שלום לכולם! אני אתחיל עם קצת רקע. איכשהו קודם לכן עבדתי על פרויקט בשם "פעמון אוטומטי" עבור המוסד החינוכי שלי. ברגע האחרון, כשהעבודה הייתה לקראת סיום, כיילתי את המכשיר ותיקנתי את המשקופים. בסופו של דבר, אחת הטעויות שלי שרפה את השבב על המתכנת. כמובן, זה היה קצת מאכזב, היה לי רק מתכנת אחד, והפרויקט היה צריך להסתיים מהר יותר.

באותו הרגע היה לי שבב SMD פנוי למתכנת, אבל אי אפשר היה לשחרר אותו עם מלחם. והתחלתי לחשוב על רכישת עמדת הלחמה עם אקדח אוויר חם. הלכתי לחנות המקוונת, ראיתי את המחירים של תחנות הלחמה, ונדהמתי... התחנה הגרועה והזולה באותה תקופה עלתה כ-2800 UAH (יותר מ-80-100$). וטובים, ממותגים הם אפילו יקרים יותר! ומאותו רגע החלטתי לקחת על עצמי את הפרויקט הבא של יצירת תחנת הלחמה משלי מאפס.

עבור הפרויקט שלי, המיקרו-בקר של משפחת AVRATMega8A נלקח כבסיס. למה Atmegu טהור ולא Arduino? "מגה" עצמו מאוד זול ($1), אבל ArduinoNano ו-Uno יהיו הרבה יותר יקרים, והתחלתי לתכנת ב-MK עם "Mega".

אוקיי, מספיק היסטוריה. בוא ניגש לעניין!

כדי ליצור תחנת הלחמה, הדבר הראשון שהייתי צריך היה המלחם עצמו, אקדח האוויר החם, הדיור וכו':

קניתי את המלחם הפשוט ביותר YIHUA – 907A ($6) שיש לו תנור חימום קרמי וצמד תרמי לבקרת טמפרטורה;

אקדח הלחמה מאותה חברת YIHUA (17$) עם טורבינה מובנית;

נרכש "Case N11AWBlack" ($2);

תצוגת LCD WH1602 להצגת מחווני טמפרטורה ומצב ($2);

MK ATMega8A ($1);

זוג מתגי מיקרו ($0.43);

מקודד עם כפתור שעון מובנה - בחרתי אותו מאיפשהו;

מגבר תפעולי LM358N ($0.2);

שני מצמדים אופטיים: PC818 ו-MOC3063(0.21 + 0.47);

ושאר הדברים הרופפים השונים שהיו לי מונחים מסביב.

ובסך הכל עלתה לי התחנה כ-30$ שזה זול פי כמה.

למלחם ולמייבש שיער יש את המאפיינים הבאים:

*מלחם: מתח אספקה ​​24V, הספק 50W;

*מייבש שיער הלחמה: ספירלה 220V, טורבינה 24V, הספק 700W, טמפרטורה עד 480℃;

פותח גם דיאגרמת מעגלים לא מתוחכמת מדי, אבל לדעתי די טובה ופונקציונלית.

תרשים סכמטי של תחנת ההלחמה

ספקי כוח בתחנה

שנאי 60W מטה (220V-22V) נלקח כמקור למלחם.

ולמעגל הבקרה נלקח מקור כוח נפרד: מטען מסמארטפון. ספק כוח זה שונה מעט וכעת הוא מייצר 9V. לאחר מכן, באמצעות מייצב המתח להורדת המתח EH7805, אנו מורידים את המתח ל-5V ומספקים אותו למעגל הבקרה.

ניהול ובקרה

כדי לשלוט בטמפרטורה של מלחם ומייבש שיער, ראשית עלינו לקחת נתונים מחיישני הטמפרטורה, ומגבר תפעולי יעזור לנו בכך ל.מ.358 .כי ה-EMF של הצמד התרמי TCK קטן מאוד (מספר מילי-וולט), ואז המגבר התפעולי מסיר את ה-EMF הזה מהצמד התרמי ומגדיל אותו מאות פעמים כדי לתפוס את ה-ADC של המיקרו-בקר ATMega8.

כמו כן, על ידי שינוי ההתנגדות של נגד הזמירה R7 ו-R11, אתה יכול לשנות את הרווח של לולאת המשוב, אשר בתורו, אתה יכול בקלות לכייל את הטמפרטורה של מלחם.

בגלל התמכרות מתח מצמד אופטו מ טמפרטורת מלחם u=f(t) הוא ליניארי בקירוב, ואז ניתן לבצע כיול בפשטות רבה: שים את קצות המלחם על הצמד התרמי של המולטימטר, הגדר את המולטימטר למצב "מדידת טמפרטורה", הגדר את הטמפרטורה בתחנה ל-350℃ , המתן מספר דקות עד שהמלחם יתחמם, ותתחיל להשוות טמפרטורה על המולטימטר והטמפרטורה שנקבעה, ואם קריאות הטמפרטורה שונות זו מזו, אנו מתחילים לשנות את הרווח במשוב (עם נגדים R7 ו-R11 ) למעלה או למטה.

נשתמש במלחם כדי לשלוט בטרנזיסטור השפעת שדה הכוח VT2 IRFZ44 ומצמד אופטו U3 PC818 (ליצירת בידוד גלווני). חשמל מסופק למלחם משנאי 60W, דרך גשר דיודה 4A VD1 וקבל מסנן ב-C4 = 1000 μF ו-C5 = 100 nF.

מכיוון שמייבש השיער מסופק במתח חילופין של 220V, נשלוט במייבש השיער באמצעות Triac VS1 BT138-600 ומצמד אופטו U2 M.O.S3063.

אתה בהחלט צריך להתקין סנובר!!! מורכב מנגד ר 20 220 אוהם/2W וקבל קרמי ג 16 ב-220nF/250V. הסנובר ימנע פתחים שווא של הטריאק BT 138-600.

באותו מעגל בקרה, מותקנים נוריות HL1 ו-HL2, המאותתות על פעולת מלחם הלחמה או מייבש שיער. כאשר הנורית דולקת כל הזמן, מתרחש חימום, ואם הם מהבהבים, הטמפרטורה שנקבעה נשמרת.

עקרון ייצוב טמפרטורה

ברצוני להסב את תשומת לבכם לשיטת התאמת הטמפרטורה של מלחם ומייבש שיער. בתחילה רציתי ליישם בקרת PID (בקר פרופורציונלי Integral Derivative), אבל הבנתי שזה מסובך מדי ולא חסכוני, ופשוט הסתפקתי בבקרה פרופורציונלית באמצעות אפנון PWM.

מהות הרגולציה היא כדלקמן: בעת הפעלת המלחם יסופק הספק מרבי למלחם, כאשר מתקרבים לטמפרטורה שנקבעה, ההספק מתחיל לרדת באופן פרופורציונלי, וכאשר ההפרש בין הטמפרטורה הנוכחית לטמפרטורה שנקבעה. הוא מינימלי, הכוח המסופק למלחם או למייבש שיער נשמר למינימום. כך אנו שומרים על הטמפרטורה שנקבעה ומבטלים את האינרציה של התחממות יתר.

ניתן להגדיר את גורם המידתיות בקוד התוכנית. ברירת המחדל היא "#define K_TERM_SOLDER 20"

"#define K_TERM_FEN 25"

פיתוח מעגלים מודפסים

ומראה התחנה

עבור תחנת ההלחמה פותח מעגל מודפס קטן בתוכנית Sprint-Layout ויוצר בטכנולוגיית LUT.

לצערי, לא פחתי כלום, פחדתי שהפסים יתחממו יתר על המידה והם יתקלפו מה-PCB

קודם כל, הלחמתי את המגשרים ואת נגדי SMD, ואחר כך את כל השאר. בסוף יצא משהו כזה:

הייתי מרוצה מהתוצאה!!!

לאחר מכן עבדתי על הגוף. הזמנתי לעצמי מארז שחור קטן והתחלתי לדחוף את מוחי על הפאנל הקדמי של התחנה. ואחרי ניסיון אחד לא מוצלח, סוף סוף הצלחתי לעשות חורים ישרים, להכניס את הפקדים ולאבטח אותם. יצא משהו כזה, פשוט ותמציתי.

בשלב הבא הותקנו מחבר כבל, מתג ונתיך בפאנל האחורי.

במארז הונח שנאי למלחם, בצדו היה מקור מתח למעגל הבקרה ובאמצע רדיאטור עם טרנזיסטור VT1 (KT819), השולט על הטורבינה על מייבש השיער. רצוי להתקין רדיאטור גדול משלי!!! כי הטרנזיסטור מתחמם מאוד בגלל ירידת המתח עליו.

לאחר שאספה הכל יחד, התחנה רכשה את המראה הפנימי הזה:

מעמדים להלחמה ומייבשי שיער נוצרו משאריות PCB.

מבט אחרון על התחנה

לאחר שהייתי מותש לחלוטין מתחנת הלחמה 40 W שלי ממקור לא ידוע, החלטתי ליצור עמדת הלחמה ברמה מקצועית במו ידיי על ATMega8.

השוק מציע מוצרים זולים מיצרנים שונים (למשל, AIOU / YOUYUE וכו'). אבל בדרך כלל יש להם פגם משמעותי או עיצוב שנוי במחלוקת.

אני מזהיר אתכם: תחנת הלחמה דיגיטלית זו נחוצה רק להלחמה, ללא עיטורים מיותרים כמו צגי AMOLED, לוחות מגע, 50 מצבי הפעלה ושליטה באינטרנט.

אבל עדיין יהיו לו כמה תכונות שיהיו שימושיות עבורך:

• מצב לא פעיל (שומר על טמפרטורה של 100-150 מעלות צלזיוס כאשר המלחם נמצא על המעמד.
• טיימר כיבוי אוטומטי למניעת שכחה מלגרום לשריפה.
• UART עבור איתור באגים (רק עבור מבנה זה).
• מחברים נוספים על הלוח לחיבור מלחם שני או מייבש שיער.

הממשק די פשוט: יצרתי שני כפתורים, חוגה סיבובית ותצוגת LCD בגודל 16x2 (HD44780).

למה לעשות תחנה בעצמך

לפני כמה שנים רכשתי תחנת הלחמה באינטרנט, ולמרות שהיא עדיין עובדת טוב, נמאס לי לעבוד איתה בגלל העיצוב המטופש (כבל חשמל קצר, זרימת אוויר ללא מדחס וכבל קצה קצר ולא ניתן להסרה). בגלל חסרונות בעיצוב, זה לא נוח לסדר מחדש את התחנה הזו אפילו על השולחן, הגוף מסתובב לאחר העוקץ. החלק הפנימי היה מלא בדבק חם; שבוע הוקדש רק לניקוי הרכיבים וביטול פגמים קלים וגדולים.

הידוק החוט של מעמד המלחם נשמר על תנאי, הבידוד הופל כל הזמן, וזה יוביל לשבר בחוט ולשריפה אפשרית.

