguintes funções:

• U6.1 e U7 são responsáveis ​​​​por alterar a temperatura: respectivamente, U6.1 reduz o valor definido em 10 graus e U7 o aumenta;
• U4.1 é responsável pela programação dos modos de temperatura P1, P2, P3;
• os botões U5, U8 e U3.1 são responsáveis ​​pelos modos individuais, respectivamente: P1, P2 e P3.

Além disso, em vez de botões, um programador externo pode ser conectado para atualizar o firmware do controlador. Ou o firmware no circuito está sendo executado. Definir as configurações de temperatura é fácil. Você não pode atualizar a EEPROM, basta conectar a estação com a tecla U5 pressionada, como resultado os valores de todos os modos serão iguais a zero. A seguir, as configurações são realizadas por meio de botões. Ao atualizar o firmware, você pode definir diferentes valores de controle de temperatura. O degrau pode ser de 10 graus ou 1 grau, dependendo da sua necessidade.

Regulador de temperatura para ferros de soldar de baixa tensão

Para quem está iniciando seus experimentos em engenharia elétrica, montar um circuito um tanto simplificado pode servir como uma espécie de treinamento.

Na verdade, esta também é uma estação de solda caseira do tipo "faça você mesmo", mas com capacidades um tanto limitadas, já que aqui será usado um microcontrolador diferente. Essa estação será capaz de atender tanto ferros de soldar de baixa tensão padrão com tensão de 12 V, quanto cópias feitas à mão, como ferros de microssoldagem montados com base em um resistor. O circuito de uma estação de solda artesanal é baseado no sistema regulador de um ferro de soldar em rede.

O princípio de funcionamento é ajustar os valores de potência de entrada pulando períodos. O sistema opera em sistema de numeração hexadecimal e, portanto, possui 16 níveis de regulação.

Tudo é controlado por um botão “+/-”. Dependendo de quantas vezes você pressiona e de qual sinal, o salto de períodos no ferro de solda diminui ou aumenta, e as leituras aumentam ou diminuem de acordo. O mesmo botão é usado para desligar o dispositivo. É necessário manter pressionados “+” e “-” ao mesmo tempo, então o indicador piscará, o regulador desligará e o ferro de solda esfriará. O dispositivo liga da mesma maneira. Ao mesmo tempo, ele “lembra” a fase em que ocorreu o desligamento. Qualquer artesão doméstico ou eletricista novato está interessado na pergunta: qual diagrama de conexão de um medidor trifásico é mais adequado para seu apartamento ou casa? Além deste tópico, aqui você pode estudar detalhadamente o princípio de funcionamento de um RCD, e este artigo irá ensiná-lo como verificar com precisão um capacitor com um multímetro. Você pode atualizar o microcontrolador controlador usando o programa PICPgm ProgrammerIC-Prog, configurando os fusíveis neste último: WDT, PWRT, BODEN.

Vídeo sobre como fazer uma estação de solda com as próprias mãos:

elektrik24.net

Estação de solda DIY. Não poderia ser mais simples

Saudações, Samodelkins Neste artigo iremos montar uma estação de solda muito simples e bastante confiável.
Já existem muitos vídeos no YouTube sobre estações de solda, há exemplos bastante interessantes, mas todos são difíceis de fabricar e configurar. Na estação aqui apresentada, tudo é tão simples que qualquer pessoa, mesmo uma pessoa inexperiente, consegue lidar com isso. O autor encontrou a ideia em um dos fóruns do site Soldering Iron (forum.cxem.net), mas simplificou um pouco. Esta estação pode funcionar com qualquer ferro de solda de 24 volts que possua um termopar integrado.
Agora vamos dar uma olhada no diagrama do dispositivo. Convencionalmente, o autor o dividiu em 2 partes. A primeira é uma fonte de alimentação baseada no chip IR2153.
Muito já foi dito sobre isso e não vamos nos alongar sobre isso; exemplos podem ser encontrados na descrição do vídeo do autor (link no final do artigo). Se você não quiser se preocupar com a fonte de alimentação, pode ignorá-la completamente e comprar uma cópia pronta para 24 volts e uma corrente de 3-4 amperes.