שלב 1: דרושים חומרים

רשימת חומרים ורכיבים:

• ממיר 24 V 50-60 W. לשנאי שלי יש קו משני של 9V שיעבור לשערי הלוגיקה ואילו הקו הראשוני יעבור למלחם. אתה יכול גם להשתמש בממיר 5V step-down עבור האלמנטים, ובנפרד בתכולה הפנימית של ספק הכוח 24V למלחם.
• מיקרו-בקר ATMega8.
• מִסגֶרֶת. כל קופסה עשויה מחומר מוצק, רצוי מתכת, תתאים; אתה יכול לקחת את המארז מאספקת החשמל. אתה יכול להזמין מארז כזה.
• לוח נחושת דו צדדי 100X150 מ"מ.
• שליטה סיבובית ממקליט קלטות ישן. עובד נהדר, רק צריך להחליף את מכסה הרגולטור.
• תצוגת LCD HD44780 16x2.
• רכיבי רדיו (נגדים, קבלים וכו').
• מייצב מתח LM7805 או דומה.
• הרדיאטור אינו גדול ממארז TO-220.
• טיפ חלופי HAKKO 907.
• טרנזיסטור MOSFET IRF540N.
• מגבר תפעולי LM358N.
• מיישר גשר, שני חלקים.
• שקע 5 פינים וחבר אליו.
• החלף.
• תקע לבחירתך, השתמשתי במחבר ממחשב ישן.
• 5A נתיך ומחזיק נתיך.

זמן ההרכבה הוא כ 4-5 ימים.

לגבי אספקת החשמל, אתה יכול לעשות גרסאות/תוספות סבירות למדי. לדוגמה, אתה יכול לקבל ספק כוח 24V 3A באמצעות LM317 ו-LM7805 כדי לאפס את המתח.
ניתן להזמין את כל החלקים מרשימה זו מאתרים מקוונים סיניים.

שלב 2: יום ראשון - חשיבה דרך המעגל החשמלי

למלחם HAKKO 907 יש שיבוטים רבים, ועדיין ישנם שני סוגים של טיפים מקוריים (עם גופי חימום קרמיים A1321 ו-A1322).

שיבוטים זולים הם דוגמאות להעתקים מוקדמים, באמצעות צמד תרמי CA ותנור חימום קרמי באיכות הגרועה ביותר, או אפילו עם סליל ניכרום.

שיבוטים קצת יותר יקרים כמעט זהים ל-HAKKO 907 המקורי. אתה יכול לקבוע מקוריות לפי נוכחות או היעדר סימונים על צמת החוט של המותג HAKKO ומספר הדגם על גוף החימום.

אתה יכול גם לקבוע את האותנטיות של המוצר על ידי מדידת ההתנגדות בין האלקטרודות או החוטים של גוף החימום של מלחם.

שיבוט מקורי או איכותי:

• התנגדות גוף חימום – 3-4 אוהם
• תרמיסטור - 50-55 אוהם בטמפרטורת החדר
• בין קצה להארקת ESD - פחות מ-2 אוהם

שיבוטים גרועים:

• על גוף החימום - 0-2 אוהם לסליל ניכרום, יותר מ-10 אוהם לקרמיקה זולה
• על צמד תרמי - 0-10 אוהם
• בין קצה להארקת ESD - פחות מ-2 אוהם

אם ההתנגדות של גוף החימום גבוהה מדי, סביר להניח שהוא ניזוק. עדיף להחליף אותו באחר (אם אפשר) או לקנות אלמנט קרמי חדש A1321.

תְזוּנָה
כדי למנוע בלבול בתרשים, הממיר מתואר כשני ממירים. שאר התרשים די פשוט ולא אמורים להיות לכם קשיים בקריאה.

1. אנו מתקינים מיישר גשר במוצא של כל קו מתח משני. קניתי כמה מיישרים 1000V 2A באיכות טובה. הממיר בקו 24V מפיק מקסימום 2A, והמלחם זקוק להספק של 50W, כך שההספק המחושב הכולל יעמוד על כ-48W.
2. לקו מוצא 24V מחובר קבל החלקה של 2200 uF 35 V. נראה שאפשר היה לקחת קבל עם קיבולת קטנה יותר, אבל יש לי תוכניות לחבר מכשירים נוספים לתחנה ביתית.
3. כדי להפחית את מתח אספקת לוח הבקרה מ-9V ל-5V, השתמשתי בווסת מתח LM7805T עם מספר קבלים.

בקרת PWM

1. התרשים השני מציג את השליטה של ​​גוף חימום קרמי: האות מהמיקרו-בקר ATMega עובר לטרנזיסטור IRF540N MOS דרך המצמד האופטו PC817.
2. ערכי הנגדים בתרשים הם מותנים ועשויים להשתנות בהרכבה הסופית.
3. פינים 1 ו-2 תואמים את חוטי גוף החימום.
4. פינים 4 ו-5 (תרמיסטור) מחוברים למחבר אליו נחבר את המגבר התפעולי LM358.
5. פין 3 מחובר להארקת ESD של מלחם.

חיבורים ללוח הבקר

הבסיס של תחנת ההלחמה הוא המיקרו-בקר ATMega8. למיקרו-בקר זה יש מספיק מחברים כדי לבטל את הצורך באוגרי משמרות עבור I/O ומפשט מאוד את העיצוב של המכשיר.

שלושה פיני מערכת הפעלה עבור PWM מספקים מספיק ערוצים לתוספות עתידיות (לדוגמה, מלחם שני), ומספר ערוצי ה-ADC מאפשר לשלוט בטמפרטורת החימום. התרשים מראה שהוספתי ערוץ נוסף עבור PWM ומחברים לחיישן טמפרטורה לעתיד.

בפינה הימנית העליונה ישנם מחברים לבקרה הסיבובית (A ו-B להנחיות, בתוספת כפתור מתג).
המחבר לתצוגת ה-LCD מחולק לשני חלקים: 8 פינים למתח ונתונים (פין 8), 4 פינים להגדרות ניגודיות/תאורה אחורית (פין 4).

אנחנו לא כוללים את מחבר ISP במעגל. כדי לחבר את המיקרו-בקר ולתכנת אותו מחדש בכל עת, התקנתי מחבר DIP-28.

R4 ו-R8 שולטים ברווח של המעגלים המתאימים (עד למקסימום של מאה פעמים).
חלק מהפרטים ישתנו במהלך ההרכבה, אך באופן כללי התוכנית תישאר זהה.

שלב 3: יום 2 – עבודת הכנה

המארז שהזמנתי היה קטן מדי עבור הפרויקט שלי, או שהרכיבים היו גדולים מדי, אז החלפתי אותו באחד גדול יותר. החיסרון היה שגודל עמדת ההלחמה גדל בהתאם. אבל אפשר היה להוסיף מכשירים נוספים - מנורת דיודה לעבודה נוחה, מלחם שני, מחבר לקצה להלחמה או שואב עשן וכו'.

שני הלוחות הורכבו לבלוק אחד.

הכנה

אם התמזל מזלכם להשיג שקע מתאים למלחם HAKKO שלכם, דלג על שתי פסקאות.
ראשית, החלפתי את התקע המקורי על המלחם בחדש. הוא כולו מתכת ויש לו אום נעילה, כלומר הוא תמיד יישאר במקומו ויחזיק מעמד לנצח. פשוט ניתקתי את התקע 5 פינים הישן והלחמתי אחד חדש במקומו.

עבור המחבר, קדח חור בדופן הבית. בדוק שהמחבר מתאים לחור והשאיר אותו שם. נתקין את שאר רכיבי הפאנל הקדמי מאוחר יותר.

הלחמו 5 חוטים למחבר והרכיבו מחבר 5 פינים שיעבור ללוח. לאחר מכן גזרו חורים עבור תצוגת ה-LCD, שליטה סיבובית ו-2 כפתורים. אם ברצונך להציג את לחצן ההפעלה בלוח הקדמי, עליך גם לחתוך חור עבורו.

התמונה האחרונה מראה שהשתמשתי בכבל מכונן תקליטונים ישן כדי לחבר את הצג. זוהי אפשרות מצוינת, אתה יכול גם להשתמש בכבל IDE (מהכונן הקשיח).

לאחר מכן חבר את מחבר 4 הפינים לקודד הסיבובי ואם התקנת לחצנים, חבר גם אותם.
בפינות החתך לתצוגה, כדאי לקדוח 4 חורים לברגי הרכבה קטנים, אחרת התצוגה לא תישאר במקומה. התקנתי מחבר לכבל החשמל ומתג בלוח האחורי.

שלב 4: יום 2 - הכנת ה-PCB

אתה יכול להשתמש בציור שלי עבור לוח מעגלים מודפס, או ליצור בעצמך כדי להתאים לדרישות ולמפרט שלך.

שלב 5: יום 3 - השלמת הרכבה וקידוד

בשלב זה, הכרחי לבדוק את המתח בנקודות מפתח של היחידה שלך (מסופי 5VDC, 24VDC וכו'). הרגולטור LM7805, IRF540 MOSFET וכל הרכיבים האקטיביים והפאסיביים לא אמורים להתחמם בשלב זה.

אם שום דבר לא מתחמם או עולה באש, אתה יכול להחזיר את כל הרכיבים למקומם. אם הפאנל הקדמי שלך כבר מורכב, כל מה שאתה צריך לעשות הוא להלחים את הממיר, הנתיך, מחבר החשמל וחוטי המתג.

שלב 6: ימים 4-13 - קושחה

כרגע אני משתמש בקושחה גסה ולא בדוקה, אז החלטתי לדחות את פרסום זה עד שאוכל לכתוב שגרת איתור באגים לאבחון עצמי. לא הייתי רוצה שהבית או בית המלאכה שלכם ייפגעו בשריפה, אז נא לחכות לפוסט האחרון.

יום טוב לכולם, חובבי רדיו יקרים! אני מציע לכולם דיאגרמה פשוטה של ​​תחנת הלחמה עם מייבש שיער. יש לי רעיון כבר הרבה זמן להכין עמדת הלחמה, במו ידיי. לא היה מומלץ לי לקנות בחנות, כיוון שלא הייתי מרוצה מהמחיר, האיכות, הניהול או האמינות. לאחר חיפוש ממושך באינטרנט, מצאתי לדעתי את המעגל הטוב והיחיד מסוגו באמצעות מיקרו-בקר atmega8 ותצוגת LCD דו-קווית WH1602, עם בקרת מקודד. הפרויקט חדש ואינו שיבוט של אותן תוכניות "שחוקות"; באופן כללי, אין לו אנלוגים.

תכונות המכשיר

לתחנה יש את היתרונות הבאים:

1. תפריט הגדרות.
2. שני כפתורי "זיכרון", כלומר שני מצבי טמפרטורה מוגדרים מראש למלחם ומייבש שיער.
3. טיימר שינה, ניתן להגדיר את הטיימר בהגדרות.
4. כיול דיגיטלי של המלחם נמצא גם בהגדרות.
5. בנוי על מרכיבי תקציב.
6. עיצבתי את המעגל המודפס עבור מארז המחשב מ-PSU, כך שגם עם המארז לא יהיו בעיות.
7. כדי להפעיל את התחנה, אתה יכול להשתמש באותו לוח מיחידת ה-PC, לשנות אותו מעט ל-20-24v הנדרש (תלוי בשנאי), למרבה המזל, מידות המארז מאפשרות זאת. אנחנו יכולים לקצר מעט את הרדיאטורים, מכיוון שאנחנו צריכים רק 24v ו-2-3 אמפר לאספקת חשמל ולא יהיה חימום חזק של טרנזיסטורי הכוח ומכלול הדיודות.
8. הקושחה מכילה אלגוריתם "Pi" לוויסות החימום של מייבש השיער, המספק חימום אחיד של סליל מייבש השיער ומנתק קרינת IR כאשר מייבש השיער מופעל. באופן כללי, אם אתה משתמש במייבש שיער במיומנות, אף חלק לא "יטוגן" מבעוד מועד.

תרשים סכמטי

בתחילה, בגרסת המחבר, המעגל נעשה כולו על רכיבי SMD (כולל atmega8) ועל לוח דו צדדי. אי אפשר לחזור על זה בשבילי, ואני חושב שלרוב חובבי הרדיו. לכן, תרגמתי את המעגל ופיתחתי לוח המבוסס על רכיבי DIP. העיצוב נעשה על שני לוחות מעגלים מודפסים: החלק במתח גבוה עשוי על לוח נפרד כדי למנוע הפרעות והפרעות. המלחם משמש עם צמד תרמי, 24v 50w מתחנת "באקו".

מייבש השיער הוא מאותה חברה, עם צמד תרמי כחיישן טמפרטורה. יש לו מחמם ניכרום עם התנגדות של כ-70 אוהם ו"טורבינה" של 24V. המסך מציג את הטמפרטורה: מוגדרת ופועלת עבור מייבש השיער והמלחם, עוצמת זרימת האוויר של מייבש השיער (מוצג כקנה מידה אופקי בשורה התחתונה של המסך).

להגדלה או הקטנה של הטמפרטורה וזרימת האוויר של הטורבינה: הזז את הסמן על ידי לחיצה קצרה על המקודד, ופנייה שמאלה או ימינה קובעת את הערך הרצוי. על ידי החזקת לחצן הזיכרון הראשון או השני, תוכל לזכור את הטמפרטורה הנוחה לך ובפעם הבאה שתשתמש בה, לחיצה על הזיכרון תתחמם מיד לערכים שנקבעו בזיכרון. את מייבש השיער מתחילים על ידי לחיצה על כפתור "Fen ON", שנמצא בפאנל הקדמי, אך ניתן להציג אותו על ידית מייבש השיער באמצעות החיווט העובר למתג הקנה, מכיוון שהוא אינו בשימוש תַחֲנָה. כדי להעביר את מייבש השיער למצב שינה: אתה צריך גם ללחוץ על כפתור "Fen ON", זה יפסיק לחמם את מייבש השיער, והטורבינה של מייבש השיער תקרר אותו לטמפרטורה שנקבעה (מ-5 עד 200 מעלות), אשר ניתן להגדיר בהגדרות.

הרכבת תחנה

1. אנחנו מכינים את הלוח הראשי לפי המתכון העממי ""
2. אנחנו קודחים ומפחים את הצעיף המוגמר.
3. אנו מלחמים את מייצב 7805, קבלי shunt, מגשר מתחת לשקע ל-MK ושאר המגשרים, קבלי שקע ו-shunt ליד השקע.
4. אנו מחברים את ספק הכוח 24V, בודקים את המתח לאחר 7805 ועל שקע MK. אנו מוודאים שיש +5V על פינים 7 ו-20, ומינוס 5V על פינים 8 ו-22, כלומר GND.
5. אנו מלחמים את החיבור הישיר בין ה-MK ל-LCD 1602, הדרוש להשקה ראשונה של המעגל. ואלה הם: R1, R2, גוזם (כדי לכוונן את ניגודיות המסך, זמין במעגל המודפס), מקודד עם לחצנים S1 ו-S2 (רכיבים אלה מולחמים בצד המסלול).
6. אנחנו מלחמים את החוטים למסך, 10 חוטים בסך הכל. המגעים על המסך עצמו: VSS, K, RW - חייבים להיות מחוברים יחד באמצעות חוטים.
7. מהבהב atmega8. בתים של תצורה: 0xE4 - LOW, 0xD9 - HIGH
8. אנו מחברים את החשמל, המעגל נמצא במצב שינה. כאשר אתה לוחץ קצר על המקודד, התאורה האחורית אמורה להידלק והודעת ברכה אמורה להופיע. אם זה לא קורה: תסתכל על הרגל השניה של ה-MK לאחר ההפעלה אמור להיות +5V יציב. אם לא, תסתכל על הרתמה והנתיכים של atmega8. אם יש +5v - חיווט המחוון. אם יש תאורה אחורית, אך אין תווים, סובב את כוונון הניגודיות של המסך עד שהם יופיעו.
9. לאחר ריצת בדיקה מוצלחת: אנו מלחמים הכל מלבד החלק במתח גבוה על לוח נפרד.
10. אנחנו משיקים את התחנה עם מלחם מחובר ומתפעלים מהתוצאה.
11. אנחנו מכינים צעיף לחלק המתח הגבוה של המעגל. אנחנו מלחמים את החלקים.

הפעלת עמדת ההלחמה

ראשית התחל עם חלק מתח גבוה:

1. אנו מחברים את הצמד התרמי של מייבש השיער ואת האימפלר ללוח הראשי.
2. אנו מחברים מנורת ליבון 220V, במקום מחמם מייבש שיער, לשקע מתח גבוה.
3. הפעל את התחנה, הפעל את מייבש השיער עם כפתור "Fen ON" - המנורה צריכה להידלק. תכבה את זה.
4. אם זה לא "דפוק" והטריאק לא חם (רצוי לחבר אותו לרדיאטור) - חבר את המחמם של מייבש השיער.
5. אנחנו משיקים עמדת מייבש שיער. אנו מתפעלים מהעבודה של מייבש השיער. אם יש צליל חיצוני (חריקה, שחיקה) באזור הטריאק, בחר קבל C3 ב-triac snubber, מ-10 עד 100 ננו-פארד. אבל אני אהיה כנה ואומר מיד - מהמר 100n.
6. אם יש הבדל בקריאות הטמפרטורה של מייבש השיער, ניתן לתקן אותו עם הנגד R14 ברתמת ה-Op-Am.

החלפת חלקים

כמה החלפות של רכיבים פעילים ולא כל כך פעילים:

• Op-amp - Lm358, Lm2904, Ha17358.
• טרנזיסטורי אפקט שדה - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 ודומיהם, מתאימים למתח ולזרם.
• טרנזיסטור דו קוטבי T1 - C9014, C5551, BC546 וכדומה.
• מצמד אופטו MOC3021 - MOC3023, MOC3052 ללא חציית אפס (ללא חציית אפס לפי גיליון הנתונים).
• מצמד אופטו PC817 - PC818, PC123
• דיודת זנר ZD1 - כל אחת למתח ייצוב מ-4.3 - 5.1V.
• השתמשתי במקודד עם כפתור מרדיו לרכב.
• הקבל ב-triac snubber נדרש עבור 400v ו-100n!
• LCD WH1602 - בדוק היטב את מיקום המגעים בעת חיבור ללוח הראשי; זה עשוי להיות שונה מיצרנים שונים.
• עבור אספקת חשמל, האפשרות הטובה ביותר תהיה ספק כוח מיוצב 24V 2-4A מחנות מזרחית גדולה אחת או ספק כוח ATX שעבר הסבה. אמנם השתמשתי ב-24V 1.2A מהמדפסת, זה מתחמם מעט כשמשתמשים במלחם, אבל זה מספיק לי. במקרה הגרוע, שנאי עם גשר דיודה, אבל אני לא ממליץ עליו.

גוף התחנה

יש לי מארז למחשב מ-PSU. הפאנל עשוי פרספקס, בעת הצביעה יש צורך להשאיר חלון למסך על ידי הדבקת מסקינטייפ משני הצדדים. הגוף נצבע בשכבה אחת של פריימר ושתי שכבות של ספריי צבע שחור מט. המלחם משתמש בתקע סובייטי של חמישה פינים מרשמקול. מייבש השיער אינו מנותק; הוא מחובר ישירות ללוח הראשי באמצעות סיכות. שקע מלחם, כבל מייבש שיער וכבל החשמל ממוקמים על הקיר האחורי של המארז. הפאנל הקדמי מכיל רק פקדים, מסך, מתג הפעלה ומחוון למייבש שיער. העיצוב הראשון שלי היה עם פאנל עשוי טקסטוליט, עם כתובות חרוטות, אך לצערי לא נותרו תמונות. הארכיון מכיל שרטוטים של מעגלים מודפסים, שרטוט של לוח, דיאגרמה ב-Splan וקושחה.

וִידֵאוֹ

נ.ב. התחנה נקראת " דידב" הוא שם בדוי של מי שיצר את המעגל והקושחה למכשיר זה. הלחמה נעימה לכולם ללא "סנוט". תוספת על המעגל והקושחה. במיוחד לאתר - אקפלקס.

דון במאמר תחנת הלחמה באוויר חם "דידב"

תחנת הלחמה דיגיטלית עשה זאת בעצמך (ATmega8, C). עמדת הלחמה עשה זאת בעצמך עם מייבש שיער עבור atmega8

דיאגרמת תחנת הלחמה

אני חולם על תחנת הלחמה כבר הרבה זמן, רציתי לצאת ולקנות אותה, אבל איכשהו לא יכולתי להרשות לעצמי. והחלטתי לעשות את זה בעצמי, במו ידיי. קניתי מייבש שיער מ-Luckey-702 והתחלתי לאט לאט להרכיב אותו לפי התרשים למטה. מדוע בחרת דווקא במעגל החשמלי הזה? כי ראיתי תמונות של תחנות גמורות שמשתמשות בה והחלטתי שהיא עובדת ב-100%.

תרשים סכמטי של תחנת הלחמה תוצרת בית

המעגל פשוט ועובד די טוב, אבל יש אזהרה - הוא רגיש מאוד להפרעות ולכן רצוי להוסיף עוד קרמיקה למעגל החשמל של המיקרו-בקר. ואם אפשר, הכינו לוח עם טריאק ומצמד אופטו על לוח מעגלים מודפס נפרד. אבל לא עשיתי את זה כדי להציל פיברגלס. המעגל עצמו, הקושחה והחותם מצורפים בארכיון, רק הקושחה עבור המחוון עם קתודה משותפת. נתיכים עבור MK Atmega8 בתמונה למטה.

ראשית, פרק את מייבש השיער שלך וקבע לאיזה מתח המנוע שלך מוגדר, ולאחר מכן חבר את כל החוטים ללוח מלבד התנור (ניתן לקבוע את הקוטביות של הצמד התרמי על ידי חיבור בודק). ה-pinout המשוער של החוטים של מייבש השיער Luckey 702 נמצא בתמונה למטה, אבל אני ממליץ לפרק את מייבש השיער שלך ולראות מה הולך לאן, אתה יודע - הסינים הם כאלה!

לאחר מכן הפעילו מתח ללוח והשתמשו בנגד המשתנה R5 כדי להתאים את קריאות המחוון לטמפרטורת החדר, ואז הסר את הלחמת הנגד ל-R35 והתאם את מתח אספקת המנוע באמצעות גוזם R34. ואם יש לך את זה ב-24 וולט, אז התאם את ה-24 וולט. ואחרי זה מדדו את המתח ברגל ה-28 של ה-MK - צריך להיות 0.9 וולט, אם זה לא המקרה, חשב מחדש את המחלק R37/R36 (למנוע 24 וולט יחס ההתנגדות הוא 25/1, יש לי 1 kOhm ו-25 kOhm), המתח הוא 28 רגל 0.4 וולט - מהירות מינימלית, 0.9 וולט מהירות מקסימלית. לאחר מכן, ניתן לחבר את המחמם ובמידת הצורך להתאים את הטמפרטורה באמצעות גוזם R5.