A segunda parte é o verdadeiro cérebro da estação. Como mencionado acima, o circuito é bem simples, feito em um único chip, em um amplificador operacional duplo lm358.

Um amplificador operacional funciona como amplificador de termopar e o segundo como comparador.

Algumas palavras sobre o funcionamento do circuito. No momento inicial, o ferro de solda está frio, portanto, a tensão no termopar é mínima, o que significa que não há tensão na entrada inversora do comparador. A saída do comparador é mais potência. O transistor abre e a bobina aquece.

Isso, por sua vez, aumenta a tensão do termopar. E assim que a tensão na entrada inversora for igual à não inversora, a saída do comparador será definida como 0. Conseqüentemente, o transistor desliga e o aquecimento para. Assim que a temperatura cai uma fração de grau, o ciclo se repete. O circuito também está equipado com um indicador de temperatura.
Este é um voltímetro digital chinês comum que mede a tensão amplificada de um termopar. Para calibrá-lo, um resistor de corte é instalado.
A calibração pode ser feita usando um termopar multímetro ou em temperatura ambiente.
O autor demonstrará isso durante a montagem. Já resolvemos os circuitos, agora precisamos fazer placas de circuito impresso. Para fazer isso, usaremos o programa Sprint Layout e desenharemos placas de circuito impresso.

No seu caso, basta baixar o arquivo (o autor deixou todos os links abaixo do vídeo). Agora vamos começar a fazer um protótipo. Imprimimos o desenho das trilhas.
A seguir, preparamos a superfície do PCB. Primeiro limpamos o cobre com lixa e depois desengorduramos a superfície com álcool para melhor transferir o desenho.

Quando o PCB estiver pronto, colocamos o desenho da placa nele. Colocamos o ferro na temperatura máxima e passamos por toda a superfície do papel.

É isso, você pode começar a gravar. Para isso, prepare uma solução nas proporções de 100 ml de água oxigenada, 30 g de ácido cítrico e 5 g de sal de cozinha.

Colocamos o tabuleiro dentro. E para agilizar a gravação, o autor utilizou seu dispositivo especial, que ele montou com as próprias mãos anteriormente.
Agora a placa resultante precisa ser limpa de toner e furos para os componentes. Só isso, a fabricação da placa está concluída, você pode começar a selar as peças sobressalentes. Soldamos a placa reguladora, lavamos todo o fluxo restante, agora. você pode conectar um ferro de solda a ele. Mas como podemos fazer isso se não sabemos onde fica a saída? Para resolver esse problema, é necessário desmontar o ferro de soldar.

A seguir, começamos a procurar onde vai o fio, anotando-o ao mesmo tempo no papel, para evitar erros. Você também pode perceber que a montagem do ferro de soldar foi claramente realizada de forma desajeitada. O fluxo não foi eliminado e isso precisa ser corrigido. Isso pode ser resolvido facilmente, nada de novo, com álcool e uma escova de dente.

Quando descobrimos a pinagem, pegamos este plugue:

A seguir soldamos na placa com fios, e também soldamos outros elementos: um voltímetro, um regulador, tudo como no diagrama.

Em relação à soldagem do voltímetro. Possui 3 saídas: a primeira e a segunda são de alimentação e a terceira é de medição.

Freqüentemente, o fio de teste e os fios de alimentação são soldados em um só. Precisamos desconectá-lo para medir a baixa tensão do termopar.

Você também pode pintar sobre o ponto do voltímetro para não nos confundir. Para fazer isso, usaremos um marcador preto.

Depois disso, você pode ligá-lo. O autor retira sua alimentação da unidade laboratorial.

Se o voltímetro mostrar 0 e o circuito não funcionar, você pode ter conectado o termopar incorretamente. O circuito, montado sem batentes, começa a funcionar imediatamente. Verificando o aquecimento.
Está tudo bem, agora você pode calibrar o sensor de temperatura. Para calibrar o sensor de temperatura, desligue o aquecedor e espere até que o ferro de solda esfrie até a temperatura ambiente.
A seguir, girando o potenciômetro com uma chave de fenda, ajustamos a temperatura ambiente pré-conhecida. Em seguida, ligue o aquecedor um pouco e deixe esfriar. Para maior precisão, é melhor calibrar algumas vezes.