קצת על ניהול. ישנם שלושה לחצנים לשליטה: T+, T-, M. השניים הראשונים משנים את הטמפרטורה; בלחיצה אחת על הכפתור הערך משתנה במעלה אחת; אם תחזיק אותו, הערכים מתחילים להשתנות במהירות. כפתור ה-M - זיכרון מאפשר לזכור שלושה ערכי טמפרטורה, באופן סטנדרטי אלו 200, 250 ו-300 מעלות, אך ניתן לשנות אותם כרצונכם. כדי לעשות זאת, לחץ על הלחצן M והחזק אותו עד שתשמע את אות הביפר פעמיים ברציפות, ואז תוכל להשתמש בלחצנים T+ ו- T- כדי לשנות את הטמפרטורה.

לקושחה יש פונקציית קירור למייבש השיער, כאשר אתה מניח את מייבש השיער על המעמד, הוא מתחיל להתקרר על ידי המנוע, בזמן שהמחמם נכבה והמנוע לא נכבה עד שהוא מתקרר ל-50 מעלות. כאשר מייבש השיער נמצא על המעמד, כאשר קר או מהירות המנוע נמוכה מהרגיל (ברגל ה-28 פחות מ-0.4 וולט) - יהיו שלושה מקפים בתצוגה.

המעמד צריך להיות בעל מגנט, רצוי חזק יותר או ניאודימיום (מדיסק קשיח). מכיוון שלמייבש השיער יש מתג קנה שמעביר את מייבש השיער למצב קירור כשהוא על המעמד. עדיין לא הכנתי את הדוכן.

ניתן לעצור את מייבש השיער בשתי דרכים - על ידי הנחתו על המעמד או על ידי הפיכת מהירות המנוע לאפס. להלן תמונה של תחנת ההלחמה המוגמרת שלי.

סרטון של תפעול תחנת הלחמה

באופן כללי, התוכנית, כצפוי, הגיונית למדי - אתה יכול לחזור עליה בבטחה. בברכה, AVG.

פורום תחנות תוצרת בית

דון במאמר דיאגרמת תחנת הלחמה

radioskot.ru

עמדת הלחמה דיגיטלית (DIY) עמדת הלחמה דיגיטלית עשה זאת בעצמך

מעולם לא הייתה לי תחנת הלחמה. ולא ראיתי צורך דחוף בזה. אבל כשהייתי צריך להלחים עקבות זעירים עבור TQFP 32, הבנתי שאני לא יכול בלי ציוד כזה. לאחר שעיינתי בהרבה דיאגרמות מהאינטרנט, תשומת ליבי נפלה על התרשים באתר זה. היו לכך מספר סיבות: 1. תחנת ההלחמה די פופולארית, כפי שמעיד שרשור פורום ענק, שבו דנים כמעט בכל הנושאים שעלולים להתעורר במהלך פיתוח המכשיר. 2. פונקציונליות. בנוסף לכוונון הטמפרטורה, רציתי גם לכוונן עדין את המלחם, כיבוי אוטומטי ומצב המתנה. 3. פשטות התכנית. אם אתה מסתכל על כל צומת, אתה יכול לראות שאין שום דבר מסובך בתרשים. כל הפריטים נפוצים בחנויות ונגישים בקלות. 4. תוכן המידע של התצוגה. בלי להעליב מפתחים אחרים, אבל רציתי לראות בתצוגה לא רק את הטמפרטורה של המלחם, אלא גם נתונים אחרים, כמו הטמפרטורה שנקבעה, הזמן שנותר לפני המעבר למצב המתנה ועוד. 5. עלות. לא השוויתי את עלות הפרויקט לתחנות הלחמה אחרות, אבל מבחינתי העיקר לא לחרוג מסכום מסוים. אני עשיתי את זה. התחנה בדרך כלל עלתה לא יותר מ-35 דולר. ארה"ב. החלקים היקרים ביותר היו מלחם, שנאי, מיקרו-בקר, ממסר ודיור. ואם כבר יש לך חלקים, זה אפילו זול יותר.

לפני הרכבת תחנת ההלחמה, אתה צריך להבין את כל האלמנטים של המעגל. רשימת אלמנטים עבור המעגל באפליקציה. לאחר שכל האלמנטים הורכבו, התחלתי לתכנן את ה-PCB. מספר גרסאות פותחו בדפי הפורום על פני כמעט 300 עמודים. העדפתי את הגרסה מהמשתמש Volly, גרסה 3.0.

לרוע המזל, לא הייתה גרסת PCB עבור חלקים בחבילת DIP, אלא רק עבור SMD. אני לא אוהב להלחים חלקים קטנים כאלה, אבל לאחר קריאת הפורום הבנתי שלפעמים יש בעיות בחלקים כאלה (מגע - לא מגע, קצר חשמלי, התחממות ועוד) ולא הייתה לי הלחמה ברזל, אני עדיין משתמש במלחם 25W רגיל מרשת 220V. מצאתי מעגל מודפס ממשתמש אחד, אבל עיצבתי אותו מחדש ביותר מ-50% לעצמי. על לוח אחד הנחתי מגבר תפעולי ואת מעגל הבקרה עצמו עם מיקרו-בקר.

השארתי את חלק הכוח על לוח נפרד: טרנזיסטור אפקט שדה, גשר דיודה וממסר. אם זה לגמרי פנג שואי, אז אתה צריך ליצור את כל מקורות המתח על לוח נפרד כדי למנוע הפרעות והפרעות. כלומר, +5V, -5.6V כבר מסופק ללוח הבקרה. אבל כבר כפי שהוא, ואחרי חודש של שימוש לא שמתי לב לבעיות. הזמנתי את התצוגה מאליאקספרס. זהו תצוגה רגילה של 2 שורות, הזמנתי 3 חלקים עם תאורה אחורית כחולה.

ה-pinout של תצוגה זו התברר כדלקמן:

חיכיתי יותר מדי זמן לתצוגה ולא רציתי לבזבז זמן, אז ניתבתי את הלוח וחרטתי אותו. וכשהייתי צריך לחבר את התצוגה, הבנתי שעשיתי טעות. התצוגה היא סינית וה-pinout שלה מעט שונה ממה שעיצבתי. הייתי צריך להחליף כמה חוטים. אבל לא רציתי ליצור מחדש את הלוח יותר, הלחמתי אותו כמו שהוא. הכל עובד בצורה מושלמת. גם השינויים בתכנית אינם גדולים. המיקרו-בקר השתמש ב-Atmega8L-8. יש לומר מיד שזה לא משנה מה הגודל של המיקרו-בקר, העיקר שיש לו את האות L! הבזקתי אותו עם מתכנת usbasp רגיל, קנה גם בaliexpress. יש מספיק הוראות כיצד להבהב מיקרו-בקר באינטרנט. היזהר כשאתה מסתכל על ה-pinout של המתכנת. מכיוון שה-pinout של המתכנת עצמו והכבל עבורו שונים. תסתכל על התמונות. עבור הקושחה השתמשתי בתוכנת avrdude. כל קבצי הקושחה hex, eeprom, fuse נמצאים בארכיון. Dear Volly פיתחה מספר קושחה עבור התחנה ויאמר לזכותה, כל הקושחה עשויה היטב ועובדת ללא תקלות עד כה. יש לי מגבר תפעולי לתרמיסטור. קניתי מלחם HAKKO 907 ESD עם תרמיסטור. אם יש לך מלחם אחר, אז אתה לא צריך לשנות שום דבר באופן קיצוני. יש צורך ליצור מגבר תפעולי במיוחד עבור הצמד התרמי. הכל נראה בתרשים. המגבר התפעולי עשוי על מעגל מיקרו OP07. מתג ההפעלה המבוסס על טרנזיסטור אפקט שדה ראוי לתשומת לב מיוחדת. המעגל המקורי מכיל IRFZ46N. מדובר בעובד שטח רגיל למדי חזק. אבל הבעיה של עובדי שטח כאלה היא שאם מופעל מתח קטן מדי על השער, הוא לא נפתח לגמרי ומתחיל להתחמם מאוד, וזה לא טוב. במקרה שלי, 3.5-4V סופק לשער של מתג השדה, זה התברר כלא מספיק והוא לא רק התחמם, אלא רתח. לכן, שיניתי את הטרנזיסטור ל-IRZ44N. וה-3.5V שלי התברר כמו שצריך. הטרנזיסטור לא מתחמם ועובד כמו שצריך.

התקנתי את הממסר שמצאתי בשוק. הממסר מדורג ל-12V ויכול לעמוד במקסימום של 5A ו-250V. כדי לשלוט בממסר, התרשים הצביע על טרנזיסטור BC879, אבל לא הצלחתי למצוא אחד, אז התקנתי את BC547. אבל כדי לדעת איזה טרנזיסטור ניתן להתקין, אתה צריך לדעת את פרמטרי הממסר. למדוד או להסתכל בגליון הנתונים את ההתנגדות של פיתול הממסר, במקרה שלי 190 אוהם, פיתול הממסר מיועד למתח של 12 וולט, בהתאמה, לפי חוק אוהם 12V/190 אוהם = 0.063 A. זה אומר שאתה רק צריך לבחור טרנזיסטור n-p-n עם זרם מותר של לפחות 63 mA. בלוח המעגלים המודפסים, יש לחשב את המסלולים לממסר לפי שלך, שיש לך. לכן, לוח החשמל (בחלק ממסר, אתה צריך להתאים אותו לטעמך)

מחבר מלחם. זהו מחבר 5 פינים והוא מזכיר קצת את המחברים בטייפ סובייטים ישנים. הם עובדים בחלק מהמקרים, אבל לא אצלי. לאחר חיפושים רבים, החלטתי שאני אצטרך להחליף את המחבר. החליף אותו בזה:

קניתי אותו ב- Aliexpress בערך $1.

בעת בחירת מלחם, אנא שימו לב למחבר שלו.

השנאי הוא טורואידי עם שתי פיתולים משניים: הראשון הוא 24V, 3A, השני הוא 10V, 0.7A. גם נרכש. לא רציתי לנער את שלי. לא סביר שזה היה יוצא זול יותר, ובהחלט יש יותר טרחה. כאשר כל החלקים היו מוכנים ומולחמים, הדבר הראשון שעשיתי היה לבדוק את הלוח אם יש נזלת, קצרים ותת הלחמה. לאחר מכן חיברתי אותו לרשת (ללא מיקרו-בקר) ובדקתי את מקורות המתח: +5V ו-5.6V. אחר כך בדקתי את המגבר התפעולי. ביציאת המגבר עצמו, המתח לא יעלה על 2.5V בערך, אולי פחות. במקום מלחם חיברתי נגד משתנה ובדקתי איך המתח משתנה בהתאם למיקום הנגד.

לאחר כל התמרונים, הכנסתי את המיקרו-בקר לפאנל והפעלתי את הרשת. הכל עבד מיד, והתצוגה נראתה כך:

זו הייתה קושחה 3.0.7. אחרי זה הבזקתי 3.0.12b. ההבדלים הם שהאחרון הוסיף טיימר כיבוי אוטומטי והקריאות מוצגות, כמה שיפורים פנימיים ותפריט משופר. נראה שזו הקושחה העדכנית ביותר להיום. שמתי את כל זה בתיק. המארז של Z1W שחור. הוא גדול מספיק ואתה יכול לקנות, למשל, Z1AW או אפילו קטן יותר. אבל החלטתי "לשים" את הלוחות, ולא למקם אותם הצידה. הפאנל הקדמי צויר ב-Front Designer 3.0. הקובץ נמצא גם בארכיון. הדפסתי אותו על נייר צילום דביק עצמי, הדבקתי אותו ללוח הקדמי ואטמתי אותו מלמעלה עם סרט רחב.

כך נראית התחנה בגרסה הסופית.

אני יותר ממרוצה ממנו. כל הדרישות שחשבתי עליהן לפני הפיתוח מולאו. זה עובד כבר יותר מחודש.

יש לציין גם שהתחנה מופעלת על ידי הכפתור הצהוב בלוח הקדמי. אבל הוא נכבה עם מתג בפאנל האחורי. מכיוון שלתחנה יש פונקציה של כיבוי אוטומטי מוחלט מהרשת, הסידור הזה מתאים לי לעת עתה. אבל זהו לעת עתה. אני חושב שבעתיד, ליד הכפתור הצהוב בפאנל הקדמי, אשים את אותו אחד כדי לכבות אותו, כפי שסופק במעגל.

יש גם חוט שעובר למעמד המלחם. יש צורך לאפס את טיימר הספירה לאחור למצב שינה או ניתוק מהרשת. אם תגדיר, למשל, טיימר ל-5 דקות ולא תעבוד עם המלחם (לא תסיר אותו מהמעמד או לא תניח אותו עליו), התחנה תעבור למצב המתנה. ברגע שתסירו את המלחם מהמעמד, הטיימר יתאפס מיד ל-5 דקות (שהגדרתם) ויתחיל שוב לספור לאחור. עבורי, זו תכונה שימושית מאוד. המלחם לא יתחמם כל הלילה אם תשכחו ממנו פתאום.

הארכיון מכיל את כל הקבצים, תמונות, מעגלים מודפסים, קושחה, דיאגרמה, רשימת חלקים, הוראות. התחנה די קלה לחזור. העיקר להיזהר ולא לבלבל כלום.

tarasprindyn.blogspot.com

תחנת הלחמה באוויר חם עשה זאת בעצמך

פעם חשבתי לרכוש לעצמי עמדת הלחמה. דבר, כמובן, הכרחי בעבודה. הסתכלתי קצת באינטרנט והבנתי שבלשון המעטה, הם לא מאוד זולים. אז החלטתי להכין לבד. רכשתי מלחם עם בקרת טמפרטורה עוד קודם לכן. ובכן, היה צורך לעשות פתח אוורור תרמי. ובכן, החלטתי לא להתעסק בעיצוב של האקדח עצמו, ורכשתי אקדח מוכן מאיזו תחנת הלחמה באליאקספרס. זה עלה לי אז בערך 8 דולר. בנוסף יש לו 4 קבצים מצורפים.

מיד כשהגיע, פירקתי אותו ומצאתי בתוכו טורבינה, גוף חימום, צמד תרמי ומתג קנה (כדי לכבות את זרימת האוויר החם כשהוא מותקן על המעמד המקורי, שיש לו מגנט). במקום מתג ריד התקנתי כפתור, כי זה יותר נוח לי.

לאחר מכן היה צורך ליצור יחידת בקרה. הוא דרש MK מסוג ATMega8, צג 7 פלחים של 4 תווים, 3 כפתורים, מגבר הפעלה (כל אחד עם ספק כוח 5V), BT136 triac, עם דרייבר MOC3021 ורכיבי חיווט (נגדים, קבלים). התרשים והקושחה עם המקורות נמצאים למטה. הקושחה עדיין לא מפותחת היטב, אבל היא עובדת, אני אעשה אותה מחדש מתישהו.

לאחר ההרכבה והקושחה, יש לכייל את המלחם. אנו מתקינים את הצמד התרמי מהמולטימטר קרוב ככל האפשר לפיית יציאת האוויר החם, מפעילים את המלחם, מחזיקים את כל שלושת הכפתורים עד להופעת המילה CALL. אז מתחיל הכיול בשמונה נקודות (50,100,150,200,250,300,350,400 מעלות). כפתורי +- מפעילים/כבים את גוף החימום. ברגע שקריאת המולטימטר תואמת את הטמפרטורה המכוילת, לחץ על כפתור Enter וגם כייל את הנקודה הבאה. לאחר הכיול, כל הערכים נשמרים בזיכרון ה-Eeprom של הבקר. השימוש במייבש שיער קל: הפעל אותו, לחץ על Enter, הגדר את הטמפרטורה הרצויה, Enter שוב והמתן עד שהמלחם יגיע לטמפרטורה. כאשר זה קורה, OK יופיע בתצוגה. הכפתור שעל הידית יכול לשמש להפעלה וכיבוי של מלחם.

המקור ל-CVAVR ול-SCHEME. הורד.

elschemo.ru

עמדות הלחמה עשה זאת בעצמך - מדריך מעשי עם דיאגרמות ורשימת חלקים נחוצים

כל חובב רדיו שמכבד את עצמו ואת עבודתו שואף להחזיק את כל הכלים הדרושים בהישג יד. באופן טבעי, אתה לא יכול לעשות בלי מלחם. כיום, אלמנטים רדיו וחלקים שדורשים לרוב טיפול, תיקון, החלפה ולכן השימוש בהלחמה אינם עוד הלוחות המאסיביים שהיו בעבר. המסלולים והמסקנות נעשים דקים יותר, האלמנטים עצמם הופכים רגישים יותר. אתה צריך לא רק מלחם, אלא עמדת הלחמה שלמה. יש צורך ביכולת לנטר ולווסת טמפרטורה ופרמטרים אחרים של תהליך. אחרת, קיים סיכון לנזק חמור לרכוש.

מלחם איכותי הוא לא התענוג הכי זול, שלא לדבר על תחנה. לכן, חובבים רבים מעוניינים כיצד ליצור תחנות הלחמה במו ידיהם. עבור חלקם, זה אפילו עניין של חסכון לא רק בכסף, אלא גם בגאווה, ברמתם ובמיומנותם. איזה סוג של חובב רדיו הוא זה שלא יכול ליישם את הדבר הדרוש ביותר - תחנת הלחמה?

כיום, הרבה אפשרויות למעגלים וחלקים הדרושים ליצירת תחנת הלחמה במו ידיך זמינות באופן נרחב. תחנת ההלחמה מתבררת בסופו של דבר דיגיטלית, מכיוון שהמעגלים מספקים נוכחות של מיקרו-בקר דיגיטלי שניתן לתכנות.

להלן תרשים פופולרי בקרב חובבי רדיו. תוכנית זו מצוינת כאחת הקלות ביותר ליישום ובאותו זמן אמין.

דיאגרמת תחנת הלחמה עשה זאת בעצמך. בסיס אלמנט

כלי העבודה העיקרי של תחנת הלחמה הוא ללא ספק מלחם. אם אתה אפילו לא צריך לקנות חלקים חדשים עבור חלקים אחרים, אלא להשתמש במתאימים מהארסנל שלך, אז אתה צריך מלחם טוב. השוואת מחירים ומאפיינים, רבים מדגישים מלחמים Solomon, ZD (929/937), Luckey. כאן כדאי לבחור לפי הצרכים והרצונות שלך.

בדרך כלל, מגהצים כאלה מצוידים בתנור חימום קרמי וצמד תרמי מובנה, אשר מפשט מאוד את תהליך יישום התרמוסטט. מלחמים מיצרנים אלו מצוידים גם במחבר המתאים לחיבור לתחנה. לפיכך, אין צורך ליצור מחדש את המחבר.

כאשר נבחר מלחם לתחנת הלחמה, על סמך מתח ההספק והמתח שלו, נבחרים: גשר דיודה מתאים למעגל ושנאי. כדי להשיג מתח +5V, אתה צריך מייצב ליניארי עם גוף קירור טוב. או, כאופציה, שנאי עם מתח של 8-9V עם סלילה נפרדת להפעלת החלק הדיגיטלי של המעגל. אפשרות המיקרו-בקר האופטימלית להרכבת עמדת הלחמה היא ATmega8. יש לו זיכרון מובנה הניתן לתכנות, ADC ומתנד RC מכויל.

בפלט PWM, ה-IRLU024N הוכיח את עצמו כטרנזיסטור בעל אפקט שדה טוב. או שאתה יכול לקחת כל אנלוגי מתאים אחר. הטרנזיסטור שצוין אינו דורש רדיאטור.

בבית, כמרכיב הכרחי של תחנת הלחמה, זה בהחלט אפשרי לעשות מלחם במו ידיך, שהוא המרכיב העיקרי של תחנת הלחמה.

אתה יכול לקבל טיפים כיצד להלחים כראוי נחושת וחוטים אחרים, מיקרו-מעגלים ואלמנטים רדיו כאן.

התרשים מציג 2 נוריות לציון מצבי פעולה. אתה יכול להחליף אותם עם אחד דו-צבעוני. כמו כן, בהתבסס רק על ההעדפות שלך, אתה יכול להתקין או לא להתקין מחווני צליל שנשמעים בעת לחיצה על כפתורים. זה לא ישפיע על הפונקציונליות של תחנת ההלחמה וביצוע המשימות העיקריות שלה.

בהרכבת מעגלים כאלה, ניתן להשתמש בהצלחה באלמנטים רדיומיים מתוצרת ברית המועצות.

חלקם עשויים לדרוש מודרניזציה מסוימת על מנת לסנכרן ולהתאים אותם עם רכיבים אחרים. אבל הקריטריון היחיד שלפיו עליך לבחור הוא האם הדירוגים עומדים בדרישות הדרושות של המעגל. כך, ניתן להשתמש בשנאים מסוג TS-40-3, אשר הותקנו בעבר בפטיפונים לתקליטי ויניל.

מטרת הכפתורים. אפשרויות קושחה

ללחצני תחנת ההלחמה יהיו הפונקציות הבאות:

• U6.1 ו-U7 אחראים לשינוי הטמפרטורה: בהתאם, U6.1 מפחית את הערך שנקבע ב-10 מעלות, ו-U7 מגביר אותו;
• U4.1 אחראי על תכנות מצבי טמפרטורה P1, P2, P3;
• הלחצנים U5, U8 ו-U3.1 אחראים למצבים בודדים, בהתאמה: P1, P2 ו-P3.

כמו כן, במקום כפתורים, ניתן לחבר מתכנת חיצוני שיהבהב את קושחת הבקר. או שבוצעה קושחה במעגל. הגדרת הגדרות הטמפרטורה קלה. אתה לא יכול להבהב את ה-EEPROM, אלא פשוט לחבר את התחנה עם מקש U5 לחוץ, וכתוצאה מכך הערכים של כל המצבים יהיו שווים לאפס. לאחר מכן, ההגדרות מתבצעות באמצעות לחצנים. כאשר מהבהבת הקושחה, ניתן להגדיר ערכי בקרת טמפרטורה שונים. הצעד יכול להיות 10 מעלות או 1 מעלות, בהתאם לצרכים שלך.