Agora vamos falar sobre a fonte de alimentação. A placa finalizada fica assim:

Também é necessário enrolar um transformador de pulso nele.
Você pode ver como dar corda em um dos vídeos anteriores do autor. Abaixo você pode ver uma captura de tela dos cálculos do enrolamento, pode ser útil para alguém.
Na saída do bloco obtemos 22-24 volts. Pegamos a mesma coisa do bloco de laboratório.
Caixa para estação de solda Quando os lenços estiverem prontos, você pode começar a criar a caixa. Na base haverá uma caixa bem bacana.

Em primeiro lugar, é necessário desenhar um painel frontal para lhe dar uma aparência comercial, por assim dizer. Isso pode ser feito de forma fácil e simples no FrontDesigner.

A seguir, é necessário imprimir o estêncil e usar fita dupla-face para fixá-lo até o final e ir fazer furos para peças de reposição. O case está pronto, agora só falta colocar todos os componentes dentro do case. O autor os colocou na cola quente, já que esses componentes eletrônicos praticamente não possuem nenhum tipo de aquecimento, portanto não irão a lugar nenhum e irão aderir perfeitamente à cola quente. Nesse ponto, a produção está concluída. Você pode começar a testar. Como você pode ver, o ferro de solda faz um excelente trabalho ao estanhar fios grandes e soldar grandes conjuntos. Em geral, a estação tem um bom desempenho.

Por que não comprar a estação? Bem, em primeiro lugar, é mais barato montar você mesmo. Para o autor, a produção desta estação de solda custou 300 hryvnia. Em segundo lugar, em caso de avaria, você pode reparar facilmente uma estação de solda caseira.

Depois de usar esta estação, o autor praticamente não percebeu a diferença entre o HAKKO T12. A única coisa que falta é um codificador. Mas estes já são planos para o futuro.

Obrigado pela atenção. Ver você de novo!

usamodelkina.ru

Estação de solda digital faça você mesmo

Composição: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, ponte, 13 resistores, um potenciômetro, 2 eletrólitos, 4 capacitores, indicador LED de três dígitos e sete segmentos, cinco botões. Tudo é colocado sobre duas placas de 60x70mm e 60x50mm, localizadas em um ângulo de 90 graus.

Comprei o ferro de solda nas estações de solda ZD-929, ZD-937.

O ferro de soldar possui um aquecedor de cerâmica e um termopar embutido. Pinagem do conector do ferro de solda para ZD-929:

Funcionalidade: Temperatura de 50 a 500 graus, (aquecimento a 260 graus em cerca de 30 segundos), dois botões +10 graus e -10 graus de temperatura, três botões de memória - toque longo (até piscar) - memorização da temperatura definida (EE), ajuste rápido da temperatura na memória. Após a alimentação ser aplicada, o circuito dorme após pressionar o botão, a instalação da primeira célula de memória é ligada. Quando você liga pela primeira vez, a temperatura na memória é de 250, 300, 350 graus. A temperatura definida pisca no indicador, depois a temperatura da ponta dispara e depois acende com uma precisão de 1 g em tempo real (após o aquecimento, às vezes avança 1-2 g, depois estabiliza e ocasionalmente salta +-1 g) . 1 hora após a última manipulação dos botões, adormece e esfria (proteção contra esquecimento de desligá-lo). Se a temperatura for superior a 400 graus, ele adormece após 10 minutos (para preservar a picada). O bip emite um sinal sonoro quando ligado, quando os botões são pressionados, ao gravar na memória, quando a temperatura definida é atingida, avisa três vezes antes de adormecer (bip duplo) e ao adormecer (cinco bipes).