ווסת טמפרטורה למלחמים במתח נמוך

עבור אלה שרק מתחילים את הניסויים שלהם בהנדסת חשמל, הרכבת מעגל פשוט מעט יכולה לשמש סוג של הכשרה.

למעשה, מדובר גם בתחנת הלחמה ביתית של עשה זאת בעצמך, אך עם יכולות מעט מוגבלות, שכן כאן ישמש מיקרו-בקר אחר. תחנה כזו תוכל לתת שירות הן למלחמים סטנדרטיים במתח נמוך במתח של 12V, והן להעתקים בעבודת יד, כמו מיקרו-הלחמות המורכבות על בסיס נגד. המעגל של תחנת הלחמה תוצרת בית מבוסס על מערכת הרגולטור של מלחם רשת.

עקרון הפעולה הוא להתאים את ערכי הספק המבוא על ידי דילוג על תקופות. המערכת פועלת על בסיס מספרים הקסדצימליים ובהתאם, יש לה 16 רמות ויסות.

הכל נשלט על ידי כפתור "+/-" אחד. תלוי כמה פעמים לוחצים ואיזה סימן, דילוג התקופות על המלחם יורד או עולה, והקריאות עולות או יורדות בהתאם. אותו כפתור משמש לכיבוי המכשיר. יש צורך ללחוץ על "+" ו- "-" בו זמנית, ואז המחוון יהבהב, הרגולטור יכבה והמלחם יתקרר. המכשיר נדלק באותו אופן. יחד עם זאת, הוא "זוכר" את השלב שבו התרחשה ההשבתה. כל בעל מלאכה ביתי או חשמלאי מתחיל מתעניין בשאלה: איזו תרשים חיבור למד תלת פאזי מתאים ביותר בדירה או בבית שלו? בנוסף לנושא זה, כאן אתה יכול ללמוד בפירוט את עקרון הפעולה של RCD, ומאמר זה ילמד אותך כיצד לבדוק במדויק קבל עם מולטימטר. אתה יכול להבהב את המיקרו-בקר של הבקר באמצעות תוכנית PICPgm ProgrammerIC-Prog, להגדיר את הנתיכים באחרון: WDT, PWRT, BODEN.

סרטון כיצד ליצור תחנת הלחמה במו ידיך:

elektrik24.net

תחנת הלחמה עשה זאת בעצמך. זה לא יכול להיות פשוט יותר

שלום, סמודלקינס! במאמר זה נרכיב תחנת הלחמה פשוטה מאוד ואמינה למדי.
יש כבר הרבה סרטונים ביוטיוב על תחנות הלחמה, יש דוגמאות מעניינות למדי, אבל את כולם קשה לייצר ולהגדיר. בתחנה המובאת כאן הכל כל כך פשוט שכל אחד, אפילו אדם חסר ניסיון, יכול להתמודד עם זה. המחבר מצא את הרעיון באחד הפורומים של אתר הלחמה (forum.cxem.net), אך פישט אותו מעט. תחנה זו יכולה לעבוד עם כל מלחם 24 וולט שיש לו צמד תרמי מובנה.
עכשיו בואו נסתכל על דיאגרמת המכשיר. באופן קונבנציונלי, המחבר חילק אותו לשני חלקים. הראשון הוא ספק כוח המבוסס על שבב IR2153.
הרבה כבר נאמר על זה ולא נתעכב על זה; דוגמאות ניתן למצוא בתיאור מתחת לסרטון של המחבר (קישור בסוף המאמר). אם אתה לא רוצה להתעסק עם ספק הכוח, אתה יכול לדלג עליו לגמרי ולקנות עותק מוכן עבור 24 וולט וזרם של 3-4 אמפר.

החלק השני הוא המוח האמיתי של התחנה. כפי שהוזכר לעיל, המעגל פשוט מאוד, עשוי על שבב בודד, על מגבר תפעולי כפול lm358.

מגבר הפעלה אחד עובד כמגבר צמד תרמי, והשני כמגבר.

כמה מילים על פעולת המעגל. ברגע הזמן הראשוני המלחם קר ולכן המתח על הצמד התרמי הוא מינימלי כלומר אין מתח בכניסה ההפוכה של המשווה יציאת המשווה היא בתוספת הספק. הטרנזיסטור נפתח והסליל מתחמם.

זה בתורו מגביר את המתח התרמי. וברגע שהמתח בכניסת ההיפוך שווה לזו שאינה מתהפכת, יציאת ההשוואה תקבע 0. כתוצאה מכך, הטרנזיסטור נכבה והחימום נפסק. ברגע שהטמפרטורה יורדת בשבריר מעלה, המחזור חוזר על עצמו. המעגל מצויד גם במחוון טמפרטורה.
זהו מד מתח סיני דיגיטלי רגיל שמודד את המתח המוגבר של צמד תרמי. כדי לכייל אותו, מותקן נגד חיתוך.
ניתן לבצע כיול באמצעות צמד תרמי רב-מטרי, או בטמפרטורת החדר.
המחבר ידגים זאת במהלך ההרכבה. סידרנו את המעגלים, עכשיו אנחנו צריכים לייצר מעגלים מודפסים. לשם כך, נשתמש בתוכנית Sprint Layout ונצייר מעגלים מודפסים.

במקרה שלך, אתה רק צריך להוריד את הארכיון (המחבר השאיר את כל הקישורים מתחת לסרטון). עכשיו בואו נתחיל ליצור אב טיפוס. אנו מדפיסים את ציור המסלולים.
לאחר מכן, אנו מכינים את פני השטח של ה-PCB. ראשית, אנו מנקים את הנחושת באמצעות נייר זכוכית, ולאחר מכן מסירים את פני השטח באלכוהול כדי להעביר טוב יותר את העיצוב.

כאשר ה-PCB מוכן, אנו מניחים עליו את ציור הלוח. אנו מכוונים את המגהץ לטמפרטורה המקסימלית ומעבירים אותו על כל פני הנייר.

זהו, אתה יכול להתחיל לחרוט. לשם כך, הכינו תמיסה בפרופורציות של 100 מ"ל מי חמצן, 30 גרם חומצת לימון ו-5 גרם מלח שולחן.

אנחנו מניחים את הלוח בפנים. וכדי לזרז את התחריט השתמש המחבר במכשיר המיוחד שלו, אותו הרכיב במו ידיו קודם לכן.
עכשיו צריך לנקות את הלוח שנוצר מטונרים ולקדוח חורים לרכיבים. זה הכל, ייצור הלוח הסתיים, אפשר להתחיל לאטום את חלקי החילוף. הלחמנו את לוח הרגולטור, שטפנו אותו מכל שטף שנותר, עכשיו אתה יכול לחבר אליו מלחם. אבל איך לעשות את זה אם אנחנו לא יודעים איפה היציאה? כדי לפתור בעיה זו, אתה צריך לפרק את מלחם.

לאחר מכן, אנו מתחילים לחפש איזה חוט הולך לאן, רושמים אותו על הנייר בו-זמנית, על מנת למנוע טעויות, ניתן גם לשים לב שהרכבת המלחם בוצעה בצורה מגושמת באופן ברור. השטף לא נשטף ויש לתקן זאת. אפשר לתקן את זה די בקלות, שום דבר חדש, עם אלכוהול ומברשת שיניים.

כשגילינו את ה-pinout, אנחנו לוקחים את התקע הזה:

לאחר מכן, אנו מלחמים אותו ללוח עם חוטים, וגם מלחמים אלמנטים אחרים: מד מתח, ווסת, הכל כמו בתרשים.

לגבי הלחמת מד המתח. יש לו 3 יציאות: הראשונה והשנייה הן ספק כוח, והשלישית היא מדידה.

לעתים קרובות חוט הבדיקה וחוטי החשמל מולחמים לאחד. אנחנו צריכים לנתק אותו כדי למדוד מתח נמוך מהצמד התרמי.

אתה יכול גם לצבוע מעל הנקודה על מד המתח כדי שזה לא יבלבל אותנו. לשם כך נשתמש בטוש שחור.

אחרי זה אתה יכול להפעיל אותו. המחבר לוקח את האוכל שלו מיחידת המעבדה.

אם מד המתח מראה 0 והמעגל לא עובד, ייתכן שחיברת את הצמד התרמי בצורה לא נכונה. המעגל, המורכב ללא משקופים, מתחיל לעבוד מיד. בודקים את החימום.
הכל בסדר, עכשיו אתה יכול לכייל את חיישן הטמפרטורה. כדי לכייל את חיישן הטמפרטורה, עליך לכבות את תנור החימום ולהמתין עד שהמלחם יתקרר לטמפרטורת החדר.
לאחר מכן, על ידי סיבוב הפוטנציומטר עם מברג, אנו מגדירים את טמפרטורת החדר הידועה מראש. לאחר מכן הפעל את המחמם לזמן מה ותן לו להתקרר. לדיוק, עדיף לכייל כמה פעמים.

עכשיו בואו נדבר על אספקת החשמל. הלוח המוגמר נראה כך:

כמו כן, יש צורך ללפף אליו שנאי דופק.
אתה יכול לראות איך לגלגל את זה באחד מהסרטונים הקודמים של המחבר. למטה אתה יכול לראות צילום מסך של החישובים המתפתלים, זה עשוי להיות שימושי למישהו.
ביציאה של הבלוק נקבל 22-24 וולט. לקחנו את אותו הדבר מבלוק המעבדה.
דיור לעמדת ההלחמה כאשר הצעיפים מוכנים ניתן להתחיל ביצירת הדיור. בבסיס תהיה קופסה מסודרת כזו.

קודם כל, יש צורך לצייר פאנל קדמי כדי לתת לו מראה סחיר, כביכול. ניתן לעשות זאת בקלות ובפשטות ב-FrontDesigner.

לאחר מכן, צריך להדפיס את השבלונה ולהשתמש בסרט דו צדדי כדי להדק אותה עד הקצה וללכת לעשות חורים לחלקי חילוף. המארז מוכן, עכשיו נשאר רק למקם את כל הרכיבים בתוך המארז. המחבר שם אותם על דבק חם, שכן לרכיבים האלקטרוניים הללו אין למעשה חימום מכל סוג, כך שהם לא ילכו לשום מקום, וידבקו בצורה מושלמת לדבק החם, בשלב זה, הייצור הושלם. אתה יכול להתחיל בבדיקה, כפי שאתה יכול לראות, המלחם עושה עבודה מצוינת בפח של חוטים גדולים והלחמת מערכים גדולים. באופן כללי, התחנה מתפקדת היטב.

למה לא פשוט לקנות את התחנה? ובכן, קודם כל, זול יותר להרכיב אותו בעצמך. עבור המחבר, הייצור של תחנת הלחמה זו עלה 300 Hryvnia. שנית, במקרה של תקלה, אתה יכול בקלות לתקן תחנת הלחמה ביתית כזו.

לאחר השימוש בתחנה זו, המחבר כמעט לא שם לב להבדל בין HAKKO T12. הדבר היחיד שחסר הוא מקודד. אבל אלה כבר תוכניות לעתיד.

תודה על תשומת הלב. נתראה שוב!

usamodelkina.ru

עמדת הלחמה דיגיטלית עשה זאת בעצמך

הרכב: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, גשר, 13 נגדים, פוטנציומטר אחד, 2 אלקטרוליטים, 4 קבלים, מחוון LED תלת ספרתי שבע מקטעים, חמישה לחצנים. הכל מונח על שני לוחות במידות 60x70 מ"מ ו-60x50 מ"מ, הממוקמים בזווית של 90 מעלות.

רכשתי את המלחם מתחנות הלחמה ZD-929, ZD-937.

למלחם יש תנור חימום קרמי וצמד תרמי מובנה. פינאוט מחבר מלחם עבור ZD-929:

פונקציונליות: טמפרטורה מ-50 עד 500 מעלות, (חימום ל-260 מעלות בכ-30 שניות), שני לחצנים +10 מעלות ו-10 מעלות טמפרטורה, שלושה כפתורי זיכרון - לחיצה ארוכה (עד מהבהב) - שינון הטמפרטורה שנקבעה (EE), קצר - הגדרת הטמפרטורה מהזיכרון. לאחר הפעלת החשמל, המעגל ישן; לאחר לחיצה על הכפתור, ההתקנה מתא הזיכרון הראשון מופעלת. כאשר אתה מפעיל לראשונה הטמפרטורה בזיכרון היא 250, 300, 350 מעלות. הטמפרטורה שנקבעה מהבהבת במחוון, ואז טמפרטורת הקצה פועלת ואז נדלקת בדיוק של 1 גרם בזמן אמת (לאחר חימום, היא פועלת לפעמים 1-2 גרם קדימה, ואז מתייצבת ומדי פעם קופצת ב-+-1 גרם) . שעה לאחר המניפולציה האחרונה של הכפתורים, הוא נרדם ומתקרר (הגנה מפני שכחה לכבות אותו). אם הטמפרטורה היא יותר מ-400 מעלות, הוא נרדם לאחר 10 דקות (לשימור העוקץ). הצפצוף מצפצף בהפעלה, לחיצה על הכפתורים, נרשם בזיכרון, הגיעה לטמפרטורה שנקבעה, הוא מתריע שלוש פעמים לפני ההירדמות (ביפ כפול), ובעת ההירדמות (חמישה צפצופים).

דירוגי אלמנטים: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R מחוון -0.5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0.1mF 741 - IRFZ

1. השנאי וגשר הדיודה נבחרים בהתאם למתח האספקה ​​וההספק של מלחם המשמש. בשבילי זה 24 וולט / 48 וואט. כדי להשיג +5 V, משתמשים במייצב לינארי 7805. או שצריך שנאי עם פיתול נפרד כדי להפעיל את החלק הדיגיטלי במתח של 8-9 V. קיבלתי ספק כוח מאיזה מחשב ממותג ישן - DELTAPOVER, דופק גנרטור, 18 וולט, 3 אמפר, גודל כמו שתי חפיסות סיגריות, עובד מצוין, גם בלי צידנית. 2. טרנזיסטור אפקט שדה ביציאת PWM - כל אחד מתאים (יש לי IRFZ44). 3. הלד הראשון שנתקלתי בו בחנות רדיו, התאכזבתי כשהתקשרתי הביתה וגיליתי שקטעי השלטים בפנים אינם מקבילים, ולכן הלוח הסתבך. הוא מסומן בצד "BT-C512RD" ונדלק בירוק. אתה יכול להשתמש בכל מחוון או שלושה עם התאמות מתאימות ללוח, ואם האנודה נפוצה, אז הקושחה (אפשרות קושחה למטה). 4. ביפר עם גנרטור מובנה, מתחבר + לרגל ה-14 של המגה, - לאספקת מינוס (לא בתרשים או בלוח, כי הגעתי לזה אחר כך).

5. מטרת הכפתורים: S1: פועל / -10°C S2: +10°C S3: זיכרון 1 S4: זיכרון 2 S5: זיכרון 3

הקושחה של הבקר יכולה להיעשות באמצעות מתכנת חיצוני; הבקר מותקן על שקע; לא התעסקתי בתג J. כאשר מהבהבים את הקושחה, מתנד RC 8 מגה-הרץ הפנימי של הגביש מופעל, ב-AVR הערך של סיביות ה"סט" מתאים לאפס הלוגי, ב-Pony-Prog זה נראה כך:

עכשיו לגבי הקושחה. מבין כל אלה שהתרחשו במהלך הפיתוח, 2 אפשרויות סופיות רלוונטיות: 1. עבור נוריות LED עם קתודה משותפת. 2. ללדים עם אנודה משותפת.

זה העיצוב המוגמר שלי:

גרסה אחרת

הורד לוחות מעגלים מודפסים (47 Kb). הורדות: 3214 הורדת קושחה (גרסאות מעודכנות) (10 Kb). הורדות: 2838

eldigi.ru

הלחמה פשוטה MK936. תחנת הלחמה פשוטה לעשה זאת בעצמך

יש הרבה דיאגרמות של תחנות הלחמה שונות באינטרנט, אבל לכולם יש מאפיינים משלהם. חלקם קשים למתחילים, אחרים עובדים עם מלחמים נדירים, אחרים לא גמורים וכו'. התמקדנו במיוחד בפשטות, בעלות נמוכה ובפונקציונליות, כך שכל חובב רדיו מתחיל יוכל להרכיב עמדת הלחמה כזו, שימו לב שיש לנו גם גרסה של מכשיר זה עם רכיבי SMD!

בשביל מה תחנת הלחמה?

מלחם רגיל, שמחובר ישירות לרשת, פשוט מתחמם כל הזמן באותו כוח. בגלל זה לוקח הרבה מאוד זמן להתחמם ואין דרך לווסת את הטמפרטורה בו. אתה יכול לעמעם את הכוח הזה, אבל השגת טמפרטורה יציבה והלחמה חוזרת תהיה קשה מאוד, למלחם שהוכן לתחנת הלחמה יש חיישן טמפרטורה מובנה וזה מאפשר להפעיל עליו הספק מקסימלי בעת החימום, ולאחר מכן לשמור על הטמפרטורה בהתאם לחיישן. אם אתה פשוט מנסה לווסת את הכוח ביחס להפרש הטמפרטורות, אז זה יתחמם לאט מאוד, או שהטמפרטורה תשתנה באופן מחזורי. כתוצאה מכך, תוכנית הבקרה חייבת להכיל בהכרח אלגוריתם בקרת PID, בתחנת ההלחמה שלנו השתמשנו כמובן במלחם מיוחד והקדשנו תשומת לב מרבית ליציבות הטמפרטורה.

תחנת הלחמה Simple Solder MK936

מפרטים

1. מופעל על ידי מקור מתח DC 12-24V
2. צריכת חשמל, כאשר מופעל 24V: 50W
3. עמידות למלחם: 12 אוהם
4. זמן הגעה למצב הפעלה: 1-2 דקות בהתאם למתח האספקה
5. סטיית טמפרטורה מרבית במצב ייצוב, לא יותר מ-5 מעלות
6. אלגוריתם בקרה: PID
7. תצוגת טמפרטורה על מחוון של שבעה מקטעים
8. סוג מחמם: nichrome
9. סוג חיישן טמפרטורה: צמד תרמי
10. יכולת כיול טמפרטורה
11. הגדרת הטמפרטורה באמצעות האקודר
12. LED להצגת מצב מלחם (חימום/הפעלה)

תרשים סכמטי

התכנית פשוטה ביותר. בלב הכל נמצא המיקרו-בקר Atmega8. האות מהמצמד האופטו מוזן למגבר תפעולי עם הגבר מתכוונן (לכיול) ולאחר מכן לכניסת ה-ADC של המיקרו-בקר. כדי להציג את הטמפרטורה, נעשה שימוש במחוון בן שבעה מקטעים עם קתודה משותפת, שפריקותיו מופעלות דרך טרנזיסטורים. בעת סיבוב כפתור המקודד BQ1, הטמפרטורה מוגדרת, ובשאר הזמן מוצגת הטמפרטורה הנוכחית. כאשר מופעלת, הערך ההתחלתי מוגדר ל-280 מעלות. קביעת ההפרש בין הטמפרטורה הנוכחית והדרושה, חישוב מחדש של המקדמים של רכיבי PID, המיקרו-בקר מחמם את המלחם באמצעות אפנון PWM. מייצב ליניארי פשוט של 5V DA1 משמש להפעלת החלק הלוגי של המעגל.

תרשים סכמטי של Simple Solder MK936

לוח מעגלים מודפסים

המעגל המודפס הוא חד צדדי עם ארבעה מגשרים. את קובץ ה-PCB ניתן להוריד בסוף המאמר.

לוח מעגלים מודפסים. צד קדמי

לוח מעגלים מודפסים. הצד האחורי

רשימת רכיבים

כדי להרכיב את המעגל המודפס והדיור, תזדקק לרכיבים ולחומרים הבאים:

1. BQ1. מקודד EC12E24204A8
2. C1. קבל אלקטרוליטי 35V, 10uF
3. C2, C4-C9. קבלים קרמיים X7R, 0.1uF, 10%, 50V
4. C3. קבל אלקטרוליטי 10V, 47uF
5. DD1. מיקרו-בקר ATmega8A-PU בחבילת DIP-28
6. DA1. מייצב L7805CV 5V באריזת TO-220
7. DA2. מגבר תפעולי LM358DT באריזת DIP-8
8. HG1. מחוון תלת ספרתי בן שבע מקטעים עם קתודה משותפת BC56-12GWA ללוח יש גם מושב לאנלוגי זול.
9. HL1. כל נורית חיווי עבור זרם של 20 mA עם גובה פינים של 2.54 מ"מ
10. R2,R7. נגדים 300 אוהם, 0.125W - 2 יח'.
11. R6, R8-R20. נגדים 1kOhm, 0.125W - 13 יחידות
12. R3. נגד 10kOhm, 0.125W
13. R5. נגד 100kOhm, 0.125W
14. R1. נגד 1MOhm, 0.125W
15. R4. נגד גוזם 3296W 100kOhm
16. VT1. טרנזיסטור אפקט שדה IRF3205PBF באריזת TO-220
17. VT2-VT4. טרנזיסטורים BC547BTA באריזת TO-92 - 3 יחידות.
18. XS1. מסוף לשני מגעים עם מרווח פינים 5.08 מ"מ
19. מסוף לשני מגעים עם מרווח פינים 3.81 מ"מ
20. מסוף לשלושה מגעים עם מרווח פינים 3.81 מ"מ
21. רדיאטור לייצב FK301
22. שקע דיור DIP-28
23. שקע דיור DIP-8
24. מחבר מלחם
25. מתג הפעלה SWR-45 B-W(13-KN1-1)
26. מלחם. נכתוב על זה בהמשך
27. חלקי פרספקס לגוף (קבצי חיתוך בסוף הכתבה)
28. כפתור מקודד. אתה יכול לקנות אותו, או שאתה יכול להדפיס אותו במדפסת תלת מימד. קובץ להורדת הדגם בסוף המאמר
29. בורג M3x10 - 2 יח'.
30. בורג M3x14 - 4 יח'.
31. בורג M3x30 - 4 יח'
32. אגוז M3 - 2 יח'.
33. אום מרובע M3 - 8 יח'
34. מכונת כביסה M3 - 8 יחידות
35. מכונת כביסה נעילה M3 - 8 יחידות
36. ההרכבה תדרוש גם חוטי התקנה, קשרי רוכסן וצינורות לכווץ חום.