Classificações do elemento: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k Indicador R -0,5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0,1mF Q1 - IRFZ44 IC4 - 7805

1. O transformador e a ponte de diodos são selecionados com base na tensão de alimentação e na potência do ferro de solda usado. Para mim é 24 V / 48 W. Para obter +5 V, é usado um estabilizador linear 7805 ou é necessário um transformador com enrolamento separado para alimentar a parte digital com uma tensão de 8-9 V. Peguei uma fonte de alimentação de algum computador de marca antigo - DELTAPOVER, pulso. gerador, 18 volts, 3 amperes, tamanho de dois maços de cigarro, funciona muito bem, mesmo sem cooler. 2. Transistor de efeito de campo na saída PWM - qualquer um adequado (tenho IRFZ44). 3. Encontrei o primeiro LED em uma loja de rádios, fiquei decepcionado quando liguei para casa e descobri que os segmentos de sinalização internos não eram paralelos, então a placa ficou mais complicada. Está marcado na lateral “BT-C512RD” e acende em verde. Você pode usar qualquer indicador ou três com os ajustes apropriados na placa e, se o ânodo for comum, então o firmware (opção de firmware abaixo). 4. Um bip com gerador embutido, conecta + à 14ª perna do mega, - à fonte de alimentação negativa (não no diagrama ou placa, porque eu inventei isso mais tarde).

5. Finalidade dos botões: S1: Ligado / -10°C S2: +10°C S3: Memória 1 S4: Memória 2 S5: Memória 3

O firmware do controlador pode ser feito usando um programador externo; o controlador é instalado em um soquete que não me preocupei com o J-tag; Ao atualizar o firmware, o oscilador RC interno de 8 MHz do cristal é ligado, no AVR o valor do bit “set” corresponde ao zero lógico, no Pony-Prog fica assim:

Agora sobre o firmware. De todas aquelas que ocorreram durante o desenvolvimento, 2 opções finais são relevantes: 1. Para LEDs com cátodo comum. 2. Para LEDs com ânodo comum.

Este é o meu design finalizado:

Outra versão

Baixe placas de circuito impresso (47 Kb). Downloads: 3214 Download de firmware (versões atualizadas) (10 Kb). Transferências: 2838

eldigi.ru

Solda Simples MK936. Uma simples estação de solda DIY

Existem muitos diagramas de várias estações de solda na Internet, mas todos eles têm características próprias. Alguns são difíceis para iniciantes, outros trabalham com ferros de solda raros, outros não estão acabados, etc. Nós nos concentramos especificamente na simplicidade, baixo custo e funcionalidade, para que todo radioamador novato possa montar tal estação de solda. Observe que também temos uma versão deste dispositivo com componentes SMD!

Para que serve uma estação de solda?

Um ferro de solda comum, conectado diretamente à rede, simplesmente aquece constantemente com a mesma potência. Por causa disso, demora muito para aquecer e não há como regular a temperatura nele. Você pode diminuir essa potência, mas será muito difícil alcançar uma temperatura estável e uma soldagem repetível. Um ferro de solda preparado para uma estação de solda possui um sensor de temperatura integrado e isso permite que você aplique potência máxima a ele durante o aquecimento e, em seguida, manter a temperatura de acordo com o sensor. Se você simplesmente tentar regular a potência em proporção à diferença de temperatura, ela aquecerá muito lentamente ou a temperatura flutuará ciclicamente. Como resultado, o programa de controle deve necessariamente conter um algoritmo de controle PID. Em nossa estação de solda, usamos, é claro, um ferro de solda especial e prestamos a máxima atenção à estabilidade da temperatura.

Estação de solda Simple Solder MK936

Especificações

1. Alimentado por fonte de tensão de 12-24V DC
2. Consumo de energia, quando alimentado 24V: 50W
3. Resistência do ferro de solda: 12ohm
4. Tempo para atingir o modo de operação: 1-2 minutos dependendo da tensão de alimentação
5. Desvio máximo de temperatura no modo de estabilização, não mais que 5 graus
6. Algoritmo de controle: PID
7. Exibição de temperatura em um indicador de sete segmentos
8. Tipo de aquecedor: nicromo
9. Tipo de sensor de temperatura: termopar
10. Capacidade de calibração de temperatura
11. Ajustando a temperatura usando o ecoder
12. LED para exibir o status do ferro de solda (aquecimento/operação)

Diagrama esquemático

O esquema é extremamente simples. No centro de tudo está o microcontrolador Atmega8. O sinal do optoacoplador é alimentado para um amplificador operacional com ganho ajustável (para calibração) e depois para a entrada ADC do microcontrolador. Para exibir a temperatura, é utilizado um indicador de sete segmentos com cátodo comum, cujas descargas são acionadas por meio de transistores. Ao girar o botão do codificador BQ1, a temperatura é definida e, no restante do tempo, a temperatura atual é exibida. Quando ativado, o valor inicial é definido como 280 graus. Determinando a diferença entre a temperatura atual e a necessária, recalculando os coeficientes dos componentes PID, o microcontrolador aquece o ferro de solda usando modulação PWM. Um estabilizador linear simples de 5V DA1 é usado para alimentar a parte lógica do circuito.