כך נראית קבוצה של כל החלקים:

סט חלקים להרכבת עמדת ההלחמה Simple Solder MK936

התקנת PCB

בעת הרכבת לוח מעגלים מודפס, נוח להשתמש בציור ההרכבה:

ציור הרכבה של המעגל המודפס של עמדת ההלחמה Simple Solder MK936

תהליך ההתקנה יוצג ויוצג בפירוט בסרטון למטה. נציין רק כמה נקודות. יש צורך לבחון את הקוטביות של קבלים אלקטרוליטיים, נוריות וכיוון ההתקנה של מיקרו-מעגלים. אל תתקין מיקרו-מעגלים עד שהמארז מורכב לחלוטין ומתח האספקה ​​נבדק. יש לטפל ב-ICs ובטרנזיסטורים בזהירות כדי להימנע מפגיעה בהם מחשמל סטטי. לאחר הרכבת הלוח, הוא אמור להיראות כך:

מכלול מעגלים מודפסים של תחנת הלחמה

הרכבת דיור והתקנה נפחית

תרשים החיווט של הבלוק נראה כך:

דיאגרמת חיווט של תחנת הלחמה

כלומר, כל שנותר הוא לספק חשמל ללוח ולחבר את מחבר המלחם, צריך להלחים חמישה חוטים למחבר המלחם. הראשון והחמישי אדומים, השאר שחורים. כדאי לשים מיד צינור לכווץ חום על המגעים, ולפח את הקצוות החופשיים של החוטים. יש להלחים את החוטים האדומים הקצרים (מהמתג ללוח) והארוכים (מהמתג למקור החשמל). מתג הפעלה. לאחר מכן ניתן להתקין את המתג והמחבר בלוח הקדמי. שים לב שהמתג עשוי להיות קשה מאוד להפעלה. במידת הצורך, שנה את הפאנל הקדמי עם קובץ!

השלב הבא הוא לחבר את כל החלקים האלה ביחד. אין צורך להתקין את הבקר, מגבר תפעולי או בורג על הפאנל הקדמי!

הרכבת בית תחנת ההלחמה

קושחה והגדרה של הבקר

אתה יכול למצוא את קובץ ה-HEX עבור קושחת הבקר בסוף המאמר. סיביות הפתיל חייבים להישאר מוגדרים במפעל, כלומר, הבקר יפעל בתדר של 1 מגה-הרץ מהמתנד הפנימי. יש לבצע את ההפעלה הראשונה לפני התקנת המיקרו-בקר והמגבר התפעולי על הלוח. הפעילו מתח אספקה ​​קבוע מ-12 עד 24V (אדום צריך להיות "+", שחור "-") על המעגל ובדקו שיש מתח אספקה ​​של 5V בין פינים 2 ו-3 של מייצב DA1 (הפינים האמצעיים והימניים). לאחר מכן, כבה את החשמל והתקן את שבבי DA1 ו-DD1 לתוך השקעים. במקביל יש לעקוב אחר מיקום מפתח השבב, הפעל שוב את עמדת ההלחמה וודא שכל הפונקציות פועלות כהלכה. המחוון מציג את הטמפרטורה, המקודד משנה אותה, המלחם מתחמם והנורית מסמנת את מצב הפעולה. לאחר מכן, עליך לכייל את עמדת ההלחמה. האפשרות הטובה ביותר לכיול היא להשתמש בצמד תרמי נוסף. יש צורך להגדיר את הטמפרטורה הנדרשת ולשלוט בה על הקצה באמצעות מכשיר ייחוס. אם הקריאות שונות, כוונן באמצעות נגד החיתוך הרב-סיבובי R4. בעת ההתאמה, זכור כי קריאות המחוון עשויות להיות שונות מעט מהטמפרטורה בפועל. כלומר, אם אתה מגדיר, למשל, את הטמפרטורה ל- "280", וקריאות המחוונים חורגות מעט, אז לפי מכשיר הייחוס אתה צריך להשיג בדיוק טמפרטורה של 280 מעלות צלזיוס. אם אין לך בקרה מדידה מכשיר בהישג יד, אז אתה יכול להגדיר את התנגדות הנגד לכ-90 קילו אוהם ולאחר מכן לבחור את הטמפרטורה בניסוי. לאחר בדיקת עמדת ההלחמה, אתה יכול להתקין בזהירות את הפאנל הקדמי כדי שהחלקים לא יסדקו.

הרכבת תחנת הלחמה

הרכבת תחנת הלחמה

סרטון של עבודה

ערכנו סקירת וידאו קצרה …. וסרטון מפורט המציג את תהליך ההרכבה:

סיכום

תחנת הלחמה פשוטה זו תשנה מאוד את חווית ההלחמה שלכם אם הלחמתם בעבר עם מלחם רגיל עם כבלים. כך זה נראה בסיום ההרכבה, צריך לומר עוד כמה מילים על המלחם. זהו המלחם הפשוט ביותר עם חיישן טמפרטורה. יש לו מחמם ניכרום רגיל והטיפ הזול ביותר. אנו ממליצים לרכוש מיד טיפ חלופי עבורו. כל אחד עם קוטר חיצוני של 6.5 מ"מ, קוטר פנימי של 4 מ"מ ואורך שוק של 25 מ"מ יתאים.

מלחם מפורק עם קצה רזרבי

הורדות

לוח מעגלים מודפס בפורמט פריסת ספרינט קושחה למיקרו-בקר קובץ לחיתוך פרספקס דגם של ידית מקודד להדפסת תלת מימד

UPD

הקבצים שפורסמו למעלה מיושנים. בגרסה הנוכחית, עדכנו את השרטוטים לחיתוך פרספקס, הכנת מעגל מודפס, וכן עדכנו את הקושחה כדי להסיר את המחוון המהבהב. שימו לב שעבור גרסת הקושחה החדשה עליכם להפעיל את CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 ו-SPIEN (כלומר לשנות את ההגדרות הסטנדרטיות) לוח מעגלים מודפסים ב-Sprint Layout V1.1 קושחה למיקרו-בקר V1.1 קובץ לחיתוך פרספקס V1. 1

תחנת הלחמה זו ניתן לרכוש גם כערכה להרכבה עצמית בחנות שלנו ומהשותפים שלנו GOOD-KITS.ru ו- ROBOTCLASS.ru.

עמדת הלחמה דו-ערוצית, עם מלחם ומייבש שיער הפועלים בו זמנית, פותחה על ידי Pashap3 (ראה רדיוקוט לפרטים) ויוצרה על ATMEGA16 עם מחוון 1602 ומקודד. הכנתי את ה-SMPS לתחנת ההלחמה ב-TOP250.

הורכב ללא שגיאות ומחלקים הניתנים לשירות, ה-PS עובד בצורה מושלמת, שומר על טמפרטורה של +- 1 גרם, הודות למחבר!

סכימת נ.ב

ניתן לייצר את המגברים לפי אחד המעגלים או דומים, הרכבתי אותם על ה-LM358.

מגבר תרמי

פיצוי תרמי לצמד תרמי

מגבר לתרמיסטור מלחם

ה-SMPS מבוסס על המעגל

בתוך התחנה

הגדרות נ.ב.:
1. אנו מבצעים כיול בפעם הראשונה כשהתנורים כבויים, מגדירים את הטמפרטורה של מלחם ומייבש שיער,
מוצג על הצג, שווה לטמפרטורת החדר או גבוה במעט מטמפרטורת החדר;
2. חברו את תנורי החימום, הפעילו שוב את המכונה עם הכפתור לחוץ כדי להפעיל את מייבש השיער בכוח ולהיכנס
מצב להגבלת העוצמה המקסימלית של מייבש השיער,הטמפרטורה מתוכנתת להיות 200 מעלות ומהירות מנוע מייבש השיער היא 50%,
על ידי סיבוב כפתור המקודד אנו מגדילים או מפחיתים את ההספק המרבי של מחמם מייבש שיער,
לקבוע באיזה ערך מינימלי אפשרי תגיע הטמפרטורה של מייבש השיער ותשמור על 200 גרם,
באותו תפריט אתה יכול לבצע כיול מדויק יותר,
למרות שעדיף לכייל בטמפרטורה של 300-350, התוצאה תהיה מדויקת יותר;
3. לחץ על כפתור המקודד ועבור למצב להגבלת ההספק המרבי של המלחם (זהה למייבש שיער);
4. לחץ על כפתור המקודד כדי לעבור לתפריט הראשי: כברירת מחדל, המלחם כבוי, מה שמתאים
הכיתוב "נמכר כבוי" הפעל את המלחם עם הכפתור (הטמפרטורה נשמרת מהשימוש האחרון)
על ידי סיבוב כפתור המקודד אנו משנים את הטמפרטורה הרצויה (בהתאם לקצב סיבוב הכפתור, הטמפרטורה תשתנה
ב-1 או 10 גרם) בהגיעו לטמפרטורה שנקבעה, הזמזם ייתן "שיא" קצר;
5. לחץ על כפתור המקודד כדי לעבור לתפריט טיימר שינה, הגדר את הזמן הרצוי בדקות מקסימום ל-59, לחץ על הכפתור
מקודד וחזרה לתפריט מלחם;
6. הסר את מייבש השיער מהמעמד או לחץ על הכפתור כדי לאלץ את מייבש השיער להידלק ולעבור לתפריט טמפרטורת מייבש השיער
(אם המלחם מופעל, הוא ממשיך לשמור על הטמפרטורה שנקבעה)
על ידי סיבוב כפתור המקודד, אני משנה את הטמפרטורה הרצויה (בהתאם לקצב הסיבוב של הכפתור, הטמפרטורה תשתנה
ב-1 או 10 גרם) עם הגעה לטמפרטורה שנקבעה, הזמזם ייתן "שיא" קצר.
לחץ על כפתור המקודד כדי לעבור לתפריט להגדרת מהירות מייבש שיער מ-30 עד 100%, לחיצה נוספת חוזרת ל
התפריט הקודם, במצב רגיל, בעת שכיבה על המעמד, מנוע מייבש השיער יהיה במהירות מרבית עד לטמפרטורה של מייבש השיער
לא ייפול מתחת ל-50 מעלות;
7. הטמפרטורה שנקבעה מוצגת ב-2 השניות הראשונות לאחר הסיבוב האחרון של המקודד, בשאר הזמן היא אמיתית;
8. 30,20,10,3,2,1 שניות לפני סיום טיימר השינה, נשמע "שיא" בודד קצר ועובר למצב "SLEEP"
המלחם ותנור מייבש השיער כבויים, מנוע מייבש השיער יהיה במהירות מרבית
עד שהטמפרטורה של מייבש השיער יורדת מתחת ל-50 מעלות, כאשר מסובבים את כפתור המקודד, התחנה מתעוררת;
9. כיבוי ה-PS עם מתג בורר - המחמם של המלחם ומייבש השיער כבויים, מנוע מייבש השיער יהיה במהירות מירבית
ה-ps ממשיך לעבוד עד שהטמפרטורה של מייבש השיער יורדת מתחת ל-50 מעלות.

אני מצרף את החותמות שלי.