Diagrama esquemático da Solda Simples MK936

Placa de circuito impresso

A placa de circuito impresso é unilateral com quatro jumpers. O arquivo PCB pode ser baixado no final do artigo.

Placa de circuito impresso. Parte frontal

Placa de circuito impresso. verso

Lista de componentes

Para montar a placa de circuito impresso e o invólucro, você precisará dos seguintes componentes e materiais:

1. BQ1. Codificador EC12E24204A8
2. C1. Capacitor eletrolítico 35V, 10uF
3. C2, C4-C9. Capacitores cerâmicos X7R, 0,1uF, 10%, 50V
4. C3. Capacitor eletrolítico 10V, 47uF
5. DD1. Microcontrolador ATmega8A-PU em pacote DIP-28
6. DA1. Estabilizador L7805CV 5V no pacote TO-220
7. DA2. Amplificador operacional LM358DT em pacote DIP-8
8. HG1. Indicador de três dígitos de sete segmentos com cátodo comum BC56-12GWA A placa também fornece um assento para um analógico barato.
9. HL1. Qualquer LED indicador para uma corrente de 20 mA com passo de pino de 2,54 mm
10. R2, R7. Resistores 300 Ohm, 0,125W - 2 unid.
11. R6, R8-R20. Resistores 1kOhm, 0,125W - 13pcs
12. R3. Resistor 10kOhm, 0,125W
13. R5. Resistor 100kOhm, 0,125W
14. R1. Resistor 1MOhm, 0,125W
15. R4. Resistor trimmer 3296W 100kOhm
16. VT1. Transistor de efeito de campo IRF3205PBF no pacote TO-220
17. VT2-VT4. Transistores BC547BTA em embalagem TO-92 - 3 unid.
18. XS1. Terminal para dois contatos com espaçamento entre pinos de 5,08 mm
19. Terminal para dois contatos com espaçamento entre pinos 3,81 mm
20. Terminal para três contatos com espaçamento entre pinos 3,81 mm
21. Radiador para estabilizador FK301
22. Tomada de habitação DIP-28
23. Soquete da caixa DIP-8
24. Conector de ferro de solda
25. Interruptor de alimentação SWR-45 BW(13-KN1-1)
26. Ferro de solda. Escreveremos sobre isso mais tarde
27. Peças de plexiglass para o corpo (limas de corte no final do artigo)
28. Botão codificador. Você pode comprá-lo ou imprimi-lo em uma impressora 3D. Arquivo para download do modelo no final do artigo
29. Parafuso M3x10 - 2 unid.
30. Parafuso M3x14 - 4 unid.
31. Parafuso M3x30 - 4 unid.
32. Porca M3 - 2 unid.
33. Porca quadrada M3 - 8 peças
34. Arruela M3 - 8 peças
35. Arruela de pressão M3 - 8 peças
36. A montagem também exigirá fios de instalação, braçadeiras e tubos termorretráteis.

Esta é a aparência de um conjunto de todas as partes:

Conjunto de peças para montagem da estação de solda Simple Solder MK936

Instalação de PCB

Ao montar uma placa de circuito impresso, é conveniente utilizar o desenho de montagem:

Desenho de montagem da placa de circuito impresso da estação de solda Simple Solder MK936

O processo de instalação será mostrado e comentado detalhadamente no vídeo abaixo. Observemos apenas alguns pontos. É necessário observar a polaridade dos capacitores eletrolíticos, LEDs e o sentido de instalação dos microcircuitos. Não instale microcircuitos até que a caixa esteja completamente montada e a tensão de alimentação tenha sido verificada. CIs e transistores devem ser manuseados com cuidado para evitar danos causados ​​pela eletricidade estática. Depois que a placa for montada, ela deverá ficar assim:

Montagem de placa de circuito impresso de estação de solda

Montagem de carcaça e instalação volumétrica

O diagrama de fiação do bloco é assim:

Diagrama de fiação da estação de solda

Ou seja, só falta alimentar a placa e conectar o conector do ferro de solda. Você precisa soldar cinco fios ao conector do ferro de solda. O primeiro e o quinto são vermelhos, os demais são pretos. Você deve colocar imediatamente um tubo termorretrátil nos contatos e estanhar as pontas livres dos fios. Os fios vermelhos curto (do switch à placa) e longo (do switch à fonte de alimentação) devem ser soldados ao. interruptor de alimentação. Em seguida, o interruptor e o conector podem ser instalados no painel frontal. Observe que o interruptor pode ser muito difícil de acionar. Se necessário, modifique o painel frontal com um arquivo!

O próximo passo é juntar todas essas peças. Não há necessidade de instalar controlador, amplificador operacional ou parafuso no painel frontal!

Montagem da caixa da estação de solda

Firmware e configuração do controlador

Você pode encontrar o arquivo HEX para o firmware do controlador no final do artigo. Os bits fusíveis devem permanecer configurados de fábrica, ou seja, o controlador operará na frequência de 1 MHz do oscilador interno. O primeiro acionamento deverá ser feito antes da instalação do microcontrolador e amplificador operacional na placa. Aplique uma tensão de alimentação constante de 12 a 24 V (vermelho deve ser “+”, preto “-”) ao circuito e verifique se há uma tensão de alimentação de 5 V entre os pinos 2 e 3 do estabilizador DA1 (pinos do meio e direito). Depois disso, desligue a energia e instale os chips DA1 e DD1 nos soquetes. Ao mesmo tempo, monitore a posição da chave do chip. Ligue novamente a estação de solda e certifique-se de que todas as funções funcionam corretamente. O indicador exibe a temperatura, o codificador a altera, o ferro de solda aquece e o LED sinaliza o modo de operação. Em seguida, é necessário calibrar a estação de solda. A melhor opção para calibração é usar um termopar adicional. É necessário definir a temperatura desejada e controlá-la na ponta por meio de um dispositivo de referência. Se as leituras diferirem, ajuste usando o resistor de ajuste multivoltas R4. Ao ajustar, lembre-se de que as leituras do indicador podem diferir ligeiramente da temperatura real. Ou seja, se você definir, por exemplo, a temperatura para “280”, e as leituras do indicador se desviarem ligeiramente, então de acordo com o dispositivo de referência você precisa atingir exatamente uma temperatura de 280 ° C. Se você não tiver um controle de medição dispositivo em mãos, então você pode definir a resistência do resistor para cerca de 90 kOhm e então selecionar a temperatura experimentalmente. Após a verificação da estação de solda, você pode instalar cuidadosamente o painel frontal para que as peças não quebrem.

Montagem da estação de solda

Montagem da estação de solda

Vídeo de trabalho

Fizemos uma breve análise em vídeo …. e um vídeo detalhado mostrando o processo de montagem:

Conclusão

Esta estação de solda simples mudará muito sua experiência de soldagem se você já tiver soldado antes com um ferro de solda com fio comum. É assim que fica quando a montagem é concluída. Mais algumas palavras precisam ser ditas sobre o ferro de soldar. Este é o ferro de soldar mais simples com sensor de temperatura. Tem um aquecedor de nicromo normal e a ponta mais barata. Recomendamos que você compre imediatamente uma ponta de reposição para ela. Qualquer um com diâmetro externo de 6,5 mm, diâmetro interno de 4 mm e comprimento de haste de 25 mm servirá.

Ferro de soldar desmontado com ponta sobressalente

Transferências

Placa de circuito impresso em formato Sprint LayoutFirmware para microcontroladorArquivo para corte de plexiglassModelo de cabo codificador para impressão 3D

Atualização

Os arquivos postados acima estão desatualizados. Na versão atual, atualizamos os desenhos para corte de plexiglass, confecção de placa de circuito impresso, e também atualizamos o firmware para remover o indicador de oscilação. Observe que a nova versão do firmware requer a ativação de CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 e SPIEN (ou seja, alteração das configurações padrão da placa de circuito impresso no formato Sprint Layout V1.1 Firmware para microcontrolador V1.1 Arquivo para). corte de plexiglass V1.

Esta estação de solda também pode ser adquirida como kit para automontagem em nossa loja e em nossos parceiros GOOD-KITS.ru e ROBOTCLASS.ru.

Uma estação de solda de dois canais, com ferro de solda e secador de cabelo funcionando simultaneamente, foi desenvolvida pela Pashap3 (ver Radiokot para detalhes) e feita no ATMEGA16 com indicador 1602 e codificador. Fiz o SMPS para a estação de solda no TOP250.

Montado sem erros e com peças reparáveis, o PS funciona perfeitamente, mantém a temperatura de +- 1 g, graças ao autor!

Esquema PS

Os amplificadores podem ser feitos conforme um dos circuitos ou similares que montei no LM358;

Amplificador termopar

Compensação de temperatura para termopar

Amplificador para termistor de ferro de solda

O SMPS é baseado no circuito

Dentro da estação

Configuração PS:
1. Realizamos a calibração pela primeira vez com os aquecedores desligados, ajustamos a temperatura do ferro de solda e do secador de cabelo,
exibido no display, igual ou ligeiramente superior à temperatura ambiente;
2. Conecte os aquecedores, ligue novamente a máquina com o botão pressionado para forçar o acendimento do secador e entre
modo para limitar a potência máxima do secador de cabelo,a temperatura está programada para ser de 200 graus e a velocidade do motor do secador de cabelo é de 50%,
girando o botão do codificador aumentamos ou diminuímos a potência máxima do aquecedor do secador de cabelo,
determinar em qual valor mínimo possível a temperatura do secador de cabelo atingirá e manterá 200g,
no mesmo menu você pode realizar uma calibração mais precisa,
embora seja melhor calibrar a uma temperatura de 300-350, o resultado será mais preciso;
3. Pressione o botão codificador e vá para o modo de limitação da potência máxima do ferro de soldar (igual ao secador de cabelo);
4. Pressione o botão do codificador para ir ao menu principal: por padrão, o ferro de soldar está desligado, o que corresponde a
a inscrição "VENDIDO" ligue o ferro de soldar com o botão (a temperatura é salva do último uso)
girando o botão do codificador alteramos a temperatura desejada (dependendo da velocidade com que o botão é girado, a temperatura mudará
em 1 ou 10g) ao atingir a temperatura definida, a campainha dará um “pico” curto;
5. Pressione o botão do codificador para ir para o menu do temporizador, defina o tempo desejado em minutos no máximo para 59, pressione o botão
codificador e retornar ao menu do ferro de soldar;
6. Retire o secador de cabelo do suporte ou pressione o botão para forçar o secador a ligar e ir para o menu de temperatura do secador de cabelo
(se o ferro de soldar estiver ligado, ele continua mantendo a temperatura definida)
girando o botão do codificador, mudo a temperatura desejada (dependendo da velocidade de rotação do botão, a temperatura mudará
em 1 ou 10g) ao atingir a temperatura definida, a campainha dará um “pico” curto,
pressione o botão do codificador para ir ao menu de configuração da velocidade do secador de cabelo de 30 a 100%, pressionando novamente retorna para
menu anterior, no modo normal, ao colocar no suporte, o motor do secador de cabelo estará na velocidade máxima até a temperatura do secador de cabelo
não cairá abaixo de 50 graus;
7. A temperatura definida é exibida durante os primeiros 2 segundos após a última volta do codificador; no resto do tempo, é real;
8. 30,20,10,3,2,1 segundos antes do final do temporizador, um curto “pico” soa e muda para o modo “SLEEP”
o aquecedor do ferro de solda e do secador de cabelo estão desligados, o motor do secador de cabelo estará na velocidade máxima
até que a temperatura do secador de cabelo caia abaixo de 50 graus, ao girar o botão do codificador, a estação acorda;
9. Desligando o PS com chave seletora - o aquecedor do ferro de solda e do secador de cabelo estão desligados, o motor do secador de cabelo estará na velocidade máxima
O PS continua funcionando até que a temperatura do secador de cabelo caia abaixo de 50 graus.

Estou anexando meus selos.